The Project Gutenberg EBook of Navalta navalle I, by Sven Hedin

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever.  You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license


Title: Navalta navalle I

Author: Sven Hedin

Translator: V. Hmeen-Anttila

Release Date: February 15, 2020 [EBook #61413]

Language: Finnish

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NAVALTA NAVALLE I ***




Produced by Tapio Riikonen








NAVALTA NAVALLE I

Ensiminen matka


Kirj.

SVEN HEDIN


Suomentanut

V. Hmeen-Anttila





Helsingiss,
Suomalainen Kustannus-o.-y. Kansa,
1911.




SISLLYS:

     Esipuhe.
  1. Itmeren yli.
  2. Saksan pkaupunki.
  3. Merimuseo.
  4. Simpanssin seurassa.
  5. Balkanin niemimaalle.
  6. Konstantinopoli.
  7. Pyhn viisauden kirkko.
  8. Mustameri.
  9. Trapetsuntista Teheraniin I.
 10. Ensiminen matkani Bakuun.
 11. Persian halki.
 12. Persian ermaassa.
 13. Jvuorten taatto.
 14. Mustan surman valtakunnassa.
 15. Skorpioneja.
 16. Indus.
 17. Aleksanteri Suuri.
 18. Kuolon karavaani.
 19. Hengen hdss.
 20. Tibet.
 21. Toivioretkeni Lhasaan.
 22. Villiaasi ja jak.
 23. Intian hytykasvit.
 24. Alas Gangesille.
 25. Pyh kaupunki.
 26. Uskovaisten rantayrll.
 27. Intian elefantit.
 28. Dshungelien kuningas.
 29. Krmeit ja krmeiden kesyttji.
 30. Intian valtamerell.
 31. Sunda-Saaret.
 32. Singapurin kautta Etel-Kiinan merelle.
 33. Hongkong.
 34. Koillismonsuunia vastaan.
 35. Shanghai.
 36. Kiinan uskonnolliset olot.
 37. Keskuksen valtakunta.
 38. Uusi Kiina.
 39. Sininen joki.
 40. Mongolia.
 41. Marco Polo.
 42. Nippon, nousevan auringon maa.
 43. Kobe.
 44. Fujijama.
 45. Jokohama ja Tokio.
 46. Japanin keisari.
 47. Japanin nuoriso.
 48. Korea.
 49. Mandshuria.
 50. Siperiantakainen rautatie.
 51. Siperian halki.
 52. "Vegan" matka.
 53. Volga ja Moskova.
 54. Kotiintulo.




Esipuhe.


Olipa kerran vaeltaja viidenviidett ikinen, ja viisikolmatta oli
siit vierryt vuotta, kun hn ensi kerran lhti maailmalle. Silloin oli
hn vastaleivottu ylioppilas, joka ei tiennyt kerrassaan mitn muuta
kuin koulussa oppimaansa. Ern pivn oli rehtori hnelt kysynyt:
"Tekisik mielesi matkustaa nuoremman koulutoverin mukana Bakuun,
Kaspian meren rannalle?" -- "Kyll!" oli nuorukainen arvellut. --
"Mutta sinun on viivyttv siell seitsemn kuukautta, kunnes poika on
suorittanut kokovuotisen oppimrn." -- "Ka, mikp siin", kuului
vastaus, ja pian jlkeenpin olivat uusi kotiopettaja ja oppilas
molemmin matkustaneet Bakuun.

Siitlhtein oli vaeltaja kierrellyt neljtoista pitk vuotta avarassa
Aasiassa, mutta vlill oli hn viettnyt yksitoista vuotta
kotimaassakin, sill hn rakasti isnmaatansa Ruotsia, eik olisi
koskaan saanut ptetyksi jd ainiaaksi vieraille maille. Tuolloin
tllin oli hnen palattava kotiin katsomaan, vielk hongat
vaurastuivat kotoisella konnulla, kuulemaan, yhk Itmeren aallot
pauhasivat samaa svelt kuin aikoinaan hnen nuoruudessaan.

Nyt oli neljnnesvuosisata kulunut siit, kun hn ensi kertaa koetti
onneansa vieraalla pohjalla, ja ern pivn istui hn punaisen
tupansa edustalla saarella Tukholman srkkien keskess aprikoitsemassa
pitkn, miten olisikaan hnen parhaiten vietettv tuon ensimisen
matkapivn viisikolmattavuotismuistoa. "Kun aviopuolisot juhlivat
hopeahitns vieraspidoilla ja soitannolla", ajatteli hn, "niin
voisitpa sin kumppaniton toki yht hyvin kunnioittaa niiden
viidenkolmatta _yksinisen_ vuoden muistoa, jotka niin suureksi osaksi
elelit aasialaisella kamaralla."

Mutta tylst oli hnen keksi mitn oikeata muotoa tmn trken
pivn viettmiselle. Vanhemmat ja sisarukset olivat silloin olleet
saapuvilla, kun hn ensi kertaa matkasi maailmalle. He olivat
saattaneet hnt hyrylaivalle, jonka piti vied hnet Suomeen ja
Venjlle, rannalta huiskuttaneet hnelle nenliinojaan ja katsoneet
kerrassaan kamalaksi noin kokemattoman nuorukaisen lhettmisen niin
monivaiheiselle retkelle. He elivt kaikki viel nytkin ja muistivat
tuon ensimisen katkeran eron yh selvsti. Ent jos siis panisikin
toimeen suuremmoiset pidot, kutsuisi niihin ystvi ja tuttavia? "Ei",
ajatteli vaeltaja heti, "Jumala minua moisista kemuista varjelkoon!
Iloisten ystvien piiriss vain haaskautuu aika, ja tytettyjen lasien
ress jaaritellaan joutavia!" Miksi vedotakaan vaahtoavaan viiniin,
kun oli kysymyksess menneitten vaellusvuosien muisto? Eihn hn ollut
retkilln milloinkaan pitnyt pihdyttvi juomia matkassaan. Ja
meluisia vieraita vailla kykeni olemaan se, joka oli vuosikausia
elellyt yksikseen. --

Ylen kaunispa olikin ruotsalainen koti! Uusi kevt oli verhonnut puut
verekseen vehmauteen, kki kukahteli Ljuster-saaren metsiss,
mytisell tuulella lipui purjelaiva yli aaltojen. Mutta Siar-saaren
salmessa likkyi meri tyvenen, hohdellen vrivivahduksin niin valoisin
kuin koivunlehvt kevn ensi pivin ja niin tummin kuin seljapuun
lehdet. Ja vaeltaja kuunteli ja thysteli. Olikokaan hn kaikkina
vuosinansa Aasiassa konsanaan nhnyt mitn noin ihanaa?

Ei sentn! Eik tm kodin rakkaus oikeastaan ollut kohtuuttomuutta ja
kiittmttmyytt sit maata kohtaan, miss hn oli viettnyt elmns
rikkaimmat vuodet, ja saattoiko hnelle nyt ollakaan muuta juhlaa, kuin
ajatuksissaan palaaminen _Aasiaan_, vaihtelevina kuvina antaakseen
uudestaan solua ohitsensa kaiken, mit oli siell nhnyt ja kokenut,
mit riemuisaa ja karvasta siell tuntenut.

Visertv pskynen vilahti ilman halki nopeana kuin nuoli. "Niin",
virkkoi vaeltaja itsekseen, "muistojuhlaa tahdon viett, mutten
kuitenkaan yksinisen ja itsekseni! Eik ole tuhansia tyttj ja
poikia, jotka ilomielin olisivat mukana? He ennen kaikkia seuratkoot
minua 75,000 kilometrin taipaleelle karavaanina niin pitkn, ett sen
jlkijoukko viel samoaa laaksojen syvyydess, kun etup jo astelee
ylvi, kylmi vuoritasankoja myten, joilla tuuli ja villilammas
majailevat. Silti voivat he samalla jd koreasti kotiansa; olisikin
liian julmaa kehotella heit pitkille ratsastusmatkoille vaappuvien
kameelien tai kankeakoipisten hevosten seljss lumen tuiskutessa, tai
muihin sellaisiin ponnistuksiin. Mutta ajatusten siivill he minua
seuratkoot muistomatkalla _navalta navalle_, ensiksikin maapallon
toiselta puoliskolta toiselle, Europasta koko Aasian halki ja takaisin
kotia. Min rupean heidn oppaaksensa. Retkeilen heidn kanssaan
kaukaiseen itn, Persiaan ja Intiaan, vanhojen satujen lhteille,
maailman katolle Pamiriin, ijisen lumen ja ijisen jn kotimaahan,
Aasian sydmess suurena levivn hiekkaermaahan, omituisten
pappiensa vallitsemaan Tibetiin, kelpo urhojen asuttamaan ihanaan
Japaniin sek mittaamattoman Kiinan kautta lopulta Siperiaan ja
kotimaahan takaisin. Opastaa tahdon heidt sen valtaisen maanosan
halki, joka tytti viisikolmatta vuotta elmstni ja on tmn pitkn
ajan ollut ainoana lemmittynni. Ja sitte vaellamme me edelleen muiden
maanosien poikki, yli koko asutun maailman, ja kun vuoden ja pivn
kuluttua jlleen tulemme kotia ja omaisemme innokkaina kyselevt
meilt, miss maailman riss olemmekaan matkanneet, silloin
vastaamme: '_Navalta navalle_!'"




1. Itmeren yli.


Kun illalla Tukholmassa nousee makuuvaunuun, kiidtt juna
kahdessatoista tunnissa matkustajansa Ruotsin koko etelosan halki, ja
aamulla pdytn kotimaani etelkrkeen, Trelleborgin kaupunkiin,
jonka edustalla Itmeren aallot pivpaisteessa kimmeltelevt. Luuleepa
thn rautatiematkan nyt loppuneen ja kummeksuu, ettei junailijaa kuulu
avaamaan vaununosaston ovea, jotta matkustajat psisivt astumaan
pois. Eihn juna toki kerrassaan Itmeren yli kulje? -- Kulkee kuin
kulkeekin. Samat vaunut, jotka meidt eilisiltana veivt pois
Tukholmasta, toimittavat meidt turvallisesti Itmeren tuolle puolle,
eik meidn tarvitse siirty paikaltamme ennen kuin Berliniss. Se osa
junaa, jolla on Saksa matkan mrn, lyktn nimittin valtaiselle
lautalle, joka on rautaisilla kynsill ja sinkilill ankkuroitu
Trelleborgin satamalaituriin. Ruotsinmaan kamaran kiskot soluvat
lautalle asti, ja kun vaunut on tynnetty sen kannelle, kiinnitetn ne
ketjuilla ja koukuilla.

Jos matkustaja viel puolittain uinailee vaununosastonsa patjasohvalla,
niin herttvt tosin hnen huomiotaan monet merkkivihellykset sek
raskaitten rautavehkeiden ratina ja kolke; vaununosastossa tulee kki
hmr. Mutta vasta kun yksitoikkoinen kohu ja kierivien pyrien jyry
on muuttunut pehmoiseksi, meluttomaksi huojunnaksi, huomaa hn jo
olevansa Itmeren povella.

Lautta on komea 113 metrin mittainen laiva, kauttaaltaan kiiltvn
uusi ja hikisevn valkoinen, ylkannellaan upea kiertokytv.
Loistohuoneita on kuin pkaupunkilaisessa hotellissa, ruokasaliin on
katettu pyti, ja ruotsalaisia ja saksalaisia istuutuu ryhmittin
aamiaiselle. Kahvi- ja tupakkasalonkeja, luku- ja kirjotushuoneita on
varattu matkustavaisille, vielp pikku kirjakauppakin, miss
puolikasvuinen nuorukainen myyskentelee matkaksikirjoja, romaaneja
sek saksalaisia ja ruotsalaisia sanomalehti.

Lautta lipuu liikkeelle satamasta ja loittonee joka minuutti edemmksi
Ruotsin kotoisesta rannasta. Yh pienemmiksi kutistuvat talot, yh
kapeammaksi soukkenee taivaanrannalla maakaistale, eik piankaan ole
en muuta nkyviss kuin Itmeren vlkhtelev pinta, johon liittyy
eplukuisia isnmaallisia muistoja ihmeellisist teoista ja
suuremmoisista seikkailuista, joiden todistajana se on ollut. Tll
meren pohjalla laivanhylkyjen ja pirstaleiden seassa uinuu sissej ja
sankareita, jotka taistelivat kotinsa puolesta. Nyt vallitsee
Itmerell rauha; ruotsalaiset ja tanskalaiset, venliset ja
saksalaiset sopivat hyvll kiistakysymyksistn. Mutta yhti ajavat
samat syysmyrskyt kuin muinoinkin siniharmaan tyrskyn rannikkoa vasten,
ja selkein kespivin hohtelevat siniaallot vielkin kuin olisi
aurinko ne hopeoinut.

Ylimenon nelj tuntia hupenevat vain liian vleen, ja ennen kuin on
avoimen ulapan nkyyn oikein tottunutkaan, ilmestyy ylihangan puolelle
jo kaistale maata. Siell on Rgen Saksan isoin saari, jonka valkeat
liitukalliot kohoavat jyrkkin merest kuin vaahtoava hyrske kiveksi
muuntuneena.

Mahtavassa kaaressa kntyy lautta maalle pin, ja Sassnitzin satamassa
liittyvt sen kiskot Saksan mantereen raiteeseen. Matkustajat asettuvat
jlleen paikoilleen vaununosastoihin, ja moniaan minuutin kuluttua
kiidtt saksalainen veturi junaa yli Rgenin. Raudan yksitoikkoinen
jyty rautaa vasten alkaa uudestaan, ja taaksemme hipyvt rannikko ja
lautta. Litten kuin pannukakku lep Rgen Itmerell. Sen maisema
muistuttaa Ruotsia; kuusia ja mntyj kasvaa tll, ja peuroja ja
jniksi juoksentelee viljalti, vhintkn vlittmtt junan
kohinasta.

Toinen lautta kuljettaa kapean salmen yli, joka erottaa mantereesta
Rgenin. Ikkunasta tulevat nkyviin Stralsundin tornit ja tihen
rakennetut talot. Jokainen tuumanala tt seutua on aikoinaan ollut
Ruotsia. Tll nousi sotajoukkoinensa maihin Kustaa II Aadolf, ja
tll vietti Kaarle XII vuoden sankarisatuaan. Kun Nikolaikirkon
molemmat keskeneriset tornit kohoutuvat Stralsundin yli, silloin elpyy
muistiin se pime marraskuun y, jona kaksi kaukomatkaista ratsumiest
karautti kaupungin portille. Heidn vaatetuksensa oli nukkavieru ja
pivpaisteen ja sateen kauhduttama, heit itsens peitti maantien
ply, ja vsymyksest vapisevat hevoset hyrysivt. Ratsastajista oli
toinen Kaarle XII, toinen oli Dring, viimeinen siit suuresta
parvesta, joka oli ruotsalaisten kuningasta saattanut hnen
ratsastusmatkallaan Turkinmaalta, viimeinen sen verran voimiinsa
jnyt, ett oli tnne saakka kyennyt seuraamaan hnt huimalla
porhalluksella halki Europan. Monien hurjien seikkailuvuosien perst
palasi siten Kaarle XII valtakuntaansa ja hdin psi Stralsundin
portista sislle, sill kukaan ei hnt tuntenut. Ahavoittuneena,
jntevn ja suoraryhtisen, "samana onnessa kuten onnettomuudessakin"
-- sellaisena on hnet viel tn pivnkin nkevinn harppailemassa
Stralsundin kaduilla.

Hmyhetken kiit juna Pommerin poikki, ja ennen kuin se on
Brandenburgin maakuntaan ehtinyt, krii jo syysilta Pohjois-Saksan
alatasangon pimentoonsa. Laakea ja vaihtelematon on maa, ei nouse sen
kamarasta vuorta, tuskin kunnastakaan. Ja kuitenkin on tll tienoolla
erityinen viehtyksens Ruotsista saapuneelle muukalaiselle. Hn
ajattelee sit aikaa, jolloin ruotsalaisten kanuunain pyrt
roiskuttelivat lokaa nill teill; hn muistelee mainetit ja urhoja,
hirnuvia sotahevosia, voittoa ja rauhaa, kotona silytettyj saaliiksi
saatuja lippuja.

Mutta viel paljoa vanhempia muistoja lyt tarkkaavainen havaintojen
tekij Pohjois-Saksan alangolta. Tasangolla on siell tll hajallaan
niin sanottuja hivuuntumislohkareita, laadultaan ruotsalaista
graniittia. Kuin viehkoina osottavat ne skandinavialaisen sismaajn
laajuutta. Kylmempn maapallon historian kautena peitti jvaippa koko
pohjoista Europaa, ja sit vaihetta nimitmme jkaudeksi. Kukaan ei
tied, miksi j kietoi Skandinaviaa sek naapurimaita ja -saaria,
leven virran tavoin soluen Itmeren yli. Eik kukaan tied, mist
syyst ilmanala myhemmin lmpeni, pakottaen jn sulamaan ja jlleen
vapauttaen kahlitun maan. Mutta ett niin on aikoinaan tapahtunut, se
tiedetn varmasti, samaten kuin ett Pohjos-Saksan vaellusjrkleet
ovat voineet kellua sinne vain ylettmn jvuoren seljss. Niit
kivilajeja esiintyy ainoastaan Skandinaviassa; j on ne riuhtaissut
irti kiintest vuoresta ja kuljettanut mukanaan verkalleen
liikkuessaan etel kohti. Siin ne nyt pistytyvt nkyviin kuin sek
maapallon ett ruotsalaisen isnmaani suuren menneisyyden
muistomerkkein. Mutta pian ei minulle en muistuta kotiani mikn muu
kuin ruotsalaisen vaununosaston seiniin kiinnitettyjen pikku
emaljilevyjen lyhyet kirjotukset "_Rkning frbjuden_!"
(Tupakoitseminen kielletty!) ja _Ndbroms?_ (Htjarru).

Nyt alkaa ulkona kipinid ja leimahdella. Kuin lentothtisikermn
vilisee ohitse rivein ja sdekimppuina shklamppuja, lyhtyj ja
valaistuja ikkunoita. Olemme valtaisen kaupungin reunassa, joka on
maapallon isoimpia ja Europan suurkaupungeista kolmas kooltaan.




2. Saksan pkaupunki.


Levittessmme eteemme Europan rautatiekartan nemme verkon, jonka
mustat viivat muodostavat epsnnllisi silmi; niden langat ovat
kiiltv terst, ja kaupungit sijaitsevat solmukohdissa. Saksan
pohjoisosassa tihenee verkko tihenemistn, ja sen keskess istuu iso
hmhkki. Tm on Berlini nimeltn. Sill kuten hmhkki pyydyst
saaliinsa taidokkaasti kudottuun seittiin, samoin vet Berlini
rautateill Saksasta puhumattakaan koko Europan, jopa kaiken
maailmankin elm ja liikennett puoleensa.

Jos voisimme kohottautua joitakuita satoja penikulmia ilmaan ja meill
olisi niin tervt silmt, ett erottaisimme kaikki Europan rannikot ja
valtioiden luonnolliset rajat sek rautateiden hienot viirut kuten
niill edes takaisin suhahtelevat pienet mustat otuksetkin, niin
muistuttaisi tm kuva kuhisevaa muurahaiskekoa, ja jokaisen
muurahaisen takana pllyilisi pieni savuhattara. Skandinaviassa ja
Venjll olisi vilin vhemmn vilkasta, mutta keskell Europaa
muurahaiset kerrassaan puikkelehtisivat kylki kyljess. Talvin kesin,
pivin in ei vhenisi hoppu, ja iseen aikaan nkisimme korkeudestamme
lukemattomien kiiltomatojen kaikkialla pinttvn tuonne ja tnne. Jos
olisimme avaruudesta tulossa ja katselisimme tt nytelm ensi
kertaa, niin kysyisimmep kummissamme, mikseivt nuo pikku pyriiset
suoneet itselleen ollenkaan lepoa. Eivt ainoatakaan vaivaista
sunnuntaita vuodessa, eivt jouluaattona tai ensimisen
helluntaipivn!

Ei, siihen ei niill ole aikaa. Lepuuttamattomina hyrisevt ne kansojen
ja kaupunkien vli, meren rannikoiden ja mantereen sisosan taivalta
edes takaisin, Europan sydnt kohti. Viimeisen kahtena vuosikymmenen
on Berlinist koitunut Europan sydn. Lontoohan on saarella ja Parisi
liiaksi reunalla. Parisista Pietariin, Tukholmasta Roomaan, tai
Hampurista Wieniin matkustettaessa ky tie aina Saksan pkaupungin
kautta.

Tarkkaavaisena ja hmmstellen kuljeskelee muukalainen Berliniss.
Tosin ei hn anna itsen hlmistytt, mutta hn huomaa joutuneensa
mahtavan isoon kaupunkiin. Tahtoessaan menn katujen poikki, jotka
valtimoiden tavoin risteilevt Berlinin kaikissa osissa, tytyy hnen
pitkin varansa. Muutoin voipi hn helposti jd kiitvn automobilin
tai shkraitiovaunun alle. Vilisemll kulkee jos jonkinmoisia
ajopelej. Mutta automobilit alkavat jo pst kaikista muista
voitolle, ja "issikkain" ammatti on en thtein olemassa. Nopeiden,
shkll tai bentsiinill kypien vaunujen lomassa ravaavat
knttyriset omnibushevoset verkalleen eteenpin ja risteilevt
kyyditsevien ja ohjausratasta kierittvien ihmisten vlitse, joilla
kaikilla on hirmuinen kiire. Ihan nytt silt kuin riippuisi maailman
menestys ja menetys jokaisen yksiln ptymisest oikeaan aikaan
perille!

Jrjestysvalta pit kaiken ankarassa kurissa. Ken ei tottele
mryst: "oikealta ajettava", hnt rangaistaan, sill minkn ei
sovi ehkist liikennett. Sivukytvll tunkeilee kaiken maailman
jalkamiehi. Mutta tst ehtymttmst ihmis- ja ajoneuvotulvasta
huolimatta on Berlinin kaduilla hyvinkin melutonta, sill ne ovat
asfaltilla laskettuja, ja useilla ajoneuvoilla on kumirenkaat pyriss.
Tll ei ole lheskn sellaista jyty kuin Tukholmassa; mutta Ruotsin
pkaupunki on verrattomasti kauniimpi kuin Berlini, -- niin, koko
tll retkeilyllmme navalta navalle kosketammekin vain kahta
kaupunkia, joiden kauneutta voidaan verrata Meelarin kuningattareen! Ne
ovat Konstantinopoli ja Bombay.

Mutta viel ei tm huimaava katuliikennekn riit -- juniakin tohisee
Berlinin halki, ja rengasrata yhdist ulommat kaupunginosat keskenn.
Ja jos ne junat edes pysyisivt maan pinnalla! Mutta milloin kohoavat
ne korkeille rautasilloille ilmaan, milloin maan alle shkll
valaistuihin kytviin katoavat; ja nill maanalaisilla radoilla saa
noin 25 pennill matkustaa toisesta pst Berlini toiseen.

Keskikaupungilla on Friedrichstrassen rautatieasema, jttilismoinen
raudasta ja lasista rakennettu katos, jossa kulkee jakso
yhdensuuntaisia raiteita; niden vliss on asemasiltoja. Kenell on
aikaa, menkn kerran sinne, yhdentekev min hetken.
Herkemttmsti hykk ihmisi sislle ja ulos, portaita yls ja
alas, kasautuu jonoiksi luukkujen eteen, kantajien tunkeillessa
matkataminetaakat seljssn. Heikkenemttmn tytt huumaava pauhu
valtaisen suojaman, jossa pikajunat kulkevat edes takaisin. Tuskin ovat
matkustavaiset astuneet ulos ja sislle, kun jo junailijat taas
paiskaavat ovet kiinni ja raskas vaunujoukkc syksht pois
kiireimmiten suodakseen tilaa seuraavalle junalle. Ellei sinulla ole
hoppua, niin jhn kerran puoleksi tunniksi seisomaan jollekulle
asemasillalle, jotta varmistut siit, eik joka kahden minuutin
kuluessa kiid juna ohitsesi, eik vain pivll, vaan myskin suuren
osan yt. Mik voikaan olla hermostolle jrkyttvmp kuin
vastuunalaisen pllikn toimi tll asemalla! Jokainen junahan, joka
katokseen vierii, tulla tuiskahtaa kuin vihuri merelt.

Mieluumminpa menenkin lhell sijaitsevaan paikkaan, miss Voittopatsas
kohoaa Berliinin yli, aitauksessaan kolme rivi kullattuja, Ranskassa
vallattuja kanuunia. Tai pakenen Elintarhan katveisille teille, miss
koko Berlinill on sunnuntaisin tapana oleskella huvikvelyll
vaimoineen ja lapsineen. Ja kun sitte knnyn it kohti, tulen
juhlallisen ylvn portin alitse, Brandenburgin portin, jonka pylvt
kannattelevat voitonjumalattaren nelivaljakkoa vaskeen pakotettuna.
Tst portista samosi Saksan armeija Berliniin, kun Ranska oli voitettu
ja Saksan valtakunta perustettu.

Portin toisella puolella avautuu muuan Europan kuuluisimpia katuja.
Kuten Saksa varttuu aikamme mahtavammaksi suurvallaksi ja Berlini on
sen pkaupunki, samaten on "Unter den Linden"- (Lehmusten alla) katu
Berlinin sydn. On kyll pitempi katuja kuin tm, joka on vain
kilometrin mittainen, mutta tuskin avarampia, sill se on
kuuttakymment metri leve. Ajo- ja jalkakytvien vlill, jotka
vuorottelevat keskenn, tuopi nelj kaksinkertaista lehmus- ja
kastanjarivi virkistvn tervehdyksen vapaasta luonnosta keskelle tt
jttilismist kivikaupunkia snnllisine katuinensa ja jyhkeine,
harmaine, kuutionmuotoisine rakennuksineen.

Tll "Lehmusten alla" sijaitsevat vieraitten valtojen lhetystjen ja
saksalaisten ministeriiden rakennukset, sek vanhan keisari Wilhelmin
linna, jonka huoneet ovat thn pivn asti jneet asumattomiksi ja
entiselleen; alikerran kulmaikkunassa tapasi hn seist valkotukkaisena
ja tuskin kyryisen, katsellen uskollista kansaansa. Jos on juuri
puolenpivn aika, niin on kvelijin, upeitten vaunujen ja
automobilien tungos sit suurempi. Tuolta marssii iloisin soiton
svelin vahtiparaati, ja uteliaitten joukot seuraavat sit tahdissa,
niin ett komentajalla on tuska ja ty jrjestyksen pitmisess.
Soittokunnan mukana marssimme me uuden kuninkaallisen kirjaston ohi, ja
Fredrik Suuri thystelee pronssiratsunsa seljst uuden ajan lapsia.
Tss on oopperatalo, tuossa yliopisto, jossa tyskentelee
kymmenisentuhatta opiskelijaa ja armeija professoreita, ja edempn
asehisto suurine kokoelmineen sotahistorian alalta. Me kuljemme
linnasillan yli, joka jnnitt kaarensa Spreen poikki, ja seuraamme
vahtiparaatia "Huvitarhaan". Fredrik Wilhelm III:nen patsaan juurelle
pyshtyy kulkue, ja vkijoukko seisoo ryhmin yltymprill kuunnellen,
sill nyt esitetn yleisn nautinnoksi soittokappale toisensa perst.
Tm nytelm uudistuu piv pivlt.

"Huvitarhan" ymprill on kokonainen kaupunginkortteli taidemuseoita ja
taulugallerioita, paitsi tuomiokirkkoa ja kuninkaallista linnaa. Hyvin
ylevlt se linna nytt, mutta kadut puristelevat sit pahasti ja se
kaipailee turhaan vapautta ja ilmaa, jotka Tukholman kuninkaanlinnaa
hellivt.




3. Merimuseo.


Ihmisik riitt tuskin Berlinin tydelliseen tuntemiseen. Eplukuiset
museot ja kokoelmat ehtymttmille taiteen ja luonnon valtakunnista
ammennettuine aarteineen jo yksistn vaativat pivi ja viikkoja,
tullakseen yksityiskohtaisesti tutkituiksi. Kukin museo on oma
maailmansa.

Ymmrrnhn kyll taiteentuntijan riemun, kun hn vaeltelee
taulugalleriain suojamissa ihailemassa kuulujen mestarien maalauksia.
Mutta me seikkailuretkelle lhteneet, "yli merten ja maitten, ja
siivill myrskyn", me suuntaamme askeleemme mieluummin erseen toiseen
museoon, joka on merentiedolle omistettu, Merimuseoon.

Taidokkaista kaavarakennelmista saamme tll silmyksen Saksan
sotalaivojen historialliseen kehitykseen varhaisimmista ajoista
nykypiviin asti. Lasin alla nemme kokonaisen laivasto-osaston
nykyaikaisia sotalaivoja satamassa. Jokainoa sotamies ja matruusi on
veistelty mit tarkimmasti, ja miehistn moninaisista toimista saa
kunnollisen ksityksen. Toisten kuutionmuotoisten lasisiliiden
sisltn on linjalaivoja, risteilijit ja torpeedoveneit.
Sotalaivaston pjoukko, varsinaiset taistelulaivat ovat suunniteltuja
taistelemaan suljetussa riviss, josta syyst niit nimitetn
linjalaivoiksi. Tykist ja torpeedoaseestus, panssarisuoja ja nopeus
mrvt kunkin laivan taistelukuntoisuuden. Risteilijt nyttelevt
samaa osaa kuin ratsuvki armeijassa; niiden on urkittava lheisi
vesi, voidakseen varottaa linjalaivoja ylltyksist.

Muuan museon kytv toimittaa meidt tydellisesti linjalaivan
kannelle, ollen rakennettu ihan samanlaiseksi kuin itse laivassa.
Tuossa on keitti, tuolla miehistn makuusuojat, ja tuonne yls on
puusepp saanut typajansa. Sitte kiinnittvt meidn huomiotamme
rauhallisemmatkin nhtvyydet, Hampurin--Amerikan-linjan matkustaja- ja
lastihyrylaivat niinikn kaavarakennelmina, joiden tytyy saada
jokaisen pojan silmt iloisesti kirkastumaan. Nm jttilishyrylaivat
ovat mahtavimpia taistelulaivojakin isommat. Mutta hupaisin on
kuitenkin iso maailmankartta, jolle on soviteltu kaikki saksalaiset
postihyrylaivat pienoisina liikkuvina kaavarakennelmina, ja aina
tsmlleen siihen, miss ne edellisen pivn ovat todella olleet.
Noiden seitsemnkymmenenviiden linjan isnnistt saavat shktietoja
laivoistaan, ja sikli kuin nm viestit saapuvat museoon siirrelln
laivoja kartalla niiden mukaisesti. Tm kartta antaa mit selvimmn
ksityksen Saksan vaurastuvasta vallasta merell. Ja jokaisella
linjalla kulkee lukuisia laivoja molempiin suuntiin, yhdisten etisi
rannikoita keskenn. Suuriin ja pieniin Europan satamiin tuovat ne
tavaroita, jotka sitte rautateiden vlityksell levivt yli koko
maanosan.

Torpeedojen ja kaikkien niiden esineiden ohi, jotka esittvt
miinalaitoksen kehityst, saavumme niiden viehttvien pikku
kaavarakennelmien reen, jotka osottavat isojen laivojen sisuksia ja
koneita, ja viivhdmme laivanrakennussuojamassa, jossa iknkuin
rakennetaan laiva pienoiskoossa silmiemme edess. Siin on urheilu- ja
laivaveneit, on mastoja ja persimi, ruorirattaita, purjeita ja
taklaasitarpeita, kysi, ankkureita, kettinkej ja mit kaikkea.
Vahingoittuneen laivan korjaaminenkin on tll nhtviss; sukeltajia
on vedess paikkaustissn ja kumiletkujen avulla pumpataan heille
raikasta ilmaa. Paljoa mukavampaa on luonnollisesti kohottaa koko laiva
uivalla telakalla, joita tll niinikn on katseltavana.

Eri osastona on kaavarakennelmia kaikista mahdollisista purjelaivoista,
isosta viisimastoisesta alkaen, johon on tihen sovitettu purjeita,
mastoja, puomeja, kysi, vantteja ja raakapuita, aina parkkilaivaan,
prikiin, kuunariin ja pikku kutteriin saakka, joka riitt
rannikkokulkuun. Kaikki on niin sirosti ja oikein veistelty, sorvattua
ja liitoksiin sommiteltua, ettei sit voi kyllikseen katsella.

Erityisell mielihyvll viivymme pelastuskojeiden ress. Tuossa on
kaikenlaatuisia pelastusveneit, joihin matkustajat ja miehist --
naiset ja lapset ensimisin -- turvautuvat, kun laiva uppoaa ja
kierukkamaisissa kaarteissa hvi hmyiseen syvyyteen. Pelastusvyt
auttavat uiskentelevaa pysyttelemn veden pll, laivaan otettuja
ljysiliit tyhjennetn aalloille niiden silittmiseksi ja
taltuttamiseksi raivossaan. Muuan kuva osottaa, miten nkjn
hukkuneita hertetn keinotekoisella hengityksell jlleen henkiin.
Omituista pyssy kytetn sanomien ampumiseksi laivalle, joka on
joutunut merenhtn. Niin, voidaanpa sill sinkauttaa asiapapereita
torpeedoveneeseenkin, sen viilettess tuiminta vauhtiansa. Sopessa
tuolla on rakettilaite kaikkine vehkeinens. Kun myrsky ajaa laivan
rantamatalikolle, niin saadaan raketin avulla rannikko ja laivanhylky
yhdistetyksi ohuella, lujalla nuoralla, joka on kiinnitetty raketin
phn. Htn joutuneet kyvt siihen ksiksi ja vetvt sen mukana
laivaan toisen, paksumman narun, joka oli solmittu edellisen jatkoksi.
Kun he tll tavoin ovat lopulta saaneet ksiins lujimman kyden,
kiinnitetn se laivaan ja toinen p kiskotaan tiukkaan maalla.
Kydess kierii tela, johon on kiinnitetty vasu, tss toimitetaan
haaksirikkoiset yksitellen kuivalle. Niin ilkeit ja julmia kuin
ihmiset pystyvtkin olemaan toisillensa, ovat he sentn mys keksineet
kaikenmoista toistensa auttamiseksi vaaroissa ja krsimyksiss.
Kokonaisia kirjoja tyttisivt kertomukset monien luotsien ja
kapteenien sankaruudesta, jotka ovat uhranneet henkens lhimistens
edest.

Iso kaunis kaavarakennelma esitt osaa Hampurin satamasta
laivoineen, nostovipuineen ja tavarasuojamineen, vilja-aittoineen ja
laituriraiteineen ihan todellisuuden mukaan. Toinen sommitelma on
jljenns Oderin suun vaarallisesta satamavylst Stettinin luona,
miss kulkutiet ovat lydettviss ainoastaan johtoloistojen ja
vilkkuvalojen opastuksella. Jos nkee johtoloistojen sdekimput
mrtyss asennossa, esim. suoraan pllekkin, niin on kaikki hyvin,
muussa tapauksessa ei suunta ole oikea. Voimakkailla mykiill ja
heijastimilla vahvennetaan lamppujen valoa. Reimareilla, poijuilla ja
muilla merimerkeill nytetn tiet pivisin, ammu- ja kellopoijut
varottavat sumussa. Merimuseon kaavarakennelmassa on kaikki majakat
varustettu pienill shklampuilla, ja ne hohtelevat ja vilkkuvat
samoin keskeytyksin ja yht pitkin ajoin kuin todellisuudessakin.

Seinll tuolla riippuu kansainvlisen merkinantokirjan lippuaapisto.
Kukin lippu merkitsee yht kirjainta, ja kaksi aavalla merell
lhekkin sattuvaa laivaa psee siten tervehtimn toisiansa aaltojen
yli, esim. "Kaikki laivassa hyvin" tai "Sivuutimme eilen laivanhylyn,
pelastimme miehistn", tai mit hyvns muuta haastellen. Kaikki on
tulkittavissa lippukielell.

Joka piv kerrotaan sanomalehdiss shklenntinkaapeleista, jotka
meren pohjalla yhdistvt Europan ja Amerikan, ilmottaen trkeimmt
tapahtumat, mit vastikn on tuolla puolla Atlantin sattunut. Enemmn
kuin tusina sellaisia kaapeleita kulkee suoraan meren poikki. Useimmat
lhtevt Irlannin lounaiskolkasta, pttyen New-foundlandin ja Nova
Scotian maakuntiin Kanadassa. Miten nit pitki, raskaita kaapeleita
lasketaan monien satojen penikulmien taipaleelle, sit valaisevat
meille merimuseossa kaapelilaivat valtavine siliineen, joihin
kaapelit on solutettu kierteille; nist ne suolletaan suoraan alas
neljn- tai viidenkintuhannen metrin syvyyteen, ojentautuakseen pitkin
meren pohjaa. Nytetn tll paloljylaivaakin, joka voidaan kahdeksi
kolmannekseksi tytt paloljyll, ja vankaksi rakennettua
jnmurtajaa, joka tervll keulallaan pirstoaa paksuja jkentti.
Miten majakkalaivoja rakennetaan ja varustetaan, miten ne ankkuroidaan
kauvas rannikolta, tuulen ja aaltojen niit turhaan tuiverrellessa,
kaikkea tt saa tarkkailla somina jljennksin. Ehdottomasti
kiinnitt katseemme muuan iso kuva. Se esitt kokonaista pikku
aluksien laivuetta, jotka menn hyryvt Pohjanmerelle, hinaten
jttilismoista rautaista rumpua. Ne tulevat Bremerhavenista Weserin
suulta ja pyshtyvt viidenkymmenen kilometrin pss paikkaan, miss
on vain seitsemn metri syv. Avataan muutamia lppi, jotta rumpu
tyttyy vedell ja vajoaa. Sukeltajat kattavat sen betonilla, ja siten
luodaan keskelle ulappaa kallio, saarelma, jolle sitte pystytetn
valotorni nyttmn laivoille tiet Bremerhaveniin. Toinen suojama
sislt kaikkia kojeita, joita merenkulkijat kyttvt saadakseen
ulapan jljettmill teill selville, miss kohti kulloinkin ovat.
Siihen ei suurtakaan taitoa tarvita niin kauvan kuin on maata,
merimerkkej ja johtoloistoja nkyviss. Mutta kun rannikko hipyy eik
yltymprill ole muuta kuin vett, on tolallaan pysyminen jo
vaikeampaa. Silloin lipuu matkamittari, lokinuora, aina laivan takana
vedess, kieppuu kuin potkuri ja ilmaisee kuljetun taipaleen ja
kulkunopeuden. Persint pitelev mies pit alituiseen silmll
kompassia, joka on siten soviteltu napojen plle renkaaseen, ett se
ankarimmassakin aallokossa pit vaakasuoran asentonsa. Kajuutissa on
kapteenin pydll merikortti, ja kulmaviivottimella ja harpilla
piirretn siihen laivan latu er erlt. Kaikki merkitn niin
sanottuun lokikirjaan. Tuon tuostakin tarkataan sekstantilla thti tai
aurinkoa, tavallisten purjehduslaskelmien tarkistamiseksi. Ajan osottaa
perti tsmllinen kronometri.

Tarkat kartat valaisevat kolmen isoimman valtameren maantiedett,
Tyynen-, Atlantin ja Intian meren. Meren hallussa on maapallon pinnasta
puolenkolmatta vertaa enemmn kuin maan, ja suurin mitattu syvyys on
9640 metri; se syvnne on Tyynessmeress, hieman pohjoiseen
Karolinien saariryhmst ja itn pin Filippineist. Luotausnuora on
soittimenkielist punottu ja suoltuu telan yli laivan perlaidasta;
luodin pohjatessa hllenee penikulman mittainen jnne. Ennen kuin
lasketaan kaapelia on tietysti aina luodattava meren syvyys.

Jokainenhan tiet, ett merivesi on suolaista, pakottaen useinkin
haaksirikkoisia kuolemaan janoon veneissn; mutta vhemmin tunnettu
lienee se tosiseikka, ett jos meret kuivaisivat, jisi niist
kaikkialle seitsemnkymmenenyhden metrin vahvuinen suolakerros.

Nyt vilkaisemme vain en ohimennen niihin suojaimin, joissa meren
elvt aarteet monimuotoisina levittytyvt katseltavaksemme.
Kaikkialla rannikoilla, mutta etenkin Pohjois-Europassa, kyttvt
ihmiset hyvkseen syvyyden ehtymttmi rikkauksia, ja monillepa onkin
meri kultakaivoksena. Ajateltakoon vain kaloja, hummereita,
merikilpikonnia, valaita ja hylkeit, pesusieni, koralliriuttoja ja
helmi. Itpreussilainen merimies kahlaa nahkapukimissa myrskysll
mereen rintaansa myten ja kiskoo maihin aaltojen tempaamaa meriruohoa
ja uiskentelevia levi, sill niist lytyy kivettynytt
havupuunpihkaa, merenkultaa eli bernsteini, joka on kallista
kauppatavaraa. Sillinpyynniss Pohjanmerell lasketaan hyrylaivoista
4500:kin metrin mittaisia verkkoja, jotka konevoimalla vedetn
takaisin ja tyhjennetn kannelle. Sillit ovat kitusistaan jneet
killumaan silmuksiin. Mutta nyt ne solahtelevat irti ja vlkkyvt
hopeanhohtoisena rykkin. Paikalla suolataan saalis ja laivataan
lhelle ja kauvas.

Berlinin merimuseon suojamissa kuluvat tunnit vain liian joutuin. On
kuin kiehtoisi meit tll raikas merituuli ja vapaa meri-ilma, ja
vastakohta tuntuu miltei hmmennyttvlt, kun sitten on jlleen
sukeltauduttava katujen ihmisvilinn.




4. Simpanssin seurassa.


En saa milloinkaan lhteneeksi Berlinist ennen kuin olen pistytynyt
siklisen simpanssin luo vierailulle. Monet tunnit olen viettnyt
Berlinin elintarhassa, vaellellen afrikalaisten leijonain ja
intialaisten tiikerien, j- ja maakarhujen, dromedarien ja lamain
keskess. Mutta mieluimmin olen aina kynyt apinahuoneessa, ja
pisimmksi aikaa viivhdn simpanssin luokse.

Sen hkki on korkean lasiseinn takana, ja ainoastaan sen lpi saavat
katseluhaluiset tarkastella apinaa. Mutta min tunnen vartijan ja
psen lmmitettyyn kamariin, jossa hkki on. Simpanssiparka, joka on
riistetty kotoansa Lnsi-Afrikan aarniometsst, asustaa nyt yp
yksinn tukevassa hkissn samean sateisessa Berliniss! Siev ei se
suorastaan ole. Otsa on matala ja plaki litistynyt. Leuat ovat
jykevt ja karkeaknsiset, kulmahampaat hyvin suuret. Nen on
latuskainen, ksivarret pitkt, kdet karkeat ja sarvettuneet, koko
ruumista peitt musta karva. Ja kuitenkin muistuttaa se kauttaaltaan
ihmist, kvellessn siin edes takaisin isossa hkissn. Sill on
nimittin vaaleanruskeat puhuvat silmt, ja ristikkoa lhestyessni
tulee se minua vastaan, herkemtt thystellen minua. Se nytt niin
totiselta ja murheelliselta, ett minun tytyy kysy vartijalta, mik
sit vaivaa. Ja mit vastaakaan hn minulle? "Se vain vaivaa ptns
aprikoimalla, onko teill lyhyt vai pitk tukka, ja soisi teidn
ottavan hatun pstnne."

Mielihyvll tytn nin kohtuullisen toivomuksen, paljastan pni ja
kallistan sen ristikkoon pin. Simpanssi hivelee kylmill, kovilla ja
syylisill ksilln tukkaani ja pst ilahtuneen huudahduksen,
ilmeisen tyytyvisen. Sitte se lnksrilln astelee raskaasti
jlleen peremmlle hkkiins, nojautuen rystysilln permantoon,
tarttuu trapetsiin ja alkaa nyt voimistella sill, kunnes siirtyy
puoliympyrss keinumaan kattoon kiinnitetyss kydess.

Mutta pian tulee se takaisin ja pudistelee moneen kertaan kttni;
nkyyp sen tekevn mieli koetella kakkuloitanikin. Mutta vartija
varottaa minua lainaamasta sille niit. Se tyytyy nyt kopeloimaan
takkini taskuja ja tutkimaan, olenko tuonut mukanani phkinit tai
omenan. Lopuksi se taas juoksentelee pitkin vankilaansa.

Sillvlin on alkanut hmrt. Kun hmy verhoaa afrikalaisen
aarniometsn, on simpanssilla tapana heilauttaa itsens puuhun ja
jrjest lehvien keskelle mukava leposija. Mutta tll Berlinin
elintarhassa avaa vartija ristikon oven, kaksi paksua villapeitett
ksivarrellaan. Simpanssi ottaa ne hnelt, tehdkseen itse vuoteensa.
Toisen peitteen levitt se soppeen permannolle ja toiseen se
kriytyy. Huolellisesti sulloo se peitteen joka taholta alle ja vet
sen korviinsa saakka. Nyt toivotan sille hyv yt ja lhden jlleen
vaeltelemaan meluisia katuja.

Niden apinain lyst, niiden harkitusta esiintymisest ja
svyisyydest kertovat kaikki matkailijat, jotka ovat omistaneet
simpansseja. Muuan sellainen ihmisapina oli hmmstyksest kivetty,
kun ensi kertaa nki itsens kuvastimesta. Se kvi tavattoman
uteliaaksi, silmili herraansa kysyvsti, meni kuvastimen taakse, tutki
sen selkmyst ja koetti koskettaa kuvaistaan saadakseen selville,
oliko se elv olento. Se kyttysi ihan kuin villit, jotka ensi kertaa
ovat kuvastimen edess.

Suuri elintenystv Brehm kertoo liikuttavia piirteit nuoresta
simpanssistaan. Sellaista apinaa, arvelee hn, ei voi kohdella
elimen, vaan ainoastaan kuten ihmist. Hnen simpanssinsa tutki
kaikkea ympristn. Se veti auki lipaston laatikoita ja haeskeli
sielt leluiksi sopivia esineit ratokseen; se avasi uunin oven ja
istuutui sen eteen katselemaan tulta; se istui mukana pydss ja
aterioitsi seuransa tavoin, kaatoi itse kuppiinsa ja joi kuten ihminen.
Sytyns se pyyhki suunsa ruokaliinalla. Jos joku oli sit kohtaan
ystvllinen, niin se kietoi ktens hnen kaulaansa ja suuteli hnt.
Lapsia se rakasti enemmn kuin aikaihmisi, ja pikku tyttjen seurassa
se oli mieluummin kuin poikien, koska jlkimiset pyrkivt sit
kiusottelemaan. Kun sille kerran nytettiin neljn viikon vanhaa lasta,
silmili se tt hmmstellen ja pohti nhtvsti, saattoiko tm pikku
olento todella olla ihminen. Sitte se yhdell sormella kosketti lapsen
kasvoja, niin hellvaroen ja kepesti, kuin olisi peljnnyt hnelle
vahinkoa tekevns, ja kun sille nyt oli asia selvinnyt, ktteli se
lasta rauhan merkiksi.

Se tiesi ihan tarkalleen vuorokauden ajat. Jos illallinen viivhti,
niin se koputti terhakasti ovelle, ja ruokalajeja tuotaessa se
ihastuksissaan huudahteli: "Ooh, ooh!" Iltaselta psty se veti
tohvelit isnnlleen jalkaan ja lakaisi huoneen pyyhkimell. Krmeit
ja muita matelijoita se inhosi, uskaltaen vain silloin katsella
lhemp, kun ne olivat lasikannen alla. Muulloin se parkaisten pintti
kplmkeen. Mutta papukaijaa se ei peljnnyt. Usein hiipaili se hkin
reen ja huitaisi kki kdelln ilmaa, sikyttkseen lintua. Mutta
papukaija oli leikkis luonteeltaan ja kirkui: "Siivolla siin!"

Ei ole kummeksittavaa, ett tmn apinan omistaja ja ystv
suri sit kuin inhimillist olentoa, kun simpanssi lopulta kuoli
kaularauhas-ajokseen, johon yhtyi keuhkotulehdus. Sairasta apinaa ei
hoidellut elinlkri, vaan taitavimmat kirurgit mit saatavissa oli.
Kun ajos aiheutti hengenahdistusta, tytyi toimittaa leikkaus. Neljn
miehen piti pidell apinaa, mutta se rimpuili vastaan ja riuhtaisihe
irti. Sitten yritettiin sit suostutella ystvllisin puhein, ja
valitusta pstmtt tai hiventkn hievahtamatta antoi hn veitsen
tehd tyns, joka olisi vhisestkin nytkhdyksest voinut
knty kuolemaksi. Leikkauksen ptytty se ilmaisi iloansa ja
kiitollisuuttaan, ojentaen ktens molemmille kirurgeille ja syleillen
hoitajaansa. Ja yht urhea kuin se oli ollut leikkuupydll, yht
krsivllisen nautti se rohtoja, ja yht arvokkaasti laskeusi
kuolemaan. Lkreist vakuutti muuan, ett se oli kuollut ihan kuin
ihminen, vhkn vivahtamatta elimeen.




5. Balkanin niemimaalle.


Mutta nyt on aika jtt hyvsti Spreen rannat. Jos viipyisimme
kaikissa matkan varteen osuvissa merkillisiss kaupungeissa niinkn
kauvan kuin Berliniss, niin emmep en kotia nkisikn. Yksistn
Konstantinopoliin on meill viel kahdentuhannen kilometrin huippaus,
ja kerrassaan kolmetoista tuntia tarvitsee pikajuna meidn
kiidttmiseemme ensiksikin Wieniin, Itvallan pkaupunkiin.

Lnnen puolella on Elbe, joka Hampurin luona laskee Pohjanmereen, ja
idss Oder, jonka vedet Stettinin kohdalla valuvat Itmereen.
Ainoastaan Elbeen tutustumme lhemmin, ensiksi Dresdeniss, Saksenin
kuningaskunnan pkaupungissa, tmn valtion halki kulkiessamme, ja
sitten Itvallan rajan takana Bmiss, miss rata seuraa virran
polvitteluja ihanassa, tihen asutussa, metsisess laaksossa.
Pragissakaan, joka on Europan vanhimpia ja kauneimpia kaupunkeja, emme
voi viivht; huimaa vauhtia syksyy juna edelleen, ja vasta Wieniss
astumme siit taas pois.

Wien on rikas ja viehttv kaupunki, kooltaan Europan neljs; Stefanin
tuomiokirkko kohottaa pilvi tavottelevan torninsa kahden miljoonan
ihmisen yli, jotka asuvat sen ymprill. Vanhojen aikojen
muistomerkkien vieress on upeita nykyaikaisia jttilisrakennuksia, ja
Ring (Rengas) on maailman kauneimpia katuja. Wien on enemmn kuin
Berlini hyvntuulisuuden ja rattoisan elmn tyyssija, ylvs, vanha
aateliskaupunki, teatterien, konserttien, tanssijaisten ja kahviloiden
keskus. Kaupungin keskitse on kaivettu Tonavan kanava, jonka yli on
rakennettu kaksitoista siltaa, ja pitkin kaupungin itreunaa vierivt
keinotekoisessa uomassa "kauniin, sinisen Tonavan" aallot, joiden
sulosointuinen liplatus on kuuluisan wienilisvalssin perussveleen.

Wien on kuten Berlini sivistyksen, tieteen ja taiteen polttopisteit ja
sen muurien ktkiss on eplukuisia ihmeellisyyksi. Mutta niist
kaikista ei mikn ole niin merkillinen kuin vanha keisari Frans Josef.
Ei siksi, ett hn on niin vanha ja kuolleen sukupolven viimeinen, vaan
sen johdosta, ett hnen arvokas henkilllisyytens pit koossa
valtakuntaa, johon kuuluu mit erilaisimpia maita ja kansoja, mit
poikkeavimpia uskontunnustuksia. Viittkymment miljoonaa hallitsee
hnen valtikkansa, Itvallan saksalaisia, Bmin tsekkej, Unkarin
magyareja ja Galitsian puolalaisia. Ja monia muitakin kansoja,
muhamettilaisiakin el katolisen keisarikunnan suojassa.

Keisarin elm on ollut vaiherikas ja monimurheinen. Hn on kokenut
sotaa, kapinaa ja mullistuksia, ja mit viisaimmalla taitavuudella
pitnyt koossa kaikki keskenn vihamieliset ihmisjoukot, jotka
yrittivt pirstata hnen valtakuntaansa ja yrittvt vielkin. Ilman
hnt ky Itvalta-Unkarin yksinvaltaa tuskin en ajatteleminen, ja
senthden ei meidn ajallemme ole ainoakaan ihmishenki trkempi kuin
hnen. Hn joutui murhayrityksille alttiiksi, hnen puolisonsa
surmattiin ja hnen ainoa poikansa sai vkivaltaisen lopun. Nyt on hn
kahdeksankymmenenyhden vuoden vanha ja on kuusikymmentkolme vuotta
kantanut keisarin kruunua; vuodesta 1867 on hn Unkarin kuningas. Hnen
hallituskautenaan ovat kauppa, maatalous, teollisuus ja yleinen vauraus
suunnattomasti edistyneet hnen maassaan. Mutta merkillisint on, ett
hn yh viel kulkee p pystyss, hoikkana ja ryhdikkn, ja ahertaa
yht uutteraan kuin pivtylinen Tonavan laaksossa.

Itvalta-Unkarin pohjoisosassa juoksee Elbe ja Dnjester, etelosassa
useita pienempi jokia, jotka laskevat Adrian mereen. Mutta muutoin
kuuluvat kaikki valtakunnan virrat Tonavaan ja yhtyvt pjokeensa joka
taholta. Europan suurin virta on Volga, ja sill on oma merens,
Kaspian meri. Tonava on toinen jrjestyksess, ja oma merens on
sillkin, Mustameri. Ja musta on nimeltn sen lhdekin, sill Tonava
saa alkunsa Badenin Schwartzwald-(Mustamets-)vuoristosta. Lhteeltn
suistoonsa asti on se mitaltaan lhes 3000 kilometri. Se juoksee
Baijerin, Itvallan ja Unkarin halki, on Rumanian ja Bulgarian rajana
ja koskettaa lopuksi pikku kolkkaa Venjst. Sill on kuusikymment
isoa sivujokea, joista enemmn kuin puolet ovat laivakululle soveltuvia
ja laskukohdasta toiseen enentvt pjoen vesimr. Budapestiss,
mink Tonava halkaisee upeiden siltojen alitse, luulee pikemmin
nkevns jrven kuin virran. Unkarin pkaupungin Elisabeth-sillalla
on 290 metrin kaarivli. Alempana, Valakian rajalla, on virta
kilometri leve, ja siell miss Rumanian rautatie Bukarestin ja
Mustanmeren vlill leikkaa Tonavan, tulee "Mustanveden" luona eteemme
silta, joka on lhes nelj kilometri pitk, pisin koko maapallolla!

Verrattain lhell tt kohtaa haarautuu Tonava kolmeksi phaaraksi,
muodostaen laskussaan laajan suistomaan. Siell kasvaa tihet
kaislikkoa kahta vertaa korkeampana kuin mies, suuret puhvelilaumat
kyvt siell laitumella, sudet ajavat saalistaan ja vesilinnut pesivt
miljoonittain. Lelujapa ovat Tonavan rinnalla Pohjolan joet, joista
kyll ylpeilemme.

Budapestista vie meidt juna Unkarin tasangon poikki, vuoristojen
kehyksess levivn omituisen, kaukaloa muistuttavan maan halki. Se on
hyvin saderikas, talvi on kylm ja kes kuuma, kuten kaikissa maissa,
jotka ovat kaukana merest. Tomu- ja hiekkamyrskyt eivt ole
harvinaisia, ja joillakuilla seuduilla kasautuu lentohiekka harjuiksi.
Aikoinaan oli Unkarin alanko rehevn arona, jolla magyarein
paimentolaiskansa kierteli ratsain, kytten laitumella nautakarjaansa
ja silmn kantamattomiin ulottuvia lammaslaumojaan. Nykyn levi
maanviljelys yh laajemmalle. Vehn, ruis, ohra, kaura, maissi, riissi,
perunat ja viinikynnkset menestyvt niin runsaina, ett yli oman
tarpeen riitt maantuotteita melkoiseen vientiliikkeeseen.

Kylien ja maatalojen ymprill kasvaa tammia, jalavia, lehmuksia ja
pykkej; poppelit ja pajut ovat levinneet laajalti, sill niiden
keveit siemeni sirottelee tuuli yltympri. Mutta aavoilla, nevaisilla
aroilla ei asukkailla ole mitn muuta polttoainetta kuin kaislaa ja
kuivattua lantaa. Karjanhoito on Unkarissa aina ollut hyvin korkealle
kehittynytt. Yh vielkin jalostetaan tarkalla kasvatuksella
rotulehmi, sonneja ja puhveleita, kasvatetaan mit erilaisimpia
lampaita, vuohia ja sikoja; siipikarjan- ja mehilishoito,
silkkituotanto ja kalastus ovat jokseenkin hyvll kannalla.
Paimentolaiselle, joka laumoineen vaeltaa tienoolta toiselle, on ratsu
vlttmtn, ja niinp on varsin luonnollista, ett Unkari on aina
ollut rikas hevosista, jotka ovatkin oivallista tatarilaisten ja
arabialaisten elukkain sekarotua.

Kun junasta silmilee maata, miss kaikki tm runsaus kasvaa ja hyvin
ja tasaisesti kostuva maaper tuottaa suurta vaurautta asukkailleen,
nytt se laakealta ja yksitoikkoiselta. Nkee kyll karjalaumoja
ratsastavine paimenineen, kyli, maanteit ja majoja. Mutta jos tahtoo
siit saada selvn ksityksen, on poikettava Budapestin suureen
maatalousnyttelyyn. Se antaa tydellisen kuvan unkarilaisesta
maalaiselmst, laitumista ja karjatanhuista aina kirnuttuun voihin ja
valmiiseen juustoon asti, silkkitoukan elmst koterossaan
kallisarvoisiin silkkikankaisiin saakka. Se osottaa talonpoikien
oleskelun maatilallaan, yksinkertaisessa kaislamajassaan tai
teltissn, eri viljalajit, joita hnen vainioillaan lainehtii,
keltaiset hunajamykyt, joita hn syksyisin korjaa mehiliskennoistaan,
parkittuun nahkaan asti, josta hn valmistaa hihnoja, satuloita ja
laukkuja. Siin on nytteill unkarilaisen ermiehen aseita, tamineita
ja saalista. Ja vasta nyttelyn viimeisest suojamasta lhdettyns
ymmrt, kuinka viisaasti ja rakkaasti kansa johtaa tt maatansa.
Hyv toimeentulo ja varallisuus onkin senvuoksi asukkaiden palkintona.

Suunnattoman joutuisasti kohisee juna tasangon poikki ja Serbian rajan
yli. Belgradissa, Serbian pkaupungissa, tullivirkamiehet tarkastavat
matkatavaramme. He tekevt velvollisuutensa, mutta suosittuja eivt he
ole. Serbialaiset eivt yleens ole kovinkaan miellyttv vke, eik
minulla omasta kohdastani ole mitn luottamusta kansaan, joka viskaa
kuninkaansa ja kuningattarensa ulos ikkunasta, milloin pist phn.

Tss jtmme hyvsti Tonavan ja seuraamme Moravan laaksoa ylspin.
Serbialaiset kylt, joiden matalat, valkeat talot on pyramiidin muotoon
katettu tiilill ja oljilla, on sommiteltu sievsti ja sijoteltu
luonnonihaniin kohtiin. Kaikkialla on vehmaita kunnaita, metsisi
rinteit, karjalaumoja ja paimenia ja kirjavissa puvuissaan auran
kurjessa astelevia maamiehi. Pieni kohisevia puroja hyppelehtii
reippain ponnahduksin alas Moravaan; tm itse virtaa Tonavaan. Olemme
siis yh viel Tonavan virta-alueella, vielp sittekin kun olemme jo
kulkeneet koko Serbian poikki, kohonneet laakean selnteen yli ja
jttneet taaksemme Sofian, Bulgarian pkaupungin. Siell virtaa viel
joki, joka on Tonavan alamainen; Tonava on siten varsin monien kansojen
ja valtioiden suonistona. Kansainvaellusten aikoina parveilivat
tunkeutujain joukot idst pin Europaan tavallisesti Tonavan laaksoa
myten, ja tn pivnkin on tm virta lntisen ja itisen Europan
trkeimpi yhdyssiteit.

Kitsaasti ktkee meilt y Bulgarian kuningaskunnan, jonka etelosan
halki kuljemme Maritsa-jokea myten, jtten sen etel kohti avautuvan
laakson taaksemme vasta Turkin rajan ja Adrianopelin tuolle puolen
tultuamme. Nyt olemme Balkanin niemimaan leveimmll kohdalla, ja isen
kulun yksitoikkoisessa nytkytyksess ajattelen patjaistuimellani lojuen
kuuluisia Balkanin maita, jotka ovat edess pin etelss, Albaniaa
sotaisine asukkaineen, Aleksanteri Suuren kotia Makedoniaa ja tieteen
ja taiteen muinoista ktkytt Kreikkaa.

Pivn sarastaessa olemme Turkinmaalla, ja aurinko on radallaan ehtinyt
jo korkealle, kun hyryhepo puhkuu Konstantinopoliin.




6. Konstantinopoli.


Jos kohtalosi konsanaan johtaa sinut thn helmeen kaupunkien joukossa,
niin l silloin ensin painu soukkiin likaisiin kujiin, vaan nouse
joutuin sen korkean tornin ylpengermlle, joka kohoaa keskelt
Stambulin, turkkilaisen kaupunginosan, niemekkeenmuotoista ulkoilemaa.
Unohtumattoman kaunis maisema avautuu katseillesi.

Edesssi levi mit kirjavimpana meren tiukasti toisiinsa
sulloutuneita puutaloja. Vanhan Stambulin kattojen sekamelskasta
pistytyvt minarettien hoikat huiput ja moskeijain pyret kupulaet.
Ihan jalkaisi alla on suuri kauppiasten basaari (myymlrivi) ja
taempana Hagia Sofia, upein moskeija. Stambul on Rooman tavoin
seitsemlle kunnaalle rakennettu; niiden vliset laaksot ovat vehmaina
puistoina ja siimeksisin puutarhoina. Taustalla lnness ovat vanhan
kaupunginmuurin tornit viel havaittavissa; niiden yli huojuvat
hautuumaiden synkt kypressityhdt.

Pohjoisesta pin ojentautuu tylskulmaisesti vastaasi niemeke. Sille
ovat rakennettuja Galatan ja Peran kaupunginosat, joissa europalaiset,
kreikkalaiset ja italialaiset, juutalaiset ja armenialaiset sek
naapurikansojen siirtolaiset asuvat. Tmn niemen ja Stambulin vliss
vetytyy syvn leikkautunut merenlahti luoteiseen; sen nimen on
Kultainen Sarvi, koska sen vesill on ammoisista ajoista asti
kuljetettu suunnattomia aarteita.

Koillisessa net leveydeltn muuttumattoman salmen. Sen kalvo on
vihrensininen, ja sen ranta prm kylien ja valkoisten huviloiden
helminauhaa, jossa vlill vilahtelee rehevi lehtoja. Se on Bosporus,
Mustanmeren psytie. Bosporuksen oikealla puolella, suoraan idss
levittikse Konstantinopolin kolmas posa, Skutari, meren rannasta
aina matalien kumpujen laelle asti.

Knnhn nyt katseesi eteln. Sinun tytyy varjostaa silmisi
kdellsi, sill isot vlkkykalvot heijastavat auringonvaloa
heikkenemttmll loisteella. Edesssi on 200 kilometri pitk
Marmara-meri, omituinen vesi, ei jrvi eik meri, ei lahti eik salmi,
Mustanmeren ja Aigeian meren jatkos, edelliseen yhdistynyt
Bosporuksella, jlkimiseen Dardanellien salmella, Hellespontoksella.
Nuo kahden penikulman pss lounaassa kelluvat puutarhat ovat
Prinssisaaret, ja niiden takana hmttvt etisyyden autereisesta
sinest Vhn-Aasian vuoret. Siell tll pilkahtelee valkea
laivanpurje tai leijuu ilmassa pieni hyrylaivan savuhattara. Ja
yltympri taivaanrannan viirua sulautuu tm viehttv maisema yh
heikommiksi vreiksi, kunnes maa ja meri ja taivas ovat yht.
Ikimuistoiseksi sypyy mieleesi tmn mahtavan, leveiden vesivylien
halkoman kaupungin kuva. Katseesi tapaa kaksi maanosaa ja kaksi merta,
ja selkesti net sen trken vesitien, joka kulkee osmannilaisen
valtakunnan pkaupungin keskitse. Pivittin soluu lukemattomia
laivoja Bosporusta myten Mustaanmereen Bulgarian, Rumanian, Venjn ja
Vhn-Aasian rannikoille, ja yht monia Dardanellien kautta Kreikan
vesille, Arkipelagiin ja Vlimeren rannikoille.

Vastahakoisesti perydyt pengerm ymprivlt kaiteelta. Untako on
tm ollut vai totta? Sin seisot Europassa, mutta Aasian kynnyksell!
Skutari tuolla tummanvihreiden kypressimetsien kiehkurassa on jo Aasian
puolella. Mutta kun nyt katselet ihan allasi levivi katuja, joilla
kuhisee turkkilaisia, -- kapeita valkoisia veneit, joita puikahtelee
salmien poikitse, tunnet piankin enemmn olevasi Aasiassa kuin
Europassa. Herkemtn kohu pauhaa ymprillsi, ei tuulten humu, ei
aaltojen laulu, vaan mehilisparven prryst muistuttava. Silloin
tllin kuulet selvsti kantajan huikkauksen, koiran luskutuksen,
hyrylaivan vihellyksen tai katuraitiovaunun hlytyksen. Mutta muulloin
sulautuu luonnon ni inhimillisen hyrinn kanssa samaksi sveleeksi
ja sinua kietoo se suriseva nettmyys, levoton rauha, joka aina lep
suurkaupunkien savutorvien kohdalla.




7. Pyhn Viisauden kirkko.


On vuosi 548 jlkeen Kristuksen syntymn. Muuan kristikunnan
ihanimpia kirkkoja on vastikn valmistunut aikakautensa etevimmn
rakennusmestarin, vh-aasialaisen, ksist. Kuusitoista vuotta on
kestnyt tyt, kymmenentuhatta raatajaa on siin taukoamattomasi
ahertanut. Mutta nyt kohoaa jttilisrakennus valmiina, ja tnn
vihitn Pyhn Viisauden kirkko.

Bysantilaisen valtakunnan suuri keisari Justinianus saapuu nopean
nelivaljakon kiidttmn ja astuu Konstantinopolin patriarkan
saattamana kirkkoon. Sen sisus on avara kuin kauppatori, ja 56 metri
korkealla kaareutuu taivaan tavoin sen kupu. Justinianus silmilee
ymprilleen ja iloitsee teoksestansa. Hn ihailee seinien kirjavaa
marmoria, kupukaton kultapohjan taiteellista mosaiikkia, sataa
punaisesta porfyrist ja vihrest marmorista hakattua pilaria, jotka
kannattavat kupua ja lehtereit. Mrtn on keisarin rikkaus!
Seitsemn kultaristi on hn lahjottanut vastarakennetulle kirkolle, ja
kukin painaa sentnerin. Neljkymmenttuhatta kalkinkantta, kaikki
helmill ja jalokivill kirjailtuja, on talletettu sakariston ktkn,
samaten kuin neljkolmatta raamattua, jotka kullalla helatuissa
kansissaan kukin painavat kaksi sentneri. Kolme holviovea on
pllystetty Noakin arkin puulajilla, ja pkytvn ovenpuoliskot ovat
silkkaa hopeaa; toisiin on sovitettu komeita veistoksia seeteripuusta,
norsunluusta ja merenkullasta. Kahdentoista hopeapatsaan vliss
loistaa niinikn pintakuvallisesta hopeasta muovailtuna, mutta
kullattuna, tmn temppelin kaikkeinpyhin, ristiinnaulitunkuva, jossa
on uskollisesti jljitelty roomalaisten raakalaisten runsaasti
viittsataa vuotta aikaisemmin Jerusalemissa pystyttm risti.

Kirkko vlkkyilee valossa. Keisarin pn ylpuolella hohtelevat
hopeaiset kynttilkruunut, valtaisen ristin muotoon aseteltuina
vertauskuvaksi taivaallisen valon voitollisesta loisteesta maallisen
pimeyden yss. Kupukaaren mosaiikista kuvastuvat pyhimysten lempet
kasvot, niden polvistuessa Jumalan eteen mykss hartaudessaan;
holvauksen alla leijuu nelj kerubimia. Ja keisari ajattelee 2.
Mooseksen kirjaa: "Ja kerubimit levittivt siipens sen ylitse, ja
peittivt armoistuimen siivillns, ja heidn kasvonsa olivat toinen
toisensa puoleen: armoistuimeen pin olivat kerubimein kasvot". Eik
samaten ollut tss uudessa temppeliss? Nyryyden valtaamana
Kaikkeinkorkeimman edess, mutta samalla inhimillist ylpeytt
paisuvana painuu Justinianus polvilleen ja huudahtaa: "Ylistetty olkoon
Jumala, joka on katsonut minut ansiolliseksi lopettamaan tmn tyn!
Min olen voittanut sinut, Salomo!" Sitte kajahtavat huilut ja rummut,
ja kansan riemuvirret raikuvat rakennusten keskess, joiden ikkunoista
liehuu kallista korukangasta pitkin kiehkuroina. Neljtoista piv
juhlitaan; tynnyrittin hopearahoja jaellaan rahvaalle, ja koko
kaupunki on keisarin vieraana. -- --

Ja toisia sukupolvia, uusia vuosisatoja ehtii entisten sijalle. Pyhn
Viisauden kirkossa yhti upeasti vietetn vuotuisia kristillisi
juhlia ja patriarkat ja kirkkoist kokoontuvat tnne kristikuntaa
hallitseviin neuvotteluihinsa.

Melkein on jo vuosituhat vierryt tmn valtaisen Herranhuoneen ylitse.
Silloin koittaa toukokuun 29. piv vuotta 1453.

Turkkilainen sulttaani on lukemattomine sotureineen rynnkll
vallannut Konstantinopolin muurit. Kauhusta suunniltaan pakenee
satatuhatta miest, naista ja lasta Hagia Sofiaan, jtten muun
kaupungin hvityksen omaksi. Vallottaja ei toki rohkene hvist tt
pyh sijaa! Hdn hetken, niin kuuluu ennustus, laskeutuu taivaasta
Jumalan enkeli pelastamaan kirkon ja kaupungin.

Jo trhtelevt hurjien muhamettilaisten torvet lheisilt kunnailta.
Sydntsrkevi tuskanhuutoja kajahtelee holvikaarien alla, idit
painavat lapsensa sydntn vasten, aviopuolisot syleilevt toisiaan,
kaleeriorjat, ranteissa viel ketjut, pakenevat pilarien taakse
pimentoon, ryskyen satelevat muhamettilaisten piiluniskut portteihin,
sinkautellen pirstaleita kalliista puusta. Viel ryskyy toinen puolisko
liitoksissaan, toinen on jo murrettu. Profeetan kskyhn on hnen
oppinsa levittminen tulella ja miekalla, hpellisin mistn
uskonnosta johtunut snns. Muureilla tapahtuneen verisaunan jo
pihdyttmin hykkvt janitsarit sislle, ja noruvin kyrmiekoin
niittvt he laihoansa profeetan kskyn jlkeen.

Turvattomia kahlitaan ja ajetaan ulos kuin karjaa. Sitte kydn
rosvoukseen. Miekaniskuista ja peitsen tlmisyist sinkoilee
mosaiikki, kalliit alttariverhot riuhtaistaan esille ja rettmt
aarteet kultaa ja hopeaa slytetn muulien ja kameelien selkn.
Huikeasti ulvoen kanniskellaan ristiinnaulitunkuvaa ympri kirkkoa,
mielettmn uskonnollisen vimman riehaannuttama mustapartainen
musulmanni on painaltanut janitsarilakkinsa orjantappurakruunun
verhoksi; ja ylimielisen voitonriemun seasta kaikuvat pilkalliset
sanat: "Siin on kristittyjen Jumala!"

Mutta ylhll palttarilla seisoo kreikkalainen piispa
ylipapillisessa asussaan. Pelottomana lukee hn kovalla ja tyynell
nell messua kristityille ja jakelee heille lohtua heidn
hirvittvss ahdistuksessaan. Lopulta seisoo hn yp yksinn. Silloin
hn tarttuu kultaiseen kalkkiin, ja astuu yls portaita ylemmille
lehtereille. Nyt huomaavat hnet turkkilaiset, ja silt sojossa ja
tapparat tanassa syksht joukko janitsareja hnen perns.
Seuraavassa silmnrpyksess hn tietenkin kaatuu kuolleena kalkkinsa
yli, sill pako on mahdoton, kiviseint ovat yltymprill. Kuitenkin
avautuu samassa hnen edessn harmaja kivimuuri, piispa astuu aukosta,
ja jlleen onkin psytie hipynyt. Hmmstyksest htkhten
perytyvt turkkilaiset, mutta pian kydn muurin kimppuun peitsin ja
piiluin. Sit ei saadakaan mytmn, kivet uhmaavat heidn turhia
ponnistuksiaan. Neuvottomina hmmstellen poistuvat he yrityksestn.

Alhaalla kirkon laivassa ovat hvitys ja melu kohonneet korkeimmilleen,
kun pkytvn suuhun karauttaa korskuvalla sotahevosellaan ratsumies.
Hnen saattueenaan on muhamettilaisia sotapllikit ja pashoja.
Vallottaja itse, turkkilaisten sulttaani Muhammed II, siin lhestyy.
Hn on nuori ja ylpe, taipumaton, mutta vakavamielinen. Jalkaisin
astelee hn marmorilevyjen yli, joita tuhannen vuotta takaperin
kristityn keisari Justinianuksen askeleet koskettivat. Ensimiseksi
nkee hn janitsarin, joka pelkss hvityshalussaan pirstoaa
tapparallaan marmoripermantoa. Muhammed astuu hnen luokseen ja kysyy:
"Miksi?" -- "Uskon thden!" kuuluu vastaus. Silloin iskee sulttaani
sillln sotamiehen maahan. "Te koirat! Eik teille saalis riit?
Tmn kaupungin rakennukset ovat minun!" Jalallaan tyntisten syrjn
surmatun astuu hn yls kristittyjen saarnastuoliin ja kaikuvalla
nell luovuttaa Pyhn Viisauden kirkon islaminuskon haltuun. --

Puoliviidett vuosisataa on nyt kulunut siit, kun Hagia Sofian
tuomiokirkon kupulaelta risti vaihtui komeaksi puolikuuksi, ja joka
ilta kajahtaa vielkin niiden minarettien siltamilta, joita
turkkilaiset ovat kirkkoon liittneet nelj, rukouksiin huutajan ni.
Hnell on ylln valkoinen turbaani ja pitk, vljlaskoksinen kaapu,
kaikille neljlle ilmasuunnalle huhuaa hn soinnukkaalla nelln yli
Stambulin, hopeanhelet, pitkn venytetyt a:t ja tyteliset l:t
herttelevt kaikua lhell ja kaukana. "Allah on suuri", kuuluvat
sanat. "Paitsi Allahia ei ole mitn jumalaa, ja Muhammed on hnen
profeettansa! Tulkaat parannukseen! Tulkaat pelastukseen! Allah on
suuri. Paitsi Allahta ei ole mitn jumalaa!"

Nyt vaipuu aurinko taivaanrannan alle. Silloin pamahtaa
kanuunanlaukaus. On nimittin paastokuukausi, jolloin muhamettilaiset
eivt pivsaikaan saa syd, juoda eivtk polttaa tupakkaa. Niin
kskee profeetta Koranissa, heidn pyhss kirjassaan. Tuo merkki
julistaa tksi pivksi paaston pttyneeksi, ja kun oikeauskoiset nyt
ovat virkistytyneet hyryvill lihamykyill ja riissivanukkailla,
hedelmill, Mokka-kahvilla ja vesipiipulla, suuntaavat he askeleensa
vanhaan Pyhn Viisauden kirkkoon, kuten sen nimen on yh vielkin.
Minarettien ymprill hohtelee tuhansia lyhtyj ja tornien vliss
piirtelevt lepattavat valot pyhi nimi yn selkn. Mutta moskeijassa
riippuu viidenkymmenen metrin pituisissa vitjoissa kattokruunuja
eplukuisine ljylamppuineen, ja tiukkaan pingotetuilla jnteill
kiiluu kynttilit tihess kuin rukousnauhan helmet. Valomeri
tulvehtii moskeijan permannolle. Pilareihin kiinnitetyiss valtaisissa
vihreiss kiiviss vlkkyvt kultaisin kirjaimin Allahin, Muhammedin ja
pyhimysten nimet; yksistn kirjaimet ovat yhdeksn metri korkeat.

Permanto on katettu olkimatoilla; sislletulijan tytyy riisua kenkns
ja pest kasvonsa, ktens ja ksivartensa. Valkeat ja vihret
turbaanit ja punaiset mustatupsuiset fetsit vilahtelevat sekaisin.
Kaikki hartauden viettoon saapuneet kntvt kasvonsa Mekkaa kohti
Yhtaikaa kohottavat he ktens kasvojen tasalle, kmmenet eteenpin
knnettyin, ja pitvt peukaloitaan korvalehdill. Sitte he
taivuttavat ylruumiinsa eteenpin ja painavat kasvonsa ksi vasten.
Lopuksi he polvistuvat ja koskettavat permantoa otsallaan. "Rukous on
paratiisin avain", sanoo Korani, ja rukouksen kukin osa vaatii
mrtty ruumiin asentoa.

Saarnastuolissa seisoo pappi. Hnen selke, laulava nens keskeytt
juhlallisen hiljaisuuden. Viimeinen sana kuoleutuu hnen huuliltaan,
mutta se kaikuu viel kauvan holvikaarien hmyss ja leijuu kuin
rauhaton henki kerubim-patsaiden vliss.

Mutta turkkilaisilla ei ole turvallista tss pyhkssn. Tilinteon
hetki koituu kerran Hagia Sofiankin vallottajalle, ja yh useammat
Stambulin asukkaat luopuvat kaupungin muurien edustalla sijaitseviin
kalmistoihin varatuista hautapaikoistaan ja siirtvt vainajansa
Skutariin, lepmn aasialaisten kypressien katveessa. Ja
kreikkalaiset uskovat yh viel, ett sin pivn, jona Hagia Sofia
palaa kristittyjen ksiin, avautuu tuolla ylhll lehterill kivisein
ja piispa astuu jlleen esille kalkki kdessn. Rauhallisena ja
arvokkaana laskeutuu hn portaita alas, menee lpi kirkon, nousee
palttarille ja jatkaa messunsa lukemista tsmlleen siit kohdasta,
mihin hnet neljsataaviisikymment vuotta takaperin turkkilaiset
keskeyttivt.




8. Mustameri.


Aurinkoisena, raikkaana lokakuun aamuna vuonna 1905 lksin viime kerran
alas Stambulin laiturille, ruotsalaisen lhetystn kavassin, vanhan
Alin, saattamana. Matkatavarani, joita oli kahdeksan kirstua, siirrtin
kaik'iin, pitkn neliteljoiseen veneeseen, ja pidin itse per
ankkuroineitten purjelaivojen, hyryaluksien ja kaljaasien lomitse ulos
Bosporukselle. Ison venlisen hyrylaivan nuoratikkaille pdyttyni
odotin kunnes kaikki kapistukseni oli hinattu laivaan ja seurasin itse
viimeisen. Ankkuri vivuttiin keulakannelle, potkuri alotti tyns ja
laiva viiletti pohjoista kohti pitkin Bosporusta.

Kaukoputki kdess istuuduin perkannen penkille hyvstelemn
turkkilaisten pkaupunkia. Ihmeen kaunispa, iti mieless pysyv on se
kuva! Talomerest pyrkivt valkoiset hoikat minaretit taivasta kohti,
ja kypressitkin, korkeina, hiljaisina ja ylvin kuin kuninkaat,
osottavat maan lapsille paratiisin valoisaa tiet. Yltymprill
kohoilevat kunnaitten rinteill rakennukset kuin teatterin penkkirivit,
jttilissirkuksena, jossa on katsomasijoja runsaasti miljoonalle
turkkilaiselle, ja areenana Bosporuksen sininen ulappa.

Slimttmn riist meilt hyrylaiva lumoavan kuvamme. Karttuvan
etisyyden harsohuntu tekee kaikki piirteet pehmemmiksi, ja kuin
isen unennkn katoaa valkoinen kaupunki lopulta ensimisten
niemekkeiden taakse. Nyt vaihdan paikkaa ja katselen eteenpin. Kenties
on sill taholla viel ihanampaa! Salmi muistuttaa jyrkkien
kalliorantain vliss lipuvaa jokea, mutta kaikissa laaksonaukeamissa,
ja miss vain on sipale rantaa sijansa saanut, pistytyy nkyviin
valkoisia huviloita ja hoveja, kyli, muureja ja raunioita, puutarhoja
ja lehtoja. Bosporus on tuskin 30 kilometri leve. Vanhat plataanit
kaartuvat nuokkuvine latvoineen vereksille niityille, laakeripuut,
kastanjat, saksanphkinpuut ja tammet luovat syv siimest. Valkeita
lokkeja leijuu ylpuolellamme ja delfiiniparvi saattelee meit
vanavedess, keittijtteit krkkyen. Ne ovat tummia, pehmoisia ja
kiiltvi, niiden selk hohtelee kuin metalli, ja ne kuultavat nkyviin
jo ollessaan useita metrej syvll vedess. Pyrstevn ponnahduksella
poukkoavat ne kohoksi, viuhahtavat kuin merenjumalien vasamat sievss
kaaressa yli aaltojen ja sukeltavat jlleen syvyyteen, terv turpa
alaspin thdttyn. Ne voisivat meidt tavottaa, jos tahtoisivat,
mutta tyytyvt tuntikausin seuraamaan laivamme kintereill.

Vasemmallamme on Europan rannikko, oikeallamme Aasian. Molempien
vlimatka on kaikkialla niin vhinen, ett europalaiset voivat kuulla
aasialaisten koirien haukunnan. Tuolla on Therapia, jossa kristityill
on keshuviloita ja lhetystill palatseja, ja ihan turkkilaisten
kahvilain altaanien alla lainehtii vesi. Alempana salmen varrella
levi iso kyl, jossa nhdn ikivanha plataani; puun seitsent runkoa
nimitetn "seitsemksi veljekseksi". Sen siimekseen kertoo tarina
Bouillonin Gottfriedin leiriytyneen ristiretkilisinens, ollessaan
matkalla vallottamaan Pyh Hautaa ja voittamaan "Jerusalemin
kuninkaan" arvonime.

Nyt lavenee meren sola, molempien maanosien rannikot etntyvt
toisistaan. Mustanmeren avoin nkpiiri levi eteemme, ja laiva alkaa
hytky. Oikealla ja vasemmalla kohoilee valotorneja, ja korkealle
sijotetut patterit vallitsevat salmensuuta. Mutta jo puolen tunnin
kuluttua tuskin en nemmekn rannikkoleikkausta, johon Bosporus
pttyy. Keinuvilla meren aalloilla suuntaamme kulkumme suorinta tiet
Sevastopoliin, lhelle Krimin niemimaan etelisint ulkovuoristoa.
Siell on venlinen laivastoasema, mutta vhnp on siit venlisill
iloa, sill turkkilaiset mrvt Vlimerelle psyst, ja ilman
muiden suurvaltojen suostumusta eivt venliset sotalaivat saa
poistua Mustaltamerelt. Mutta kaikkien kansojen rauhalliselle
laivaliikenteelle on Mustameri rajattomasti avoinna.

Mustameri, Kaspian meri ja Itmeri ovat melkein yht isoja.
Viimeksimainitun suurin syvyys, Landsortista eteln, on ainoastaan 460
metri, Kaspien meress tapaa jo 1100 metrin syvyyden, mutta
Mustassameress on luodattu 2250 metriin asti. Itmerta ymprivt vain
europalaiset rannikot, Mustameri ja Kaspian meri kuuluvat Europaan ja
Aasiaan. Eri salmien kautta on Itmeri Tanskan saarten lomitse
yhteydess Atlantin valtameren kanssa; Mustallamerell on vain yksi
laskuvyl, Bosporus, ja Kaspian meri on ihan umpinainen. Tmn oikean
sismeren merkillisyyten on, ett sen pinta on 26 metri Mustaamerta
alempana. Kaikki kolme merta ovat suolaisia, Itmeri vhimmin. Neljst
isosta virrasta, Tonavasta, Dnjesterist, Dnjeprist ja Donista, saa
Mustameri paljon suolatonta vett, mutta Bosporuksen pohjalla kulkee
suolainen merivirta Mustaanmereen, samalla kun tm juoksuttaa
Vlimereen vhemmn suolapitoisen ja siit syyst kevyemmn
pintavirran. Mustameri ei muuten ole sen mustempi kuin muutkaan meret,
yht vhn kuin useimmilla sivistyskielill Valkeaksi nimitetty
Vienanmeri on valkea, Keltainen meri keltainen tai Punainen punainen,
ja jos sinulle joku kertoo kapteenista, joka oli Vlimerelt
purjehtimassa Punaiselle merelle, mutta joutuikin Mustallemerelle,
koska hn oli vrisokea, niin saat tarinalle vain tyynesti nauraa.

Nyt kuljemme huojuvaa tietmme edelleen, kurkistamme Sevastopolin
satamaan, laskemme ankkurimme kaukasialaisten kaupunkien ulkovyllle,
sidomme kytemme Batumin laiturirenkaisiin ja pudotamme sitten
viimeisen kerran ankkurimme pikku matkan phn Vhn-Aasian
rannikosta. Ylvn ja valoisena, metsiset vuoret taustanansa, kylpee
Trapetsunt puolipivn auringon hohteessa. Maalta kiit pikku
soutuveneit kuljettamaan laiturille ihmisi ja tavaroita. Turkkilaiset
venemiehet mlyvt kuin mielettmt yhteen suuhun, mutta kukaan ei
heit kuuntele. Jokainen on mielissn, kun vihdoinkin on onnellisesti
pssyt maihin tamineinensa.




9. Trapetsuntista Teheraniin.


Trapetsunt oli jo 700 vuotta ennen Kristuksen syntym kreikkalainen
siirtokunta ja sielt viepi 1300 kilometri pitk valtatie Tbrisin
kautta Teheraniin; ammoisista ajoista asti on Persian kauppa kulkenut
tt tiet myten Mustallemerelle. Nykyn ovat kyll monetkin
tllaiset vanhat kauppatiet joutuneet kovin syrjytetyiksi;
nykyaikaiset kulkuneuvot ovat vieneet voiton karavaaneista ja tuollekin
kauppavyllle ovat Suetsin kanava ja kaukasialaiset rautatiet tehneet
suurta haittaa. Mutta vielkin vaeltaa lukuisia ja isoja karavaaneja
Trapetsuntin ja Tbrisin taipaleella sek edelleen Teheraniin, sill
tie on hyv; syyssateet ovat sit sentn saattaneet pehment, ja
turkkilaisen Armenian yltasangoilla voi se olla jtynyt kivikovaksi.
Nopeastikaan ei matka juuri joudu, sill 250 kilometrin pituisia
taipaleita on suoritettava samalla hevosella! Reipas on ratsaskulkue,
joka silloin marraskuulla 1905 tmisten ja kolkkuen eteni tt
turkkilais-persialaista maantiet pitkin. Jos sin, rakas lukija,
olisit silloin ollut kvelyll siell pin, niin olisitpa varmaan
kummastuneena seisahtuen ajatellut: "Siin sit on seuruetta
kerrakseen! Niill tytyy viel olla pitk taival katkaistavana."
Trapetsuntin ja Ertserumin maaherrat olivat ystvllisesti antaneet
kuusi asestettua ratsumiest matkaani, kankeakoipisilla hevosilla
seuraamaan minua suojelusvartiona.

Etunenss ratsasti papurikolla turkkilainen sotamies; ratsupyssy
killuu hihnassa hnen seljssn, kupeella heilahtelee sapeli, ja
pss on hnell punainen fetsi, joka on auringon ja tuulen suojaksi
viel kiedottu valkoisella huivilla. Sitte tulevat minun kolmen hevosen
laahaamat vaununi. Vanha Shakir, ajuri, on jo hyv ystvni; hn
valmistaa ruokani ja pit huolen hermisestni. Itse olen kriytynyt
kaukasialaislevttiin ja yli korvien nostettuun "paslikkiin" ja
silmilen seutua takanojoon painuneena vaunuissani. Takanani ratsastaa
ruskeitten hevosten seljss kaksi mit vilkkaimmin haastelevaa
sotamiest -- tietenkin kiistelevt siit, saavatko hyvt juomarahat
matkan pttjisiksi. Heidn perssn ratisevat kahdet jykevt
krryt; niihin on sullottu kaikki matkatavarani, oma ajomies ja
tallirenki niillkin, ja perimisin ovat muut kolme ratsumiest.

Siten joutui matka ikuisessa pyrien ratinassa ja ratsujen kumeassa
tminss piv pivlt syvemmlle Aasiaan. Pian oli Mustanmeren
sininen reuna kadonnut vuorensolan lyhyiden ja jyrkkien knteiden
taakse, ja yht mutkittelevana kiemurteli tie sitten alas laakson
pohjalle. Yh yls vierua ja alas vierua, kunnes olimme saapuneet
Armenian tasaisemmalle yltasangolle.

Siell kaikki muuttuu toiseksi. Ensimisin pivin rannikolta
lhdettymme ympritsi meit viel ihana, alituiseen vaihtuva maisema,
milloin havu-, milloin kellastuneine lehvineen lehtimets, ja syviss
rotkoissa vaahtosi sinivihreit jokia. Ystvllisi kyli ja yksinisi
maataloja pistysi nkyviin siell tll, ja turkkilaiset istuskelivat
mukavasti myyntikojuissaan ja kahviloissaan. Hevos-, aasi- ja
hrkkaravaanit toivat heini, hedelmi ja tiili kylst toiseen.
Pivisin oli miellyttvn lmmint, ja yt olivat lenset. Mutta tll
ylhll vuoristotasangolla ovat kylt etll toisistaan, ja talot
ovat matalia, kivest tai auringossa kuivatuista tiilist kyhttyj
mkkej. Turkkilaiseen vestn on sekautunut armenialaisia, liikenne
vhenee ja tie huononee. Ilma on viile, ja isin on useita asteita
kylm.

Ertserumissa kristittyjen armenialaisten kirkot kohoavat turkkilaisten
moskeijain joukossa, ja kaupungin tuolla puolla kuljen kuin laakealla
katolla, joka hiukan viett kolmelle sivulle ja on joka reunalta
varustettu omaan sadevesitynnyriins valuvalla rystll. Nm
tynnyrit ovat kylliksi isoja, satelipa kuinkakin rankasti sill
kivikatolla, joka kohoaa Kaukasian, Vhn-Aasian ja Mesopotamian
vlill, sill ne ovat Mustameri, Kaspian meri ja Persian lahti, ja
rystt luonnollisesti ovat jokia, joista isoin on Eufrat.

Sillvlin on tie kynyt jokseenkin kehnoksi. Syksyll on satanut, ja
nyt pakastaessa on tien loka syvn painuneine uurtoineen kivikovaa.
Vaununi keikkuvat nytkytellen minua joka suunnalle, ja saapuessamme
kyln, johon meidn on yvyttv, olen kuin rusikoittu. Shakir keitt
teet ja kiehuttaa minulle munia, ja illallisen jlkeen kriydyn
levttiin ja nukahdan.

On viel pilkkopime, kuu hn taas hertt minut, eik sarastuksen
hmykn viel ny, kun lyhdyn valossa nousen vaunuihin. Eteenpin ja
yh eteenpin ky kulku. Silloin kuuluu iselt tasangolta outoja
sveli. Kilin paisuu ja lhenee, ja mustia varjoja vetytyy
kuulumattomin askelin ohitseni. Haamut ovat kameeleja, jotka
kuljettavat Persiasta mattoja, puuvillaa ja hedelmi. Niit on
runsaasti kolmesataa, ja kest kelpo tovin, ennen kuin tie on taas
vapaa. Ja kaiken aikaa kaikuu milloin kumeasti ja juhlallisesti,
milloin helesti ja hilpesti kellojen ja kulkusien ni. Sellaisena on
se karavaaniteill kajahdellut kautta vuosituhansien. Se on silynyt
pysyvisen kuin Eufratin ja Tigrisin aaltojen kohu. Mahtavia
valtakuntia on niden rannoilla noussut ja tuhoutunut, kokonaisia
kansoja on kuollut sukupuuttoon, ja Babylonista ja Ninivest on vain
raunioita jljell. Mutta molempien virtojen kohina on muuttumaton.
Karavaanikellotkin moikuvat viel ihan kuten niinkin pivin, jolloin
Aleksanteri Suuri vei makedonialaisen armeijan Eufratin ja Tigrisin
yli, tai 620 vuotta takaperin Venetsian kauppias Marco Polo kulki tt
samaa tiet Trapetsuntista Tbrisiin.

Mutta eik tuolla leiju aamuinen hattara yksinisen harmaiden vuorten
ylpuolella? Kaukana siit! Auringon noustessa net selvsti, ett tuo
valkoinen kolmio on snnllinen kartio kuin armenialaisen kirkon
katto. Se on Araratin valkea lumihuippulakki; sille vuorellehan Noakin
arkki seisahtui, kun vedet laskeusivat. Se on 5156 metri korkea, siit
syyst kattaa sen huippua ikuinen lumi.

Nyt olemme pian rajalla, miss kurdilaiset rosvot tekevt seudun
epturvalliseksi. Persian alueella ei ole mitn vaaran uhkaa, mutta
tll kaukana luoteisessa asuu tatarilaisia ja niiden maakunnan
pkaupunki on Tbris, aikoinaan koko Pohjois-Persian ja Europan
vlisen kaupan pvarastopaikka. Hevosteni tiu'ut heljvt
tuttavallisesti tmn suurkaupungin harmaitten savirakennusten ja
puutarhamuurien seassa, ja sen myymlrivit muodostavat laajan
sokkelokytvien kierrelmn. Entisen ajan kaupasta on tosin nykyn
vain viidennes jljell, mutta elm on Tbrisiss kai yh yht
kirjavaa kuin muinoinkin. Moni karavaaninkuljettaja on melkein koko
ikns viettnyt vastakulkemallamme taipaleella ja aina nhnyt tien
pohjoispuolella Araratin kohoavan kuin ikuisuudeksi ankkuroineen laivan
pingotettuna latvapurjeena. Ja hn tiet, ett Ararat on
jttilismoinen rajapatsas, joka merkitsee sen pisteen, miss Venj,
Turkki ja Persia osuvat yhteen.

Viime kertaa kulkiessani Trapetsuntin tiet Teheraniin suoriuduin
noista 1,300 kilometrist kuukaudessa, ja joulukuun 13 p:n saavuin
perille. Sielt on viel 2,400 kilometrin taival Intiaan, ja se tie
kulkee melkein kokonaan halki ermaiden, joita ainoastaan kameelit
pystyvt samoamaan. Ostin senvuoksi neljtoista muhkeata kameelia ja
pestasin palvelukseeni kuusi persialaista ja yhden tatarilaisen. Kysyy
aikaa ja krsivllisyytt sellaisen karavaanin varustaminen kuntoon,
joka ei aio seurata toisten jlki, vaan kulkea omia teitn, ja
sillaikaa kun nyt mieheni ostelevat muonavaroja ja kaikkia tarvikkeita,
slyttvt ja kyttelevt kuormia, en voi paremmin kytt odotusta
kuin kertomalla teille, miten siihen vanhaan aikaan kvi ensimisen
matkani Teheraniin. Istahtakaahan tuohon plataanin siimekseen
kuuntelemaan kuvaustani.




10.

Ensiminen matkani Bakuun.


Elokuun 15. p:n olin hyrylaivassa lhtenyt Pietariin. Siell astutaan
junaan, joka viepi kaakkoiseen pin Moskovan kautta, ja nelj pitk
vuorokautta saa rauhassa oleskella vaununosastossaan ja antaa katseensa
kierrell loppumattomilla Venjn aroilla. Tunnin toisensa jlkeen
vierii juna edelleen, se prskyy savutorvestaan, se khii ja puhkuu
kaikkien raskaiden vaunujen painosta, joita sen veturin on junnattava.
Kimakka vihellys vihlaisee ilmaa, kun rautatieasema lhenee, ja
helesti kajahtaa kello kerran, kahdesti ja kolmasti, kun vaunumme
jlleen lipuvat tasangolle. Kohisevaa vauhtia kiidmme lukemattomien
kylien ohitse, joiden keskelt tavallisesti kohottaa valkaistu kirkko
sipulin muotoisia vihrekattoisia tornejaan. Maatilat ja maantiet,
virrat ja purot, hedelmlliset vainiot ja luhdat, tuulimyllyt
kieppuvine siipineen, vankkurit ja jalankulkijat, kaikki hipyvt
vinhasti taaksemme, ja neljsti krivt hmy ja y avaran Venjn
tummaan huntuunsa.

Viimein sukeltavat edessmme esille pilvi piirtelevt Kaukasuksen
vuoret kuin helensinisen seinn. Koko vuorijono melkein viel leijuu
ilmassa, tuskin osaa uskoa, ett jo seuraavana pivn psee nousemaan
sen laaksoja ja yli ylnteiden, joiden huiput ulottuvat runsaasti
5000:kin metrin korkeuteen. Vlimatka on viel suuri, mutta sinen
keskelt loistaa jo hopeanvalkoisella keilallaan Kasbek, joka on
Kaukasuksen korkeimpia vuoria.

Lopulta saavumme rautatien pteasemalle. Tie vuoriston yli on 200
kilometri pitk. Matkaseurani vuokraa vaunut, ja joka kievarissa
vaihdetaan hevosia. Minun, uuden kotiopettajan, on istuttava
ajolaudalla. Kiireen kautta kuljetaan eteenpin, hevosten maha miltei
lakaise maata, niin oikovat ne koipiaan, ja knteiss saa pit
varansa, jottei hellit otettaan ja syksy johonkin rotkoon. Mik
nautinto minulle! Olinhan ensi kertaa elmssni vierailla mailla!

Yhtmittaa tulee vastaamme maamiehi aaseineen tai lammas- ja
vuohilaumoja ajavia paimenia. Tuosta karauttaa muutamia mustaturkkisia
kaukasialaisia ratsumiehi hampaisiin asti aseestettuina, tst
vierivt kyytivaunut matkustavaisia tyteen sullottuina; sitte taas
ilmestyy nkyviin heinhkki, jota hrt tai harmajat puhvelit vetvt.

Mit korkeammalle tunkeudumme, sit kauniimmaksi ja jylhemmksi ky
vuoristo. Monasti on tie louhittu kallioseinmn; silloin riippuu
raskaita vuorimhkleit holvikaton tavoin ylitsemme. Vaarallisilla,
jyrkill rinteill, miss kevisin lumivyryt uhkaavat maantiet,
kulkee tm muuratuissa tunneleissa, joiden yli vyry keikahtaa
ryskyessn huimaavaa vauhtia alas vuorta.

Nyt olemme saapuneet valtatien korkeimpaan kohtaan, ja pistikkaa
painuu kulku taas alaspin. Kahdeksankolmatta tunnin ajo tuopi meidt
Tiflisiin, Kaukasian isoimpaan kaupunkiin, joka on omituisimpia, mit
olen konsanaan nhnyt. Kuin toisiinsa iskostetut pskysenpest riippuu
taloja Kura-virran jyrkill kaltailla, ja ahtailla, likaisilla kaduilla
vilisee Kaukasian viidenkymmenen eri kansan kirjavaa sekamelskaa.

Jos tie vuoriston yli oli lumoavan kaunis, niin tuskinpa sitvastoin
voipi ajatella autiompaa maata kuin se tasanko, jonka halki me nyt
jlleen rautateitse kuljemme Tiflisist Bakuun: loppumattoman laajoja
aroja ja aavikoita, autioita ja harmaankeltaisia; vain harvoin
nyttytyy verkalleen tallusteleva kameelijono. Merta lhetessmme
nousi tuima myrsky. Tomu kiiriskeli pilvin ilmaan ja tunkeusi kaikista
raoista vaununosastoon, ilma oli paksu, painostava ja lkhyttvn
helteinen, ulkona ei nkynyt muuta kuin harmaata, lpitunkematonta
usvahuurua. Ja pahinta kaikesta: myrskyn suunta oli sivulta pin eik
veturi en lopulta jaksanut kiskoa vaunuja eteenpin. Kahdesti tytyi
meidn pyshty, ja erss radan nousussa vieri juna kappaleen matkaa
taaksepinkin.

Kaikesta huolimatta psimme lopuksi Kaspian meren rannikolle, jonka
kirkkaat, vihret aallot vyryivt talojen korkuisina ja jymisivt
rantaa vasten, ja ern iltaa kello seitsemlt pdyimme Bakuun. 15
kilometri edempn on Balahani, joka oli seitsemksi kuukaudeksi
mrtty vapaaehtoiseksi karkotuspaikakseni.

Siell piti minun nimittin opettaa poikaa, joka oli kynyt samaa
koulua, miss min joitakuita viikkoja aikaisemmin olin suorittanut
erotutkintoni. Min sain vapaan tyshoidon ja kuusisataa kruunua
palkkaa. Me luimme urheasti ja miekkailimme paljon, mutta
laiskottelimme viel enemmn. Mit saattoikaan vaatia oppilaalta, kun
opettaja paljoa mieluummin kuljeskeli ratsain ympristn
tatarilaiskyliss kuin kuulusteli hoidokkinsa tehtvi! Se oli sanalla
sanoen koettelemuksen aika meille molemmille, ja me pidimmekin
toisiamme onnettomuustoveruksina. Ajatukseni harhailivat kokonaan
toisaalla kuin Ruotsin historiassa, ranskalaisissa teonsanoissa j.m.s.,
ja kuitenkin -- Tukholmaan palattuaan lpisi hoidokkini tutkintonsa!
Lienee koulun johtaja ollut hyvin suopea herrasmies.

Muistan tuon ajan viel yht tarkoin kuin eilispiv ajattelisin.
Toivottomana kiusasin itseni venjn kieliopilla, mutta menestyin aika
vauhtia persiassa ja opin vaivattomasti puhumaan tatarinkielt. Pitkin
aikaa haudoin suunnitelmaa suuren matkan tekemiseksi Persiaan. Mist
siihen ottaa rahat, se oli minulle tosin hmr, sill minulla oli
vain vhn varoja. Mutta Persian halki piti minun samota, vaikkapa
olisi minun ollut palkkautuminen pivtyliseksi ja ajeleminen
ihmisten aaseja maantiell -- sen tiesin!

Bakun ja Balahanin ilmanala ei ole parhaimpia, kes hehkuvan kuuma ja
talvi purevan kylm. Pohjoistuulet pyyhkielevt meren ulapalta
rantaseutuja, ja sairastumiset jsensrkyyn ovat hyvin yleisi. Minkin
sain kelpo nivelleinin, joka kytki minut kuukaudeksi vuoteeseen. Olin
niin sairas, ett itini jo tahtoi matkustaa perni. Polveni
turposivat, ja niit kolotti hirvesti. Yt piv valvoi lkri
vuoteeni ress ja teki kaikkensa kipujeni lievittmiseksi. Tm
lkri oli vanha Puolan juutalainen. isiss kuumehoureissani nin
hnen kaiken aikaa nettmsti sipsuttelevan huoneessa, kyhsti
pukeutuneena, uskollisuuden ja alttiuden kuvana. Ja tehtvns
ptytty hn kieltytyi ottamasta korvausta vaivoistaan! Minun piti
mieluummin antaa rahat tarvitsevaisille, arveli hn. Viel tn pivn
kuvastuu vanhus elvn edessni, -- hnen kurttuiset kasvonsa, iso
kymynenns ja pitkt korvallisilta alas kierhtelevt mutkaiset
suortuvansa; nen vielkin hnen pitkn kauhtanansa, joka oli aikoinaan
ollut musta, mutta nyt saumoistaan vihertynyt ja tynn koinreiki.
Kuollut on hn jo varmaankin, vanha juutalaiseni, mutta hn on
niit, joita en milloinkaan unohda. Kuka ei olisi jo kuullut
Nobel-palkinnoista, joita vuosittain jaetaan etevimmille tieteen,
taiteen, kirjallisuuden ja rauhanaatteen edustajille? Ne ovat saaneet
nimens dynamiitin keksijst Alfred Nobelista, joka sti koko suuren
omaisuutensa ihmiskunnan edistykselle ja tll jalomielisell teollaan
pystytti itselleen ja isnmaalleen kunniakkaan muistomerkin.

Alfred Nobelilla oli kaksi velje, Ludvig ja Robert. Robert kvi Bakun
kautta matkustaessaan katselemassa sit merkillist paikkaa Balahanin
luona, miss on maan uumeniin muodostuneissa isoissa luonnonsiliiss
naftaa, josta saadaan paloljy; venliset, armenialaiset ja
tatarilaiset yrittivt siell siihen aikaan korjata tt kallisarvoista
ainetta puutteellisin apuneuvoin. Kynnin johdosta ostivat veljekset
vuonna 1874 suuria maa-alueita Balahanin tienoolta ja alkoivat nyt
uudenaikaiseen tapaan toimituttaa naftaporauksia.

Alkuasukkaat huomasivat vleen, miten vaarallisten kilpailijain kanssa
he olivat joutuneet tekemisiin. He repivt pitki torvijohtoja, joita
myten naftaa pumputtiin "mustaan kaupunkiin", varkauksilla,
murhapoltoilla ja murhilla yritettiin sikytell muukalaisia maasta
pois. Mutta urheat ruotsalaiset eivt olleet peloteltavissa, he vain
jnnittivt ponnistelunsa ja valppautensa kaksinkertaisiksi! Vasiten
rakennetuilla rautateill, hyrylaivoilla ja omilla karavaaneilla
lhetettiin puhdistettu ljy kaikkeen maailmaan, ja Nobel-veljesten
naftalhteet levittivt uutta valoa Lnsi-Aasiaan ja Europaan.

Jotta tavotettaisiin ne syvt onkalot, joissa nafta on maakerrostumiin
hautautuneena, rakennetaan puusta 15-120 metri korkea torni. Siin
riippuu jyhke taltta, jota hyrykone herkemtt iskee yls- ja
alaspin; siten sypyy taltta yh syvemmlle maahan. Kaivonaukkoon
puserretaan rautainen torvi, tuskin metri lpimitaltaan. Sitte kun se
ei pse tunkeutumaan edemm, pitkitetn porausta pienemmll
taltalla, ja edellisen lpi tungetaan ahtaampi torvi. Siten
kaivaudutaan yh syvemmlle, kunnes on psty naftakerrokseen.

Mutta usein mys pursuaa nafta itsestn kaivonputkiin maan sisukseen
kasautuneiden kaasujen pakottamana, ja Balahanissa kvellessmme
useasti silmilimme nit merkillisi suihkukaivoja. Huumaavalla
jymyll syksyy paksu, vihertvn ruskea suihku maasta poraustornin
lpi ilmaan; tuollainen 60 metrin korkuinen nestepatsas nkyy kauvas.
Alas tihkuva ljy kerytyy ymprille kaivettuihin lammikoihin. Kovalla
tuulella pirstoutuu suihku, ja hieno tumma vihmasade laskeutuu huntuna
maahan. Balahanissa psee tuskin astumaan ovesta ulos tahrimatta
vaatteitaan ljyyn, ja jo kahden penikulman pst tuoksahtelee tll
paloljy vastaan. Ainoatakaan ruohonkortta ei kasva tll tienoolla,
ainoastaan poraustornien mets versoo maasta.

Vuonna 1910 oli tornien lukumr 4094, ja toiminnassa oli niist 2600.
Ne tuottivat viime vuonna 8 miljardia kiloa raakanaftaa, ja
seitsemnnes siit tuli Nobelien yhtin porausaukoista, joista muutamat
vuorokaudessa pumppuavat yls enemmn kuin 300000 kiloa tai antavat 20
miljonaa kiloa, milloin ljy itselln pulppuaa maasta. Syvin noista
aukoista tunkeutuu 860 metri maan sisuksiin. Naftan hinta on
paikkakunnalla nykyn lhemm 3 penni kilolta. Bakun tienoilla on 176
osakeyhtit toiminnassa; Nobelien on niist suurin, ja se mr
hinnat. Tulipalon pstess naftalhteeseen -- sellaista jylh nky
olin kerran katsomassa -- ei ky yrittminenkn sit sammuttaa.
Ptehtvn on rajottaa tulen riehuminen mrttyyn keskukseen, ja
sitten annetaan sen roihuta ja kiehua, kunnes ei ole pisaraakaan naftaa
jljell.




11. Persian halki.


Bakusta lksin siis kotiopettajatoimeni ptytty tosiaan huhtikuun
6. p:n 1886 ensimiselle matkalleni Persian halki. Minulla oli
matkatoveri, nuori tatarilainen Baki Khanoff, 700 markan vaiheille
matkarahoja, kaksi alusvaatekertaa ja kaksi pukua, lmmin viitta ja!
karvapeite. Mit en yllni kuljettanut oli sullottuna tatarilaiseen
matkareppuun, ja pieness nahkaisessa ksilaukussa oli minulla
revolveri, muistivihko, piirustuskirja ja kaksi Persian karttaa. Baki
Khanoffin varuksina oli iso vaippa, hopeahelainen pyssy ja tikari.
Rahamme olimme neuloneet vihimme, puolet kumpainenkin. Retkelle,
jota edes takaisin Persian halki oli 3000 kilometri, oli siis
varustautumisemme kutakuinkin niukkaa; mutta min ajattelin: Kyll se
lykst!

Kaksi yt ja pivn pidtteli meit ankara myrsky laivassa Kaspian
merell, kunnes psimme lhenemn Persian rannikkoa. Heti maihin
astuessamme piiritti meidt joukko persialaisia, jotka kaikki
nekksti ja innokkaasti ylistelivt hevostensa oivallisia
ominaisuuksia. Pikaisen tarkastuksen tulokseksi valitsimme kaksi pient
hyvin ruokittua ratsua, sidoimme tamineemme satulan taakse ja
ratsastimme piankin hevosten omistajan saattamina tummien metsien ja
tuoksuvien ljypuulehtojen lpi ylspin Elburs-vuoristoa kohti.

Ern yn nukuimme sen korkeuksissa, Karsan-nimisess kylsess.
Huomeneltain liikkeelle lhtiessmme tuprutteli lunta, ja sit oli
ynkin mittaan tuiskunnut niin sakeasti, ett maa ja tiet olivat
korkeiden nietoksien peitossa. Sonnustausimme niin lmpimsti kuin
olosuhteemme sallivat ja ratsastimme edelleen. nettmsti putoili
lumi isoina, leijuvina hytlein, alhaalla laaksossa se suli
vaatteisiimme, mutta jtyi taas ylhll tuulisilla harjanteilla, ja
pian olimme tuulen puolelta vankasti panssaroittuja. Lopulta olimme
suorastaan jtyneit kiinni satulaan, kdet turtuivat, ohjakset jivt
hevosen kaulalle riippumaan, ja lumen pllyminen kirveli silmi.
Jykistyttyni niin kankeaksi, ett ksivarteni ja sreni olivat ihan
puutuneet, pudottausin satulasta ja ravasin nyt jalkaisin, mutten
uskaltanut hellitt hevosen hnt ksistni, jotten olisi eksynyt
sokaisevassa pyryss.

Sellaista menoa ei kynyt pitklle jatkaminen, ja ptimme senvuoksi
poiketa ensimiseen tien varrella sattuvaan kyln. Pian sukelsikin
joitakuita viheliisi hkkeleit nkyviimme. Sellaisen edustalle
sidoimme hevosemme, kopistelimme lunta yltmme ja astuimme hmrn,
matalan pirtin savipermannolle. Samaan aikaan oli saapunut muutamia
muitakin matkamiehi, ja nyt asetuimme tihen piiriin kuuman
liesivalkean ymprille. Tll oli kyll tuskastuttavan ahdasta ja
kosteata, ja vilisemll syplisi, mutta kuitenkin oli herttaista
pst kuivailemaan ja lmmittelemn itsen tulen ress, ja kun
Baki Khanoff oli keittnyt teet ja munia, ja hankkinut leip ja
suolaa, kvi olomme varsin hauskaksi. Meit oli nelj tatarilaista,
kaksi persialaista ja min ruotsalainen, ja niden seitsemn miehen
tytyi yksi sovittautua ahtaaseen tilaansa niin hyvin kuin pins
kvi. Tulen sammuttua tunkeusi tukahduttavan varin sijalle kostea
kylmyys. Mutta yhdenkolmatta iss ei suuria vaadita. Sellaiseen tapaan
matkaillen pdyimme tervein ja reippaina lopulta Teheraniin, Persian
pkaupunkiin. Siell oli jo kevisen lmmint ja kaunista, ja min
asuin joitakuita pivi ern maanmieheni, t:ri Hybennetin vieraana.
Mutta hankkiutuessani kauvemmas kohti etel oli minun matkustettava
yksinni, sill Baki Khanoff oli sairastunut kuumeeseen ja pyrsi
takaisin Bakuun.

Jo matka Teheraniin oli kynyt jokseenkin kalliiksi, mutta kelpo
maanmieheni oli avittanut kassaani, ja minulla oli 570 kruunua
vyssni, kun huhtikuun 7. p:n ratsastin taas taipaleelle. Tie kulki
kievarista kievariin; niss vaihdetaan hevosia, mutta sopii niihin
ypykin, ja hopeakolikolla saa munia ja leip, kanan, melooneja ja
viinirypleit. Jokaisesta kievarista tulee seuraavaan saakka mukaan
saattaja, joka usein ottaa itselleen paremman ratsun ja antaa
matkustavaiselle huonomman.

Siten kvi minullekin Kashanin ja Kuhrudin vuoristokyln taipaleella.
Jutkun havaitessani vaihdoin hevosta saattajani kanssa, ja tm ji nyt
useampituntisen ratsastuksen jlkeen tielle, kun hnen kurja koninsa ei
jaksanut laahautua edemm. Nelj tuntia ratsastin pimess pitkin
kapeita polkuja; olin ilmeisesti eksynyt, ja uupuneena ja unisena olin
juuri laskeutua satulasta, sitoa puuhun ratsun ja kriyty yksi
karvapeitteeseeni, kun etlt pilkottikin valo vastaani. "Hei!
Siellhn on Kuhrudin kievari!" ajattelin min, mutta lhemmksi
tultuani huomasin valon kajastavan paimentolaisteltist. Ratsastin
edustalle ja huhusin. Kukaan ei vastannut, mutta telttikankaalle
kuvastui varjo, joka osotti sen asutuksi. Viel kerran turhaan
huudettuani laskeusin ratsailta, nykisin teltinoven auki ja kysyin
tiet Kuhrudiin.

"Eik nyt keskell ytkn saa rauhassa nukkua?" rhti sislt ni.

"Olen europalainen, ja teidn on nytettv minulle lie", vastasin
karskisti.

Ulos kmpi vanhanpuoleinen mies; sanaakaan ei hn hiiskunut, mutta
ksitin, ett minun piti hnt seurata hevostani pitsist taluttaen.
Hn pujottelihe pimess pensaikon halki ja vietyn minut jalkaa
syvlle purolle, jota molemmin puolin reunusti sankka ljymets, osotti
hn sormellaan yls vuorille pin ja katosi mykkn kuin kala pimen.
Min nousin jlleen satulaan, jtten hevoselle tien lytmisen, ja
kahden tunnin kuluttua se todella pyshtyikin kievarin pihaan. Olin
kerrassaan viisitoista tuntia kyyrtellyt satulassa, ja illallinen
maistui minulle tnn paremmalta kuin muulloin. Mutta sitten
ojentausin pitkkseni kivipermannolle, otin satulan pnalusekseni ja
kiedoin karvapeitteen ymprilleni; muuta vuodetta en koko matkalla
kertaakaan kyennyt itselleni varaamaan.

Muita tuollaisia pikku seikkailuja kertomatta olkoon mainittuna, ett
siten lopulta jouduin Ispahaniin, miss monet rakennusten jnnkset
muistuttavat mieleen tmn Persian pkaupungin hvinnytt suuruutta.
Sielt jatkui matka edelleen Persepolikseen, mainehikkaaseen vanhan
ajan kaupunkiin, miss suurilla persialaiskuninkailla Xerxeell ja
Dareioksella oli palatsinsa. Nyt kyttvt vain kyht paimenet
lampaitansa tll laitumella, mutta palatseista on viel pystyss
monia upeita pilareita, jotka ovat uhmanneet 2400 vuoden vaiheita.
Persepoliksesta ei ole kaukana Shiras ruusupuutarhoineen,
huvilinnoineen, suihkulhteineen ja kanavineen. Sen ovat kohottaneet
maineeseen Persian kuolemattomat runoilijat, jotka sepittivt
kauneimmat laulunsa sen muurien sispuolella.

Mit lhemmksi nyt psin Persian lahden rannikkoa, sit kuumempia
ilmoja sain kokea, ja ern pivn oli makuuhuoneessani 39 astetta.
Senthden matkustetaankin isin. Koska minulla oli tapana ratsastaa
nopeasti, niin ei viimeisell taipaleella vanha tallirenki en
jaksanut pysy mukana; ratsastin senvuoksi koko yn yksinni edelleen,
revolveri kdess rosvojen varalta. Mutta mielissnip olin sentn,
kun aurinko nousi valaisemaan Persian lahden tyynen likkyv
kuvastinta. 45 asteen helteess, jollaista en ole konsanaan kokenut
ennen- tai jlkeenpin, saavuin Bushirin rannikkokaupunkiin.
Yhdeksnkolmatta matkapivn olin ratsain kulkenut 1,500 kilometri.

Persian lahti, Intian valtameren ulkonema, erottaa Persian ja Arabian
toisistaan. Arabia on pitkulainen niemimaa Persian lahden ja Punaisen
meren vliss; luoteisessa huuhtelee sit Vlimeri, kaakossa Intian
valtameri. Mutta tm niemimaa on kooltaan kolmannes Europaa.
Rannikkomaan suurin osa tunnustaa Turkin sulttaanin herruuden, mutta
sismaan hurja, sotainen paimenkansa, beduiinit, ovat oikeammiten
itsenisi. Vain harvat Arabian osat ovat asuttuja; suunnattomia aloja
levi autioina hiekkalakeuksina, joihin ei viel yksikn europalainen
ole jalkaansa astunut. Lhell Punaisen meren rannikkoa sijaitsee kaksi
arabialaista kaupunkia, joita kaikki muhamettilaiset pitvt yht
pyhin kuin kristityt Jerusalemia ja Roomaa. Ne ovat nimeltn Mekka ja
Medina. Edellisess syntyi vuonna 570 profeetta Muhammed; siell kuoli
hn vuonna 632, ja siell lep haudattuna. Hn on muhamettilaisen
uskonnon perustaja, ja siit asti kun hn arabialaisille saarnasi
islamin oppia on tm uskonto levinnyt niin laajalti yli vanhan
maailman, ett sit nykyn tunnustaa runsaasti kaksisataa miljoonaa
ihmist. Toivioretki Mekkaan on profeetan kaikkien palvelijain
hartaimpana toivomuksena; ken siell on kerran kynyt, hn voi
levollisena kuolla, ja elessn on hnell hadshin arvonimi. Afrikasta
ja sisimmst Aasiastakin vaeltaa vuosittain lukemattomia nihin pyhiin
kaupunkeihin.

Persian lahden arabialaisella rannikolla on maailmankuulu
Bahreinin saari, jonka helmienpyynti kesisin ja syksyisin tuottaa
englantilaisille omistajilleen kahdentoista miljoonan markan vaiheille
vuosittain. Merell hyrii silloin viitisentuhatta venett, joiden
miehist nousee kolmeenkymmeneentuhanteen. Jokainen veneenomistaja
palkkaa joitakuita sukeltajia. Sellainen sukeltaja laskeutuu harvoin
seitsent sylt syvemmlle ja pysyy korkeintaan viisikymment sekuntia
upoksissa. Hnen korvansa on tukittu vahalla, nen likistetty
pihtimell umpeen; kivi jaloissa ja naru uumilla hypp hn laidan yli
ja katoaa syvyyteen. Meren pohjalle psseen hn uumilleen sitomaansa
vasuun kahmaisee niin paljon simpukoita kuin kiireissn kerki, ja
hnen annettuaan merkin nykisevt venemiehet hnet jlleen pinnalle.
Veneenomistaja avaa simpukat, poimii niist kallisarvoiset helmet,
joiden hinta suuresti vaihtelee ko'on ja laadun mukaan, ja myy ne
intialaisille markkinoille.

Arabiaan rajottuu koillisessa Mesopotamia, jonka halki Eufrat ja Tigris
virtaavat. Sinne vei minut Bushirista englantilainen hyrylaiva, ja
Tigrisin sameilla aalloilla kuljin yls virtaa. Kannelta nki
vaskenkarvaisten, puolialastonten arabialaisten ratsastelevan komeilla
hevosillaan satulatta pitkin tasankoa. He kyttvt lammaslaumojaan
arolaitumilla ja ovat pitkill keihill asestettuja. Monasti peittivt
vihret heinsirkat ihan pilvin hyrylaivan ja niilt psi rauhaan
vain kiireen kautta pakenemalla kajuuttiin; savutorven ymprille paloi
ja huumaantui niit suunnattomiksi rykkiiksi.

Useita vuorokausia vastavirtaan viilletettymme astuimme maihin
Bagdadissa, jonka muinoisesta loistosta ei ole paljoakaan jljell.
Kymmenennell vuosisadalla se oli muhamettilaisten isoin kaupunki, ja
siell kerttiin ne intialaiset ja arabialaiset sadut, jotka ovat
"Tuhannen ja yhden yn" nimell tunnettuja. Jonkun matkan pss
Bagdadista, niinikn Tigrisin varrella, sijaitsi harmajassa
muinaisuudessa suuri, upea Babel, jonne johti sata vaskiporttia ja
jonka muurit olivat niin paksut, ett niiden harjalla psivt kuudet
vaunut kulkemaan rinnatusten. Babelin vesill ripustivat vangitut
israelilaiset harppunsa pajuihin ja Babelin tulevaisuudesta ennusti
profeetta Jeremias: "Ja Babelin pit tuleman kiviraunioksi ja
lohikrmeitten asumasijaksi, ihmeeksi ja viheltmiseksi, niin ettei
kenenkn pid siell asuman".

Mutta Bagdadista lhtee minullakin alkuunsa satu: Bagdadiin saapuessani
oli koko omaisuutenani en satakunta markkaa eli parisataa
persialaista hopeakrania, ja sill oli minun tultava toimeen 950
kilometrin mittainen paluumatka Teheraniin, miss vasta saatoin jlleen
saada uusia varoja. Mutta se seikka ei minua kovinkaan sikytellyt.
Kunhan vain ensin psin 300 kilometrin phn Kermanshahin kaupunkiin,
saatoin pahimmassa tapauksessa pestautua karavaaniin. Mieluista ei
tosin tietenkn ollut joutua talsimaan koko taivalta jalkaisin,
palkakseen saamatta muuta kuin leip, kurkkuja ja melooneja.

Ensiksi liityin viidenkymmenen muulin karavaaniin, joka kuljetti
englantilaisia tavaroita Bagdadista Kermanshahiin. Sit saattoi ratsain
kymmenen arabialaista kauppamiest, ja joukon jatkoksi oli liittynyt
kahdeksan pyhiinvaeltajaa sek muuan kaldealainen kauppias.
Vuokraamalla viidenkymmenen kranin hinnasta muulin psin mukaan
minkin; ruuassa oli minun itse pysyttv.

Keskuun 6. pivn 1886 kello kymmenelt illalla lksi tlle
umpimhkiselle retkelleni. Kun nyt kypsyneemmll ill sit
ajattelen, tuntuu se minusta sadulta tai vastaleivotun ylioppilaan
huimalta tekoselta. Me kuljimme isin, piviksi jtiin karavanseraihin
eli majataloon, jossa oli kuuma kuin leivinuunissa eik voinut muuta
tehd kuin puoli-unessa lojua kivipermannolla. Pstyni arabialaisten
ystvyyteen lainasivat he minulle muulini sijalle hevosen. Mutta
tllaisen matkustustavan huomasin kamalaksi; matka joutui ylen
vitkallisesti, eik itse maata nhnyt juuri nimeksikn. Kun siis muuan
vanha arabialainen oivallisella ratsullaan saavutti meidt Bagdadista
jlkeenpin lhteneen, ptin hnen avullaan karata seurueestani.
Viidest kranista pivlt oli hn siihen valmis. Aluksi viel
pysyttelimme karavaanin mukana, mutta heti kuun laskettua joudutimme
vauhtiamme ja kulkusien helinn heikennytty takanamme karautimme
viresti yn selkn tiehemme.

Keskuun 13. p:n saavuimmekin onnellisesti Kermanshahiin. Maksettuani
nyt arabialaiselleni hnen palkkionsa, ji taskuuni en vain vaivaiset
viisikymment penni! Siit en pssyt vuokraamaan itselleni
huonetta enk kunnollisesti edes murkinoimaan, eik tuntunut aivan
houkuttelevalta ajatus, ett pitisi kiert muhamettilaisten pakeilla
kerjuussa.

Olinpa kuullut puhuttavan rikkaasta arabialaisesta kauppamiehest
nimelt Aga Hassan, ja hnen uhkeaan taloonsa Kermanshahissa suuntasin
askeleeni. Plyisiss ratsastussaappaissani ja raippa kdess samosin
komean huonerivin lpi ja seisoin vihdoin talon herran edess, joka
kirjurinsa kanssa istui tyskentelemss kirjojen ja paperien seassa.
Hnell oli kullalla kirjailtu valkea silkkivaippa ylln, turbaani
pss ja kakkulat nenll, ja hn nytti yht ystvlliselt kuin
ylhiseltkin.

"Miten jaksatte, hyv herra?" kysyi hn.

"Kiitos, hyvinp vain", vastasin min.

"Mist matka?"

"Bagdadista."

"Ja minne olette menossa?"

"Teheraniin."

"Englantilainenko olette?"

"En, ruotsalainen."

"Ruotsalainen? Mik se on?"

"Ka, min olen kotoisin maasta, jonka, nimi on Ruotsi."

"Miss semmoinenkin on?"

"Kaukana luoteisessa Venjn takana."

"Vai niin, nytp tiednkin -- taidattekin olla juuri sielt Rautakallon
maasta?"

"Niin aivan, Kaarle XII:n maasta."

"Sep minua suuresti ilahduttaa! Olen lukenut Kaarle XII:n
merkillisist sankaritist. Teidn pitkin kertoa minulle hnest ja
Ruotsista, sen kuninkaasta ja armeijasta, sek myskin omasta
kodistanne, vanhemmistanne ja sisaruksistanne. Mutta ensin on teidn
luvattava minulle, ett jtte kuudeksi kuukaudeksi vieraakseni. Mit
omistan on kytettvissnne, teidn tarvitsee vain kske."

"Olen perti kiitollinen hyvntahtoisuudestanne, mutten voi kolmea
piv pitempn kytt vieraanvaraisuuttanne."

"Kolme viikkoa, tarkotatte toki?"

"Ei, te olette kovin kohtelias, mutta minun tytyy! ehdottomasti palata
Teheraniin."

"Sep todella vahinko! Kenties viel mietitte asiata kuitenkin!"

Nyt saattoi minut palvelija naapuritaloon, joka oli melkein palatsi.
Tm oli asuntoni. Ison suojaman persialaisten mattojen ja mustien
silkkidivaanien keskelle istahdin kuin kotonani. Kaksi kirjuria oli
hoviseurueenani, ja palvelijoita oli saatavissa kaikkien toivomusten
varalle. Jos minulla oli ruokahalua, niin minulle tuotiin valittuja
paloja vartaassa kristetty lampaanlihaa, riissill tytetty
salvukukkoa, piim, juustoa ja leip, aprikooseja, viinirypleit ja
melooneja, ja perstpin tarjottiin kahvia ja vesipiipullinen. Jos
juoda halusin, niin minulle tuotiin makeata, taatelimehusta
valmistettua juomaa, jossa uiskenteli jpalasia. Ratsastamaan
mieliessni, silmillkseni kaupunkia ja ymprist, oli arabialaisia
puhdasrotuisia ratsuja pihalla minua odottelemassa. Asuntoni edustalla
oli hiljainen muurien ymprim puutarha, jonka kytvt oli laskettu
marmorilla. Sen kukkivien seljapuiden siimeksess sain kyskennell
pivt pitkt ja ruusujen tuoksussa unelmoida haaveitani.
Kristallikirkkaassa vesialtaassa vilahteli kultakaloja, ja kohtisuoraan
pulppuava korkea, hoikka vesisuihku kimmelteli kuin seitti
pivnpaisteessa. Thn viehttvn puutarhaan leiriydyin ylevolle.
Sanalla sanoen, kaikki oli kerrassaan kuin "Tuhannen ja yhden yn"
satua, ja aamuisin hertessni oli tyls uskoa, ett tm oli totta.
Viisikymment pennini oli minulla yh taskussani.

Mutta oleskeluni viimeisen pivn en en voinut salata asemaani.

"Minun tytyy teille ilmaista ikv juttu", virkoin erlle kirjurille.

"Niink?" vastasi hn hyvin kummastuneen nkisen.

"Niin, rahani ovat lopussa."

"Kummallista, ett te saatoitte europalaisena lhte rahatta niin
laajoille matkoille."

"Retkeni venyi pitemmksi kuin aioin, ja nyt olen pahemmassa kuin
pinteess."

"Eip siin ht. Rahaa te voitte saada Aga Hassanilta niin paljon
kuin tahdotte."

Oli juuri puoliyn hetki, kun erkanin jalosta isnnstni. Hn teki
paastokuukautena tyt kaiken yt.

"Olen pahoillani, ettette voi viipy kauvemmin."

"Niin, pahoittelen minkin, ett minun tytyy teidt jtt,
kykenemttni palkitsemaan suurta hyvyyttnne."

"Tiedtte kai, ett rosvot tekevt kulun vuoristossa epvarmaksi. Olen
sen vuoksi jrjestnyt, ett saatte seurata postia, jolla on kolme
sotamiest vartiona."

Viel kerran kiiteltyni ja hyvsteltyni poistuin. Kirjuri ojensi
minulle hopearahoilla tytetyn nahkamassin. Postiratsastaja ja
sotamiehet olivat jo valmiina matkalle, me nousimme ratsaille, ja
etenimme ensin verkalleen kaupungin soukkia, pimeit kujia pitkin;
sitte talojen harvetessa lasketimme voimakasta ravia ja lopuksi mit
kiivainta neli, kun meit ympritsi joka suunnalta ermaa. Siten
jatkui kulkua, kolmasti vaihdoimme hevosia ja katkaisimme taivalta
yhteen rupeamaan 170 kilometri. Hamadanissa levhdimme pivn ja
ratsastimme sitten yhdeksll eri hevosella edelleen pkaupunkiin.
Viimeisin viitenkymmenenviiten tuntina en yliptn en
nukkunutkaan, ja puolikuolleina vsymyksest, repaleisina ja
naarmuisina tmistimme lopulta kaupungin lounaisesta portista sislle.

Sellainen oli satu ensimiselt retkeltni Teheraniin ja Persian halki.




12. Persian ermaassa.


Mutta nyt jalkeille plataanien siimeksest ja pois Teheranista, ulos
suureen yksiniseen ermaahan. Karavaani on lhtvalmiina. Sen
neljtoista kellokasta kameelia on valittu huolellisesti; paksut
karvaloimet suojelevat niiden selk, jottei se kuormasta sierotu
haavoille ja loimen kahdesta reist kurkistavat esille kyttyrt jotka
eivt sied painoa tai ruhjontaa. Isoimmat kameelit astelevat edell.
Punaiset kirjaillut pitset vlkkyvine metalliheloineen ja punaisine ja
keltaisine tupsuineen koristavat niiden pt, ja otsan yll huojuu
hyhentyht; rintaa kietoo hihna, johon on kiinnitetty lukuisia
messinkitiukuja. Vhisen eivt olekaan kameelit ylpeit asustaan; ne
tuntevat asemansa arvokkuuden ja marssivat kuninkaallisen ryhdikkin
Teheranin etelisest kaupunginportista tasangolle.

Minun ratsastuskameelini on karavaanin isoimpia. Sen paksu, ruskea
villa riippuu kaulasta ja rinnasta pitklle alas. Kyttyrin vliss ja
niiden sivuilla on kuorma sommiteltuna pikku pengermksi, ja siell
min istun kuin nojatuolissa, toinen sri kyttyrn oikealla, toinen
vasemmalla puolella. Siten saan mukavasti tarkkailluksi maisemaa ja
kompassin avulla merkityksi kartalle kaikkea nkemni: pikku
vuoristoja, hietavyhykkeit tai syvnteit; sill se on matkani
tarkotuksena. Kaikki nm kameelit ovat tottuneita astujia. Ne
kohottavat molemmat vasemmat tai molemmat oikeat koipensa yhtaikaa ja
saavat siten liekkuvan kynnin, jotta niiden seljss keinuu kuin
veneess aalloilla. Monet tulevat merikipeiksi, kun ovat pivn pitkn
istuneet ylhll kyttyrin vliss.

Ratsastuskameelistani ja minusta sukeutuu vleen mit parhaat
ystvykset, ja min olen siihen yht tyytyvinen kuin se minuun. Sen
seisoessa tarvitsisin tikapuita, noustakseni sen selkn. Senvuoksi on
sen laskeuduttava vatsalleen, kun pyrin satulaan. Mutta useasti se
ponnahtaa seisaalleen killisesti kuin joustin, ensin taka- ja sitten
etukoivilleen, ja ellei silloin pid varaansa, niin pyllylleenp
kellistyy. Monasti se marssiessaan kiert kaulansa pin ja laskee
takkuisen pns syliini. Min silloin silitn sen otsaa, hivelen
kdellni yli silmien ja taputan sen turpaa. Aamuisin ilmestyy
ratsastuskameelini telttini eteen. Se tynt turvallaan oviverhon
sivulle ja kurkistaa prhisell plln niin kauas pikku telttiin,
ett tm melkein tyttyy. Kietaisen ksivarteni sen kaulaan, hyvilen
sit ja annan sille kappaleen leip. Nyt sen vaaleanruskeat silmt
loistavat riemusta, ja se pyrt takaisin laitumelleen. Eikhn muu
olekaan mahdollista kuin ett suopuu hyvksi ystvksi elukan kanssa,
jolla kuukausimrin ratsastaa kymmenen tuntia pivittin.

Kellojen kilke kaikuu alinomaa korvissani kameelien askeleitten
poljennossa. Askeleet ovat pitki ja vitkallisia ja 30 kilometri
enemp taivaltaa karavaani harvoin pivss. Tiemme ky kaakkoon pin.
Olemme jo aikaa jttneet taaksemme Elburs-vuoriston juurella
sijaitsevat tienoot, miss virtojen juottamat kanavat viel kykenevt
loihtimaan esille ihania puutarhoja ja hedelmllisi vainioita. Kylt
ovat yh etmpn toisistaan, ja ainoastaan kanaviensa varsilla
hohtelee maa viel vehmaana; heti niiden ulkopuolelle tultuamme
ympritsee meit yksinomaan harmaankeltainen aavikko, jolla
paikotellen trrtt kuivuneita aroheinvihkoja. Yh harvemmin tulee
vastaamme aasijonoja, jotka arolta kuljettavat varpukuormia polttopuina
myytvksi. Ne ovat surkean pieni ja tuskin nkyvtkn taakkojensa
alta. Niiden sieramet on leikattu auki, julmasti kyll, jotta ne saavat
helpommin hengitetyksi ja siten kuljetuksi pitempi taipaleita yhteen
menoon. Niiden pitkt korvat lerkkuvat edes takaisin, ja alahuuli
roikkuu kuin reppu. Unisilta ja murheellisilta nyttvt juhtaparat, ja
ne ovat niin itsepintaisia, etteivt milloinkaan visty tielt.

Viimeisest ermaan reunassa sijaitsevasta kylst, johon olemme
moniaiksi piviksi pyshtyneet valmistautumaan matkamme vaaroihin,
olemme ottaneet mukaamme viel kymmenen kameelia, jotka kuljettavat
muonavaroiksi nahkaleileihin tulpittua vett ja heintakkoja, jotta
psemme kunnolliseen alkuun tolallamme. Ja nyt ei ole en mitn
merkki elmst ymprillmme. Yksinisi pikku vuorijonoja kohoaa kuin
saarina, mutta niiden takana on aavikon nkpiiri lakea kuin meren
ulappa. Persian ermaassa on vain niukasti keitaita, joista karavaanit
voivat saada vett ja elintarpeita. Mutta pohjoinen aavikkoseutu, Kevir
nimeltn, ei sisll vhisintkn keidasta, ei kasva siell
ainoatakaan ruohonkortta, ei edes lukki rymi maassa, sill Kevirin
kamara on suolaa, ja kun talvella sataa, ky suolapitoinen savi
liukkaaksi kuin j. Ja juuri se on matkamme mrn.

Mutta kest kokonaisen kuukauden ennen kuin olemme saapuneet siihen
kohtaan, mist otamme uhkaseikkailuksemme Kevirin halki samoamisen.
Sinne asti kvi kaikki rauhallista kulkuansa, piv ei toisestaan
poikennut. Meill oli polttopuita yltkyllin, sill hiekka-aavikon
reunassa, minne tuuli on kasannut korkeita harjanteita, kasvaa suurin
mrin saksauleja ja tamariskeja, arokasveja, jotka voivat olla usean
metrin korkuisia ja joiden kovat rungot rattoisasti riskien roihusivat
leiritulillamme.

Vasta Dshandakin kylst alkaen knnyin varsinaiselle suola-aavikon
tolalle ja otin mukaani kaksi saattajaa ja nelj kameelia. Mutta
ensiksi tytyi meidn vrjtell nelj vuorokautta suolaermaan
laidalla sateen takia. Kun varsinaisella Kevirill sade ylltt
karavaanin, voivat miehet viel pit itsens onnellisina, jos
kuormastonsa ja juhtansa menetten psevt hengiss takaisin
suolaiselta savinevalta. Monetpa karavaanit ovat jo jljettmiin
kadonneet tll aavikolla. Oli siis meidn onnemme, ett satoi ennen
kuin olimme ehtineet liukkaalle savikamaralle. Mutta kun nyt neljn
vuorokauden kuluttua saapui etelst ksin karavaani ja tahtoi uskaltaa
aavikon yli yh vielkin synklt nyttvn sn uhalla, liityin
minkin siihen.

Oli pilkkopime, kun lksimme liikkeelle. Sytytettiin nuotio, ja sen
loimussa kuormitimme kameelimme. Pian hipyi nuotio taaksemme, ja
edessmme levisi iseen pimentoon verhoutunut Kevir. Minne matka
suuntausi, ei ollut nhtviss; kulku oli kokonaan jtettv
ratsastuskameelin varaan. Yltymprill vallitsi syv hiljaisuus jota
vain tiukujen kilin keskeytteli.

Pyshtymtt marssivat persialaiset sen aamua ja parhaan osan piv
edelleen. Miesten ja juhtain voimat ponnistettiin rimisilleen, sill
joka hetki saattoi tuoda uuden sadekuuron. Yksi leiriytymist ei
kynyt ajatteleminen. Torkkuen ja viluissani nykkyilin vaippaan ja
karvapeitteeseen kriytyneen istuimellani, kunnes kellot kalkattivat
kuin aamumessuun ja piv sarasti. Mutta viel nytkn eivt
persialaiset pyshtyneet, eik minun auttanut muu kuin pysy mukana.
"lkhn jttytyk, herra", sanoi saattajistani muuan, "tuolla
toisella puolella saatte nukkua!" Jokseenkin mennytt miest on se,
joka yksinn jpyy karavaanista. Uskovatpa persialaiset, ett
aavikolla asustaa pahoja henki, jotka noituvat taipaleelle
viivstyneen. Hn kyll kuulee kulkusien helinn, mutta pinvastaiselta
suunnalta, snt sinne, etytyy yh enemmn kumppaneistaan ja viimein
lopen harhaantuu.

Siten pitkittyy kulku koko pivn. Taivas nytt tuhoa ennustavalta,
kaikkialla leijuu pilvi. Aavikko on sile kuin luuvan lattia; missn
ei ilmesty vhisintkn kumpua. Lnness laskee aurinko, vikkyen
kuin hehkuva pallo pilvimaljassa. Kimpullinen hikisevn punaisia
steit tulvehtii yli ermaan, ja sen pinta vlkkyy kuin purppurameri.
Pohjoisessa on taivas tumman sinipunainen, ja tll taustalla
kuvastuvat kameelit tiilipunaisina, -- satumainen vrien karkelo!

Sitte painuu aurinko taivaanrannan alle, ja nyt kauhtuvat vrit;
kameelien pitkt varjot hiipuvat maan kamaralta, ja uusi y nousee
idst. Pian on karavaani taas nkymttmiss, mutta tiukujen kilke
helj herkemttmn. Tuolloin tllin pilkist meihin pilvien
repemst kuu.

Puoliyn tienoissa tummui taaskin taivas. Persialaiset kyyrttivt
mykkin nykkyen kameeleillaan. Piankaan ei ollut en ketn muuta
valveilla kuin opas, joka talutti ensimist kameelia nuorasta, ja min
jonon viimeisen kameelin seljss. Silloin ropsahtaa kki raskaita
pisaroita pllemme, eik kulu minuuttiakaan, kun jo sade pieksee
kameeleja, ratsastajia ja kuormastoa.

Yhdell iskulla on karavaani muuttunut! Kovanisesti, peljstyneesti
ja htisesti kalkahtelevat kellot. Miehet ovat hypnneet kameelien
seljst maahan. Sade suomii aavikon silet kamaraa, ja jotkut juhdat
alkavat jo liukahdella. Jos henkemme on meille rakas, niin riennettv
on meidn, muutoin imee meidt nieluunsa aavikko viel viime hetkess!
nekksti huhuillen ajelevat miehet kameeleja, ja kellot moikuvat
kuin tahtoen vainajia havahduttaa viimeiselle tuomiolle.

Tuossa kellahtaa ensiminen kameeli! Tll kamaralla ovat juhdat
pahassa pulassa. Niillhn ei ole kavioita kuten hevosilla, vaan
pehmet levet anturat, ja luiskahtaessaan ne mtkhtvt tantereeseen
kuin ammuttuina. Kaikki nelj koipea tuiskahtavat toiselle sivulle, ja
raskas ruho kuorminensa jymht toiselle. Ei se kameelillekaan ole
varsin mieluista, mutta ratsastajalle se on kerrassaan tukalaa;
vastikn istui hn mukavasti kriytyneen ylhll kyttyrin
suojassa, ja nyt stkii hn liejussa.

Kameeli kuukertuu toisensa perst ja on jlleen pinnisteltv
koivilleen. Se puuha tuottaa joka kerta viivytyst, ja sillaikaa
pehmi liete yhti. Joka askeleella vajoavat kameelit syvemmlle
mujuun. "Miskis!" kurahtaa sorkka iskokseen, ja "liskis!" luksahtaa
se lvestn, ja siten miskii ja liskii karavaanin kaikkien
viidenkymmenenyhdeksn kameelin astunta. Sade ropisee rankkana ja
kellot moikuvat, mutta niin kauvan kuin viel niiden kaiun kuulemme,
taistelemme menestyksell. Silloin ne yhtkki mykistyvt!

"Mik tuli?" kysyn.

"Olemme Pirunkuurnalla", vastaa joku ni, ja verkalleen alkaa jlleen
kellojen kalkatus. Pertysten on juhtain kahlattava suolaveden
tyttmn joenuoman yli. Minun kameelini vuoron tullessa painan polveni
tiukkaan. Nhd ei voi mitn, kuulen vain edellni tallustavien
kameelien liskin ja veden roisketta ymprillni. Nyt lipuu elukkani
jyrkk vierua alas, harittaa koipensa, huojuttaa ruumistaan
tasapainonsa silyttmiseksi, molskahtaa sitte veteen ja kapuaa
toisella puolella yls tyrm.

"Tamariskeja!" kuulen jonkun huutavan. Siunattu sana, sill se
merkitsee pelastusta. Suolaermaassa ei kasva mitn, ja miss tapaa
ensimiset tamariskit, siin on jlleen hiekkainen maaper. Silloin on
kaikki vaara kestetty. Ja kahden tunnin kuluttua pdymmekin
onnellisesti aavikkokyln, miss otamme kelpo levon henkemme uhanneen
seikkailumme korvaukseksi.




13. Jvuorten taatto.


Ken ei ole itse viikkokausia samoillut ermaassa ja sitte saapunut
keitaalle, hn voi tuskin kuvitella, mit se merkitsee. Keidas on
aavikon matkalaiselle samaa kuin myrskyn htyyttmlle merenkulkijalle
turvallinen satama, ja tarvitaanpa miehuullista pttvisyytt
sellaisen leposijan hylkmiseen ja vaelluksen pitkittmiseen puuttoman
taipaleen helteess. Hetkeksi pyshdymme nyt Tebbesin keitaalle
keskelle Persian ermaata, miss kaivot ja sadantuhannen palmupuun
lehto tarjoaa uupuneelle vaeltajalle siimest ja virkistyst. Eik
mikn voine niin helposti lepytt ihmist antejansa auliisti
jakelevaan aurinkoon, kuin sellaisten aikojen muisteleminen, jolloin
sen ainoakin heikko sde olisi tuntunut perti tervetulleelta.

Tmminen muistoni vie meidt kappaleen matkaa pohjoiseen pin Persian
ermaasta kokonaan toiseen maahan. Marraskuulla 1893 olin lhtenyt
liikkeelle Orenburgista Ural-virran varrelta, joka on osittain Aasian
ja Europan rajana, kulkeakseni kirgiisiaron poikki trskyvll
tarantassilla, venlisten maanteiden tavallisilla ajoneuvoilla. Tm
suunnaton aro levi Irtishin ja Kaspian meren, Ural-virran ja
Sir-darjan vlill; se on sile kuin jtynyt meri, ja hevoset saavat
huoletta patikoida mink koivista lhtee; ei ole vaaraa siit, ett
sattuu tielle kuoppa tai pyr pirstoutuu kivenlohkareeseen. Matka
Tashkentiin, Turkestanin pkaupunkiin, on kaksituhatta kilometri
pitk, ja lumipyryss ja 20 asteen pakkasessa olin onnellisesti
jttnyt taakseni taipaleen yhdeksnkymmentyhdeksn kievaria, joissa
olin yhdeksnkymmeneenyhdeksn kertaan vaihtanut hevosia.
Tashkentista ksin olin kierrellyt Samarkandin maakuntaa samannimisine
pkaupunkeineen ja kynyt Samarkandin lounais- ja Amu-darjan
pohjoispuolella sijaitsevassa Bukharan maassa, jonka emiiri tunnustaa
Venjn herruuden. Sielt samosin Pamirin valtaiselle vuoriylnglle,
jota sen asukkaat nimittvt "Maailman katoksi", kun uskovat, ett se
kohoaa kuin kattona koko muun maan yli.

Tst suunnattomasta vuoristosolmusta lhtevt alkuunsa Aasian ja koko
maapallonkin korkeimmat vuorijonot, Himalaja, Transhimalaja, Karakorum,
Kven-lun ja Tien-shan itn pin, Hindukush lnteen. Silmys kartalle
osottaa, ett Aasian ja Europan enimmt ja isoimmat vuorijonot yhtyvt
Pamiriin tai ovat alkujaan sielt johdettavissa. Tibetin vuorijonot
ulottuvat kauvas Kiinan ja Taka-Intian niemimaalle. Tien-shan
on vain ensimmisen niveleen eri vuoristojen jaksossa, joka
ulottuu pohjoiseen koko Aasian halki. Hindukushin jatkona tapaamme
Pohjois-Persian vuoret, Kaukasuksen, Vhn-Aasian ja Balkanin niemimaan
huiput, Alpit ja Pyreneit. Pamir muistuttaa mustekalan ruumista, joka
ojentelee lonkeroitaan joka suunnalle. Siit lhtevt jttilismoiset
vuoristojonot ovat Aasian luurankona, jonka ympri yltasangot levivt
kuin lihaksistona. Virrat, joet ja purot ovat sen valtimoina ja
laskimoina. Sismaan ermaat ovat tmn elimistn kipeit, kuihtuvia
osia, ja niemimaat raajoja, jotka meren ylitse vlittvt eri
kansakuntien keskist yhteytt.

Helmikuulla 1894 olin Margelnissa, Keski-Aasian vilja-aitan Ferghanan
pkaupungissa; Ferghana nimittin on viljava ja hedelmllinen,
kauttaaltaan vuorten ymprim laakso. Olin varustanut pienen kelpo
karavaanin, johon kuului yksitoista hevosta ja kolme miest, ja
seurueessani oli ensi kertaa Islam Bai, joka sittemmin tyskenteli
monet vuodet uskollisena palvelijanani. Telttej ei meidn tarvinnut
ottaa mukaamme; kuvernri oli toimittanut kirgiiseille kskyn, ett
kaikkialle, miss tahdoin viett yni, oli matkuettani varten
pystytettv kaksi mustaa karvateltti. Muonavaroja oli meill
tavara-arkuissamme, olkia ja ohria skeiss, mutta sitpaitsi mys
rautalapioita, piiluja ja keihit, sill meidn oli vaellettava
syvss lumessa ja iljanteilla.

Siten samosimme etel kohti yls Pamirille ja seurasimme soukkaa
laaksonsolaa, jossa vaahtoinen virta vilisi jn kattamien
kivenlohkareiden lomitse. Tuon tuostakin menimme sen yli kapeita,
notkuvia puusiltoja myten, jotka nyttivt tulitikuilta, kun korkeilta
kaltailta katseli niit alhaalla laakson pohjassa kuvastuvina. Piv
pivlt eteni kulku ylemmksi. Jhn hakattiin askelmia ja tiet
hiekotettiin. Mutta yh vaikeampaa oli psy. Jokaista hevosta oli
yhden kirgiisin talutettava pitsist, toisen pidelless hnnst;
ratsastamista ei kynyt ajatteleminenkaan, oli melkein rymittv
nelinkontan. Kerran tunsin ern huimaavan solakynnyksen laella
vuoritaudin tukalia oireita, tuimaa pnkivistyst, pahoinvointia ja
korvien huminaa.

Niin, vastakohtana vaelluksellemme Persian ermaan halki oli tm retki
yhtmittaista kmpimist ja kahlaamista lumessa ja jrinteit pitkin.
Kun ern pivn lhetin ratsumiehen ennakolta thystelemn tiet,
pilkistivt vain hevosen ja miehen p esille lumesta. Toisena kertana
jimme tavallista kirgiisitelttimme vaille, ja me leiriydyimme
lumimuurin suojaan nuotion ymprille 34 asteen pakkasessa. Kirgiisit,
joiden olisi pitnyt pystytt telttimme, oli pidttnyt lumivyry,
joka hautasi neljkymment lammasta. Miehist oli kuitenkin kuusi
kahlannut eteenpin meit vastaan, mutta kaksi ji nietoksiin ja toiset
nelj psivt luoksemme mit viheliisimmss tilassa; yhdelt oli
jalka paleltunut, toinen tullut lumisokeaksi. Kirgiiseill on tapana
suojella silmin siten, ett kiinnittvt lakkinsa etureunan alle
pitki hevosenjouhia riippumaan tai piirtvt hiilell mustan renkaan
silmiens ympri ja nokeavat nenns.

Niss vuoristoissa vilisee susia, ja mekin tapasimme lukuisia jlki
nist verenjanoisista rosvoista. Nlk pakottaa ne ylen rohkeiksi, ja
varsinkin kirgiisien lammaslaumoille tekevt ne suurta vahinkoa. Yksi
ainoa susi oli pelkst murhanhalusta vastikn purrut erlt
kirgiisilt kuoliaaksi 180 lammasta! Muuan vaeltava kirgiisi oli tll
seudulla osunut susiparven htyyttmksi, ja kaksi piv jlkeenpin
tavattiin hnest vain pkallo ja joitakuita luita.

Miss tahansa oleskeleekaan it-Pamirilla, kaikkialla nkee
Mus-tag-atan, jvuorten taaton, jonka latuskaiset, kumpuiset kyttyrt
kohoavat kaikkien muiden vuorten yli. Se on 7880 metri korkea, siis
maapallon korkeimpia vuoria. Sen kuperalle laelle kerytyy lumi, jonka
alemmat kerrokset ainaisen paineen vaikutuksesta muuttuvat jksi.
Siksi on vuorella aina lumen jauhoittama jlakki pss. Mutta huipun
ymprill on myskin matalia kouruja, ja niihin kokoutuu lunta kuin
maljoihin, vaipuu verkalleen alas ja muuttuu niisskin ylhltpin
pusertavasta paineesta jksi. Siten syntyy valtaisia jkielekkeit,
jotka soluvat alaspin erinomaisen hitaasti, vuosittain ainoastaan
joitakuita metrej. Niit ympri mahtavat, rosoiset kallioseinmt,
joista lohkeilee muraa ja kivenlohkareita jvaipalle, ja tm vie ne
mukanaan alavammille seuduille. Mit lmpimmmksi nyt tulee alempana
ilma, sit enemmn sulaa jt; mutta ylhlt tuntuva puristus
tasottaa erotuksen, joten jvirran alareuna nytt aina pysyvn
paikoillaan. Siihen ljytyy nyt vhitellen jn kuljettama kiveli,
tyntyy pllekkin ja muodostaa suuremmoisia raunioita ja louhikkoja,
joita nimitetn moreeneiksi. Itse jvirtaa sanotaan gletsheriksi.
Mus-tag-atasta lhtee joka taholle lukuisia sellaisia gletshereit; ne
ovat monen kilometrin mittaisia ja kilometri tai paria leveit. Niiden
ylpinta on hyvin eptasainen, siit kohoilee lukuisia kirkkaita
jkyttyrit ja -keiloja. Nill Mus-tag-atan gletshereill olen
jalkaisin ja jakhrill ratsastaen monasti vaellellut. Sellaisilla
retkill tarvitaan hyvt jalkineet, muutoin on helposti vaara tarjolla,
ett matkamies lipe ja syksyy jrailoon, joita ilmenee kaikkialla.
Tuollaisen railon reunalta kurkistellessaan nkee iknkuin
tummansinisen luolan, jonka seint ovat kiiltv lasia ja reunat
pitkill jpuikoilla somisteltuja. Pitkin gletsherien pintaa noruu
sulauspuroja milloin nettmin ja pehmoisesti kuin lipuisi ljy
vihrensinisiss jkuurnissa, milloin loristen ja hilpesti
hyphdellen. Jrailojen pohjalla tiukkuu ja luskuu; useasti mys
tuollainen gletsherpuro komeana vesiputouksena hvi jn kuiluun.
Lmpimin pivin auringon porottaessa taivaalta on kaikkialla
nuoskeata, ja yltymprill tiukkuu, porisee ja lirisee. Mutta kalsealla
ja kylmnkolealla sll on gletsherkin hiljaisempi, ja talven tullessa
paukkuvine pakkasineen jhmettyy se mykksi, kaikkien purojen
jykistyess jksi.

Kirgiisien jakit ovat uskomattoman varmajalkaisia. Niill voi ratsastaa
yli liukkaiden, kuperain jtikiden, joiden poikki ei ainoakaan
ihminen pystyisi kvelemn. Jak iskee kavionsa niin lujaan, ett j
sirkoilee valkeana jauheena ilmaan, ja kun matka ky niin jyrksti
alaspin, ettei se en voi seist, harittaa se kaikki nelj koipeaan,
tekeytyy kankeaksi kuin puuhevonen ja luisuu jvierua alas
keikistymtt. Usein ratsastin yli moreenikasojen, joita mahtavat,
plletysten sulloutuneet graniittiharkot olivat muodostaneet.
Virestip oli silloin polvet painallettava ratsun kupeisiin, sill jak
loikkii ja poukkoilee kuin vimmattu.

Neljsti olen yrittnyt muutamien rivakkain kirgiisien seurassa nousta
"Jvuorten taaton" huipulle, mutta aina menestyksett. Korkealle
moreenien keskeen oli leirimme sijotettu. Islam Bai, kuusi kirgiisi ja
kymmenen jakia oli ennen auringonnousua matkavalmiina, ja meill oli
elintarpeita, turkkeja, lapioita ja keihit, polttoaineita ja teltti
mukanamme. Jyrkki rinteit myten yls kvi matka ensin louhikon lpi,
sitte lumihankea myten, joka vajotti yh syvempn. Oheneva ilma
vaikeutti hengityst, ja yh useammin seisahtuivat jakit huohottamaan.
Kirgiisit itse astelivat jalkaisin hoputellen juhtia yls huimaaviin
korkeuksiin. Ensimisen pivn iltana olimme saapuneet kohtaan, joka
sijaitsee 6300 metri valtameren pintaa ylempn. Siin oli meille
siksi pivksi kylliksemme; yvyimme sinne, huomeneltani
pitkittksemme nousua.

Mutta kaksi kirgiisi oli niin voivuksissa vsymyksest ja
pnkivistyksest, ett he pyysivt saada palata alas. Toiset
lapioitsivat lunta pois ja ympritsivt pikku telttimme viel
lumimuurilla. Sytytettiin nuotio ja pantiin teekattila tulelle, mutta
vuoritaudin lhetess on ruokahalu laimea. Kymmenen jakiamme
seisoskelivat ulkona lumisohjossa liekaan pantuina, ja kirgiisit
kiertyivt turkkeihinsa kokoon kuin siilit. Tysikuu leijui kuin
hopeanvalkoinen ilmapallo juuri vuoren huipun yli, ja min lksin
teltistni nauttimaan tmn unohtumattoman nyn suuremmoisuutta.
Alapuolellamme soluva gletsher oli varjossa, mutta kidekentt
kimmeltelivt kuutamossa hikisevn valkoisina. Jakit kuvastuivat
korppimustina valkealla hangella, niiden tmistelyss narskui lumi, ja
sieramista pllhteli huurupilvi. Valkeita, kepeit hattaroita
viiletteli vuoren yli kuun alitse nopeasti pitkin latuansa. Palasin
sitte telttiini. Tuli oli sammunut ja vastikn sulanut lumi jlleen
jtynyt kivikovaksi. Siell oli kosteata ja katkuista, ja miehet
huokailivat ja voihkailivat pnkivistyst ja korvien suhinaa. Min
rymin turkkeihini, mutten kyennyt saamaan unta. Hisahtamaton oli y,
vain harvoin kuuli kumean pamauksen -- silloin oli uusi railo haljennut
jhn tai kivenjrkle lohjennut alas vuorenseinmst.

Ihala oli moinen y rettmn avaruuden rajalla, jonka
tummansininen holvilaki kaartuu maapallon kaikkien vuorten yli!
Savuisessa teltissmme lepsimme korkeudessa, jota eivt Europan,
Pohjois-Amerikan, Afrikan ja Australian valtaisimmatkaan vuorenkrjet
tavota. Ainoastaan Aasiassa on viel useita ja Etel-Amerikassa
joitakuita huippuja, jotka kohoavat korkeammallekin. Olisi pitnyt
kasata kaksikymmentyksi Eiffel-tornia pllekkin, jotta olisi
ysijamme tasalle psty.

Kun aamulla kmmin turkkieni alta esille ja kurkistin ulos teltist,
pyyhkieli riehuva lumimyrsky vuoren kupeita. Raskaat, lunta
tuiskuttelevat pilvet olivat ihan lpinkymttmi, ja ylemmksi
kapuaminen olisi ollut varma kuolema. Saimme olla vain hyvillmme
siit, ett meidn onnistui tuollaisella sll pst hengiss jlleen
alas. Laskeutuminen tapahtui lpi lumikinosten ja melkein pistikkaa
alaspin. Jak kaipasi laidunta ja hyppeli nietosten halki kuin
delfiini. Ellei istu lujasti satulassa, niin poukkoaa juhtansa pn
yli, ja silloin menett mys jak jalansijansa ja kellistyy
ratsastajansa plle. Tm 6300 metrin korkeudessa vietetty y tuntui
viel kauvan jlkeenpin luissani.




14. Mustan surman valtakunnassa.


Liian vleen on lepohetki kulunut Tebbesin keitaalla. Kameelit seisovat
kuormitettuina, me nousemme ratsaille. Kulkuset helisevt jlleen, ja
karavaanimme samoaa eteenpin ermaassa, pivkausin ja viikkomrin
aina kaakkoa kohti. Vihdoin saavumme suuren jrven rannalle, joka on
Hamun nimeltn, Persian ja Afghanistanin rajalla. Afghanistanin
pohjoispuoliskon tytt Hindukush-vuoristo; nimi merkitsee hindujen
surmaajaa, koska muka hindut kuumasta Intiasta sinne kavunneina kaiken
todennkisyyden mukaan menehtyvt ikuiseen lumeen. Mutta kevisin
sulaa suuret mrt talvilunta, ja silloin kirmailee jokia ja puroja
hilpesti hyppelehtien alas laaksoa, etel-Afghanistanin tasangoilla
yhtykseen isoksi virraksi. Se on nimeltn Hilmend ja laskee
Hamun-jrveen, jonka partaalle olin matkallani v. 1906 pystyttnyt
telttini.

Mahdotonta oli kuljettaa kameeleja jrven yli, sill oikeita veneit
tai lauttoja ei siell ollut. Minun tytyi siis erota niist, niin
uskollisesti kuin olivatkin minua monet kuukaudet palvelleet.
Viimeisen iltana ostin kaiken leivn, mit lheisest kylst oli
saatavissa, ja sytin niille tt herkkua kullekin vuoronsa jlkeen.
Isot, muhkeat elukat nyttivt olevan perti kummastuksissaan. Jos ne
olisivat tienneet, ett me olimme nyt kahden ermaan vliss, joista
toisella on nimenn toivoton aavikko ja toisella Gehenna eli horna,
niin olisi niill ollut tysi syy iloita. Mutta kun uusi omistaja nyt
seuraavana pivn vei ne pitkn rivin pois palmujen alitse,
nyttivt ne syvsti murheellisilta, ja minun kelpo ratsastuskameelini
knteli ptns takaisin telttiini pin niin kauvan kuin siit viel
oli hiukkaakaan nkyviss. Viel tn pivn kummeksin usein
itsekseni, mill ermaan poluilla se nyt mahtaneekaan vaellella.

Hamun-jrven laakeilla rannoilla rehottaa kaislikko ja ruovosto
runsaana, mutta ainoatakaan puuta ei siell kasva. Ruovoista
alkuasukkaat rakentavat majansa ja ernlaisia hullunkurisia
aluksiakin. Lpeens kuivia, keltaisia ruokoja sitelevt he kimppuina
sikaarinmuotoisiksi kmeiksi, ja joukottain sellaisia kmej yhteen
kyttelemll muodostuu useita metrej pitk torpeedomainen venhe, jota
he kyttvt kulkuneuvonaan jrvell. Lastineen on sellainen vene
tuskin kymment sentimetri korkealla vedenpinnasta, mutta se ei voi
aallokossakaan milloinkaan tytty tai upota. Tosin voivat ruokokmit
hlty, mutta visusti varotaankin lhtemst liikkeelle kovalla
tuulella.

Neljntoista sellaiseen ruokoveneeseen toimitettiin minut miehineni ja
kaikkine tamineineni, ja jokaisen aluksen lykksi vesille pitkll
sauvoimella puolialaston persialainen. Jrvi on tuskin puoltatoista
metri syv, mutta kaksikymment kilometri leve, ja ermaan
moniviikkoisen kuivuuden ja helteen jlkeen oli tm matka herttaisena
virkistyksen. Vain koirat eivt olleet aluksi suopua keikkuvaan
laivastoomme, vaan hyppelivt veteen, kun kaislojen takia luulivat maan
olevan lhell. Mutta uida ne saivat kunnes prskivt uuvuksissaan, ja
lopulta oli ne puolikuolleina poimittava vedest.

Kahden tunnin matkan pss Hamun-jrven vastapisest rannasta
sijaitsee Nasretabad, Seistanin pkaupunki, josta maakunnasta muuten
kuuluu puolet Afghanistaniin, puolet Persiaan. Viitt kuukautta ennen
minua oli sinne saapunut toinen vieras, rutto! Parhaillaan kierteli
musta kuolonenkeli korjaamassa joukottain uhrejansa; se vei talonpojan
aurankurjesta ja keskelt laumaa paimenen, ja kalastaja, joka aamulla
viel oli reippaana laskenut verkkonsa Hamuniin, makasi illalla
vaikertaen ja kuumeisena majassaan.

Aasia on aarialaisten ja mongolien alkukoti; se on myskin suurten
uskontojen kehto, buddhalaisuuden, kristinopin ja muhametinuskon. Ja
Aasia on niinikn hirveitten kulkutautien tyyssija, jotka aika-ajoin
tuhoavina vyryin sykshtvt yli ihmiskunnan.

"Mustallakin surmalla", rutolla, on Aasiassa kotinsa. V. 1350 tunkeusi
se Europaan ja riisti tlt viisikolmatta miljoonaa ihmist.
Kokonaisia maakuntia ji autioiksi, ja hyljttyjen kirkkojen ymprille
kasvoi sankkaa mets. Monet ihmiset tekivt parannuksen tmn Jumalan
rangaistuksen thden, toiset antausivat silmittmn mssykseen.
Siihen aikaanhan ei viel ollut aavistustakaan bakteereista, saati
seerumista, joka tekee bakteerien tuhoisan vaikutuksen veress
tehottomaksi.

V. 1894 tuli rutto Kiinasta Hongkongin kautta Intiaan, miss muutamien
vuosien kuluessa kuoli siihen kolme miljoonaa ihmist. Muistan Bombayn
kyhienkorttelissa pienen talon, jossa kvin v. 1902. Viranomaiset
olivat mrnneet, ett jokaisessa talossa, jossa oli joku kuollut
ruttoon, oli maalattava punainen risti ovenpieleen -- ja tm pikku
rakennus oli saanut kerrassaan neljkymment risti!

Nyt v. 1906 raivosi rutto hirvittvsti Afghanistanissa, ja sen
rakennuksen katolta, jossa asuin englantilaisten luona, nin
ruumissaattojen kulun kulkutaudin uhrien kalmistoon; kaupungin muurien
ulkopuolella pestiin ruumiit. Pikku kaupunki uhkasi kuolla tyhjksi, ja
ihmisi pakeni parvittain. Englantilainen lkri ja hnen apulaisensa
tahtoivat auttaa heit seerumiruiskutuksilla, mutta europalaisvihassaan
uskotteli muhamettilainen papisto rahvaalle, ett juuri kristityt
olivat tuoneet taudin maahan. Harhaan johdettuina kerytyivt
alkuasukkaat kiihdyksissn rynnkkn englantilaista konsulinvirastoa
vastaan, mutta hykkjt torjuttiin pakosalle. Mahdollisuutta myten
koettivat he salailla kuolemantapauksia ja korjasivat sen vuoksi
ruumiit iseen aikaan pois. Mutta pian kuoli sairaita niin tihen,
ettei ollut en aikaa kaivaa kunnollisia hautoja. Ken kammosi hyeenoja
ja shakaaleja, kaivoikin senthden itse jo elessn hautansa!
Mustalippuiset uhrivuohia kuljettavat kulkueet kiertelivt kaupungin
moskeijaa ja rukoilivat Allahilta armoa. Mutta Allah ei heit kuullut,
ja nm kansankokoukset levittivt vain ruttoa yh enemmn.

Oli taloja, joista ei ruumiita en ollenkaan haudattu. Henkiin jneet
kaikkosivat kaikessa hiljaisuudessa tiehens ja sulkivat oven. Joku
vaivainen retku sitte tietenkin tunkeusi autioon rakennukseen ja
istahti huoneeseen, jossa ruttotautisen musta ruumis luonnollisesti
pian myrkytti hnetkin. Tll tavoin on kokonaisia kyli kuollut
sukupuuttoon. Mikroskopilla katsoen nkyy murhaava ruttomikrobi pienen
pikkaraisena pitkulaisena pisteen, ja kuitenkin on se silloin
1200-kertaisesti suurennettu. Se el rottien veress ja siirtyy
ihmisiin noiden jyrsijin syplisten vlityksell. Se on hirmuisen
tarttuva; talossa, josta kuolonenkeli on yhden uhrin noutanut, kuolee
toinen toisensa jlkeen. Ja taikauskoisessa piintymyksessn eivt
alkuasukkaat ole taivuteltavissa polttamaan vaatteitaan ja ruton
saastuttaman rakennuksen koko irtaimistoa. He eivt raskitse erit
omaisuudestaan ja menehtyvt mieluummin sen mukana.

Oli luonnollisesti suuri onni pst jlleen lhtemn tst mustan
surman valtakunnasta, ja Belutshistanin ermaita myten kvi matka
edelleen Intiaa kohti. Olin vapauttanut vanhat palvelijani, ja
saattueenani oli uusi henkilkunta, pelkki belutsheja. Me ratsastimme
dshamboilla, nopsajalkaisilla dromedareilla, jotka ovat ammoisista
ajoista asti sukeutuneet juoksijoiksi. Niill on korkeat, ohuet, mutta
jntevt koivet ja isot anturat, jotka kumeasti tkshtelevt kuivaan
kamaraan. Ptns ne pitvt korkealla ja liikuttavat sit nopeammin
kuin arvokkaat kameelit. Mutta juostessaan ne pitvt sit
vaakasuorassa, melkein kyttyrins tasalla. Kukin dromedari kantaa
kahta ratsastajaa, satulassa on sen vuoksi kaksi syvennyst ja kahdet
jalustimet. Dromedarin nenrustossa on poikittain pikku nasta, jonka
phn on kiinnitetty hieno naru. Dromedaria ohjataan heittelemll
narua toiselta puolelta toiselle.

Siit on vasta kolme tai korkeintaan nelj vuosikymment, kun belutshit
herkesivt tekemst rosvoretki persialaiselle alueelle. Vasta
englantilaisten otettua haltuunsa maan on siell psty jrjestyneihin
oloihin. Kuitenkin tytyy yh viel pit mukanaan suojelusvartiota,
ja minua saattoi kuusi nykyaikaisilla kivreill asestettua
dromedariratsastajaa. Kuten belutshit it-Persiaa, samoin ovat
turkmenit lukuisilla sissihykkyksill hvitelleet Korassania, ja
lnsirajalla kurdit viettvt hillitnt rosvoelm. Nill
rauhattomilla rajaseuduilla ei ole ainoatakaan kyl ilman pikku
linnotusta tai ainakin vartiotornia.




15. Skorpioneja.


Katsastusdromedareilla siis nyt kiidmme pohjois-Belutshistanin halki
itn pin. Korventuneet, kuivat ermaat ja arot, joissa vain niukasti
trrtt ohdakkeita ja heintyhtj, vaeltelevat hienon ja keltaisen
hiekan ljmt harjanteet ja matalat kuuman ja kylmn vaihtelussa
rapautuneet vuoriselnteet -- siin tmn maan tuntomerkit. Vain
harvassa liikkuu tll paimentolaisia lammaslaumoineen, ja muukalainen
ihmettelee usein, mist ihmiset ja elimet voivatkaan tll saada
elantonsa. Joissakuissa laaksoissa on sentn laidunta ja lhteitkin,
ja toisinaan kohtaamme vyhykkein rehottavia tamariskeja, ja
saksaul-pensaita, joilla on vihannat neulaset, kova puu ja pohjaveteen
asti ulottuvat juuret. Suuri karavaanitie, jota seuraamme, on
kammoksuttavan autio. Ainoastaan vaihdosasemilla tapaamme kaivoja, ja
niisskin vesi on suolapitoista. Helle ky nyt huhtikuun lopulla piv
pivlt painostavammaksi. Lmpmittari osottaa varjossa 42 astetta, ja
dromedarilla ratsastaessa kohti aurinkoa tuntuu silt, kuin pistisi
pns hehkuvaan uuniin. Tuulen leyhyilless tulee viel toimeen, mutta
silloin hiekkapyrteet leiskuvat kuin kummitukset pitkin paahteista
kamaraa. Tyvenell ilmalla nyttvt vuorten riviivat vipajavan
pienin nopeina aaltoina. Pivpaisteessa olleen kivrin piippu
polttaa pian kdet rakoille, ja keskikesll belutshit kietovat
jalustimensakin huopatilkulla, suojellakseen alastomia dromedareja
saamasta palohaavoja kupeisiinsa.

Tm tienoo on maapallon kuumimpia. Aurinko on puoleltapivin niin
korkealla, ett suurin osa dromedarien varjoa katoaa itse elukkain
alle. Hartaastipa tulee kaivanneeksi pivnlaskua ja vasiten
odotelleeksi, ett varjot pitenevt ja pahin paahde heikkenee. Mutta
viilet ei tll tule yksikn, pin vastoin ovat silloin viel
hyttyspilvet kiusana.

Edempn idss kyvt laaksot hedelmllisiksi, muta myriadit ahnaat
heinsirkat hvittvt rehevi vehnvainioita; niit oli erittin
runsaasti juuri sin vuonna, jona min siell kvin.

Sitpaitsi vilisee Belutshistanissa ja Persiassakin skorpioneja, noita
pieni ermaan asukkaita, jotka ovat kahtenasatana lajina levinneet
kaikkien viiden maanosan kuiviin seutuihin. Toiset ovat mitttmi
kooltaan, toiset viidenkintoista sentimetrin mittaisia. Vriltn ne
ovat mustanruskeita, punertavia tai kuten Belutshistanissa
oljenkarvaisia. Niiden ruumiina on niveleetn p- ja rintakappale,
seitsemn nivelrenkaan muodostama takaosa ja kuusi pyrstrengasta.
Viimeinen, kolmastoista nivel sislt kaksi myrkkyrauhasta ja on
neulanhienolla pistimell varustettu. Myrkky on vesikirkasta nestett.

Skorpionit elelevt lahoissa puurungoissa, kivien ja muurien alla ja
raoissa, ja lmmst piten ne tunkeutuvat taloihin ja mkkeihin,
rymivt vaatteisiin ja vuoteisiin. Vanhoina aikoina uskottiin niiden
ylsnousemukseen kuoleman jlkeen, ja Vanhasta Testamentista ovat ne
meille tuttuja, sill Jumala johdatti Israelin lapset "sen suuren ja
hirmuisen korven lvitse, jossa tuliset krmeet ja skorpionit ja
kuivuus oli, ja ei ensinkn vett ollut". Ne rymivt Uudessakin
Testamentissa, sill Jeesus sanoi seitsemllekymmenelle opetuslapselle:
"Katso, min annan teille vallan tallata krmeit ja skorpioneita", ja
ett ne vanhana aikana olivat yht peljttyj kuin nykynkin osottaa
Johanneksen Ilmestyksen lause: "Ja savusta lksivt metssirkat maan
plle, ja heille annettiin voima, niinkuin skorpioneilla on maan
pll."

Mutta tm iljettv matelija ei ainoastaan maan pll rymiskele,
vaan se on myskin Elinradan thtikuvien kehss edustettu
kahdeksantena kuvana kahdestatoista. Tss ominaisuudessaan on
skorpioni kuvattuna vanhoissa egyptilisiss temppeleiss, ja siten sai
se jo vanhana aikana enemmn mainetta osakseen kuin mikn muu niin
alhainen elin.

isin skorpionit lhtevt pimeist ktkistn liikkeelle saalista
pyytmn. Ne pitvt silloin pyrstn taivutettuna ylspin seljn
yli, jotteivt vahingoittaisi pistint ja ollakseen oitis valmiina
hykkykseen ja puolustukseen. Soveliaan uhrin tavattuaan skorpioni
rynt vikkelsti sen kimppuun, tarttuu siihen krapua muistuttavilla
saksillaan, kohottaa sen pns ja ylspin suuntautuneiden silmiens
yli ja antaa sille myrkkypistimelln surmaniskun. Sitte se imeytyy
kiinni uhrinsa pehmeisiin osiin ja ruhjoo kovat leuoillaan.

Nuoret skorpionit tulevat elvin maailmaan ja ovat ensimisest
pivstn saakka vanhempiensa nkisi, helenvaaleita vain viel ja
pehmeit. Ne matavat emonsa seljss ja koivissa; tm on sillvlin
heikontumistaan heikontunut ja kuolee jonkun ajan kuluttua, jolloin
poikaset alottavat itsenisen eleskelyns. Skorpionin pahimpia
vihollisia ovat ert karvaiset, niinikn myrkylliset rosvohmhkit,
jotka ovat Persiassa ja Belutshistanissa hyvin yleisi.

Isojen skorpionien pistot ovat ihmisellekin vaarallisia. Joissakuissa
tapauksissa on piston kohtaama kuollut hirveisiin tuskiin kahtatoista
tuntia myhemmin. Toiset saavat kouristus- ja kuumekohtauksia ja
krsivt kovia kipuja. Mutta ken joutuu useampaan kertaan skorpionien
pistmksi, hn j lopulta tunnottomaksi myrkylle. Usein olen
aasialaisissa mkeiss, teltissni, tavaroissani tai vuoteessanikin
tavannut skorpioneja, mutta pistneet ne eivt minua ole koskaan. Monet
palvelijani sitvastoin ovat saaneet sitkin kokea, ja he kertoivat
minulle, ett oli vaikea sanoa, mihin skorpioni oli pistnyt, kun koko
ruumista piston johdosta syyhytti ja kirveli. It-Turkestanissa on
tapana siepata pistnyt skorpioni kiinni, rusentaa se tahtaaksi ja
sivell tll voiteella kohtaa, mihin pistin on tunkeutunut. Mutta
tepsiik se keino, sit en mene takaamaan. Kerrotaan skorpionin
pttvisyyden menevn niin pitklle, ett se toivottomaan plkseen
jouduttuaan surmaa itsens. Niinp sanotaan sen lvistvn
myrkkypistimelln oman selkns, jos se asetetaan hehkuvien hiilien
saartamaan kehn, josta se on turhaan yrittnyt pst livistmn.
Olen useastikin tehnyt tmn kokeen ja joka kerta havainnut, ett
skorpioni kyll juoksenteli moneen kertaan ympri kehss psyaukkoa
hakien, mutta sitte ji varsin viisaasti kkttmn keskelle.. Kenties
ilmaisi sille vaisti, ett hiilet hiipuvat, jahka kuluu aikaa tovi.
Mutta ennen kuin niin pitklle pstiin, olin min sen jo murskannut
isolla kivell. Slivisyys elimi kohtaan on kyll kaunis piirre,
mutta skorpioneja on tuhottava miss tahansa niit osuu tielle.




16. Indus.


Kun on 2400 kilometri kameeleilla ja dromedareilla ratsastanut, kuuluu
veturin hyrypillin vihellys mit viehttvimmlt soitolta. Intian
rautatien alkuasemalla sanoin jhyviset belutsheilleni, astuin junaan
ja kiidin ison linnotuskaupungin Quettan kautta brittilisest
Belutshistanista alas Induksen partaalle.

Nyt otamme hetkiseksi kartan kteemme. Himalajan etelpuolella on
Intian niemimaa kolmiona, jonka krki pist Intian valtamereen kuin
oka. Mutta tmn kolmion asemasivu pohjoisessa on leve. Siell
juoksevat Intian kolme suurta virtaa, Indus, Ganges ja Brahmaputra.
Viimeksimainittu kostuttelee Assarin tasankoja kolmion itkulmassa.
Gangesin rannoilla sijaitsee kokonainen maailma suuria kuuluisia
kaupunkeja, joista poikkeamme useihinkin niin pian kuin olemme
palanneet pitknlaiselta retkeilylt Tibetist. Gangesilla ja
Brahmaputralla on yhteinen suisto, jonka lukemattomia haaroja myten
molempien virtojen vesi laskee Bengalin lahteen.

Kolmion lntisell kulmalla soluu Indus Intian-meren Arabian-puoleiseen
kolkkaan. Sen ja Brahmaputran lhteet ovat ylhll Tibetiss
lhitysten, ja kuin suunnattomana valkoisena jalokiven saa Himalaja
puitteekseen noiden molempien virtojen vlkkyvt, kohisevat
hopeajuomut: lntisess ylreunassa leikkaa siihen kolmekintuhatta
metri syvn laaksorotkon Indus, ja idss etsii Brahmaputra yht
jylhn, huimaavan laakson kautta tiens alangolle. Tuhansia ja taaskin
tuhansia vuosia herkemttmsti jytvt ja hivuttavat vesipaljoudet
ovat uurtaneet nm valtaiset poikkilaaksot maapallon korkeimpiin
vuoristorykkiihin.

Induksella on useita sivujokia. Vaahtoavina vesiputouksina ja
kohisevina vuolteina kiitvt ne vuoristosta alas valtiastansa vastaan.
Isoin niist on nimeltn Satledsh, ja ne kaikki virtaavat Pendshabin
alankomaan halki. Kolmestatoista jokisuusta, jotka jakautuvat 250
kilometrin mittaiselle rannikkotaipaleelle, laskee Indus mereen. Sen
koko pituus on 3200 kilometri, siis hiukan enemmn kuin Tonavan.

Induksen itrantaa pitkin vei minua juna pohjoista kohti. Isossa
tilavassa vaununosastossani oli yht kuuma kuin sken Belutshistanissa,
nimittin 42 astetta. Rautatievaunujen suojelemiseksi hehkuvalta
auringolta on ne katettu olkiphineill, joiden liepukat oikealla ja
vasemmalla ulottuvat puolitiehen ikkunoita alas. Ikkunaruudut eivt ole
valkeita kuten Europan rautateill, vaan tummansinisi tai vihreit;
muutoin hikisee pivpaisteen heijastus maan kamarasta liian
rikesti. Joka toiseen ikkunaan molemmin puolin on lasin asemesta
pingotettu juurisikeist punottua verkkoa, jota pitkin pivin ja in
noruu vesi. Niden ikkunain eteen on kiinnitetty tuulikiekko, joka
junan kiitess vinhaa vauhtia painaa voimakkaan ilmavirran
vaunnuosastoon kostean ikkunaverkon lpi. Siten jhtyy sisll ilma
kymmeneen tai kahteentoista asteeseen, ja virkistvp on
puolialastomana istuutua keskelle ilmanvetoa!

Tm rautatie seuraa Industa uskollisesti vuoriston tyvelt merelle
asti, miss se pttyy isoon satamakaupunkiin, jonka nimen on
Karatshi; hyrylaivat kulkevat sameata virtaa yls ja alas. Mutta me
kuljemme yls Induksen vartta Ravalpindiin, isoon linnotuskaupunkiin,
miss astumme pois junasta, valmistautuaksemme retkeilyllemme Kashmirin
ja Ladakin kautta Tibetiin.




17. Aleksanteri Suuri.


Heinkuussa v. 325 ennen Kristuksen syntym kulki Aristoteles,
Makedonian kuninkaan Aleksanterin opettaja, vastarakennetulla
laivastolla alas Industa ja poikkesi maihin Pattalan kaupunkiin, siin
kohden miss virran suistohaarat erkanevat toisistaan. Hn huomasi
kaupungin olevan kylmilln, sill asukkaat olivat paenneet sismaahan.
Aristoteles lhetti kevytaseisia joukkoja heidn perns ja ilmotutti
heille, ett he saattoivat rauhassa palata taloihinsa ja majoihinsa.
Kaupungin luo rakennettiin linnotus ja useita laivatelakoita.

Kuningas Aleksanterilla oli suuria suunnitelmia. Kaksikymmenvuotiaana
oli hn saanut pikku Makedonian hallituksen ksiins ja sittemmin
alistanut valtaansa sek Trakian ett myskin Illyrian ja Kreikan
kansat. Hn oli vienyt armeijansa Hellespontin yli, voittanut
persialaiset, vallannut Lydian, Kappadokian ja Frygian vh-aasialaiset
valtakunnat ja miekaniskulla jaoittanut Gordion solmun, Aasian
herruuden tunnuskuvan. Issoksen luona, Kypron suorakulmaisessa
poukamassa, joudutti hn hvin persialaisen suurkuninkaan Dareios
Kodomannoksen, joka koko sotajoukkonsa keralla astui hnt vastaan.
Damaskoksessa anasti hn persialaisen valtioaartehiston. Sitten valtasi
hn Tyroksen ja Sidonin, foinikialaisten kuulut kauppakaupungit, ja
perusti Egyptin rannikolle Aleksandrian, joka viel tnn 2240 vuoden
ikisen on kukoistava kaupunki. Libyan ermaan halki samosi hn
Jupiter Ammonin keitaalle, miss papit vanhaan farao-tapaan vihkivt
hnet Ammonin pojaksi. Mutta sitte tunkeusi hn itnpin Aasiaan, meni
Eufratin yli, voitti Tigrisin varrella viel kerran Dareioksen ja
valtasi ylpen Babylonin ja Susan, miss 150 vuotta ennen hnt
persialaiskuningas Ahasverus (Xerxes), joka hallitsi "127 maakuntaa
Intiasta hamaan Kusiin", oli kutsunut pllikkns vieraspitoihin ja
nytellyt heille "valtansa ihanuutta ja suuruutensa loistoa". Sielt
marssi Aleksanteri Persepolikseen ja poltatti tuhaksi persialaisen
suurkuninkaan palatsin, merkiksi siit, ett vanha herruus nyt oli
lopussa. Ajaen takaa Dareiosta Ispahanin ja Hamadanin kautta kntyi
hn edemmksi it kohti Baktriaan, nykyiseen Venjn Keski-Aasiaan, ja
eteni pohjoiseen pin Sir-darjalle ja skyyttien maahan. Sielt hn
poikkesi sadantuhannen miehen armeijan etunenss eteln, valtasi koko
Pendshabin alankomaan ja teki alamaisikseen kaikki Induksen
lnsipuolella asuvat kansat.

Nyt oli hn saapunut Pattalaan ja ajatteli lukuisia voittojaan ja
valtaamiansa laajoja maita. Kaikkialle oli hn asettanut kreikkalaisia
ja makedonialaisia, joiden piti hallita kotimaisten ruhtinasten ja
satraappien sivulla. Mutta tm suuri valtakunta oli liitettv lujaksi
kokonaisuudeksi, ja Babylonin piti olla sen pkaupunkina. Ainoastaan
lnness oli viel suunnaton aukko tyttmtt, ne ermaaseudut, joiden
halki olemme vastikn samonneet Teheranista Tebbesin keitaan poikki ja
Seistanin halki Belutshistaniin.

Alistaakseen valtaansa siell asuvat kansat lhetti hn
osan sotavkens pohjoisempaa latua myten Seistanin halki
Pohjois-Persiaan. 12000 miehen piti vastarakennetuilla laivoilla
purjehtia ja soutaa intialais-arabialaisen meren rannikkoa pitkin
Ormuksen salmen ja Persian lahden kautta Eufratin suulle. Yksikn
kreikkalainen ei siihen asti ollut kulkenut niill vesill, ja
vaarallinen hanke oli tm yritys senaikaisilla laivoilla, tuiki
tuntemattomilla rannikoilla. Mutta yritettv sit oli, sill
Aleksanteri tahtoi varata Eufratin ja Induksen suun vlille meritien,
joka yhdisti valtakunnan lntisen osan itiseen. Voidakseen varustaa
laivaston ruokatarpeilla ja juomavedell valitsi hn itselleen
vaarallisen ermaantien pitkin rannikkoa. Mutta 40000 sotamiehest,
jotka hnt tll matkalla seurasivat, kuoli 30000 janoon!

Kreetalainen suur-amiraali Nearkhos suoritti Aleksanterin antaman
tehtvn mit loistavimmalla tavalla, ja hnen kulkunsa on
merkillisimpi matkoja, mit on konsanaan tehty. Hnen teettmns
merikortit ovat niin tarkkoja ja luotettavia, ett niit voidaan
kytt viel tn pivn, vaikka rannikko siit saakka onkin usein
paikoin muuttunut ja hiekoittumisesta madaltunut.

Mutta Aleksanteri ei tahtonut pst laivastoaan tlle uhkarohkealle
retkelle ennen kuin oli itse varmistautunut Induksen suiston
kulkukelpoisuudesta ja nhnyt valtameren ulapan. Sen vuoksi lhti hn
Induksen lntist haaraa pitkin alas nopeimmilla aluksillaan,
kolmikymmenhankaisillaan ja triremeilln, joita 150 alastonta
soutuorjaa kolmeen pllekkin rakennettuun teljoriviin sovitettuina
kiskoi eteenpin pitkill laivanrungon aukoista veteen ulottuvilla
airoilla; sotajoukko seurasi pitkin rantaa, suojellakseen aluksia.

Ei ole mitn huvimatkaa luotsiton soutu hiekka- ja liejusrkkien
lomitse Induksella keskikesll, kun virta on saanut suurimman
vesimrns ja penikulmittani peittnyt rantaa tulvallaan. Jo toisena
pivn nousi ankara etelmyrsky; virran pyrteiss kyv oikukas
aallokko vahingoitti useita aluksia ja suisti joitakuita kumoon.
Aleksanteri poikkesi maihin hankkimaan muutamia kalastajia luotseiksi,
ja matkaa pitkitettiin jlleen alas virtaa. Uoma kvi yh levemmksi
ja levemmksi, ja hetki hetkelt selvempn tuntui meren raikas
henkily. Tuuli kiihtyi, kaakkoismonsuuni oli saavuttanut
huippukohtansa. Sameanharmaan virran vesi hyrskyi yh korkeampina
aaltoina, soutaminen kvi yh tylmmksi, kun soutajat toisin ajoin
eivt ylttneet veteen, toisin ajoin taasen joutuivat painamaan aironsa
liian syvlle. Siihen aikaan ei viel tiedetty mitn luoteesta ja
vuoksesta. Piankin nytti virta kntyvn takaisin merelt, ja luotsit
neuvoivat kuningasta etsimn turvaa erst vylnhaarasta, miss
alukset vedettiin rantaan. Mutta nyt tuli pakoveden aika, ja vesi
hupeni kuin meren nielemn. Alukset jivt kuivilleen, ja monet niist
upposivat syvlle liejuun. Aleksanteri ja hnen miehens olivat
ymmll, sill he eivt psseet etenemn eivtk takaisin pyrtmn.
Mutta heidn parhaillaan pulaillessaan alustensa irrottamisessa palasi
nousuvesi merelt ja kohotti ne selkns.

Kun nyt oli tarkkailtu luoteen ja vuoksen snnllist vuorottelua,
kvi niiden vaaroja vlttminen, ja Aleksanterin laivasto saapui
viimein saaren luo, jolla oli yltkyllin juomavett. Sielt hn nki
Induksen ulkosuun vaahtoavan, jymisevn hykyaallokon, ja rannikolla
vyryvin vesivuorten takana valtameren tasaisen taivaanrannan.
Tultuaan nyt vakuutetuksi siit, ettei triremien ylimmilt
teljoriveilt ollut en muuta nhtviss kuin taivasta ja
vett, uhrasi hn merenjumalalle, Poseidonille, nereideille ja
hopeajalkaiselle merenjumalatar Thetikselle, kantaisns Akilleksen
idille, ja anoi jumalilta suojelusta retken jatkamiselle Eufratiin
asti. Rukouksensa ptytty hn heitti virtaan kultaisen pikarin.

Valkea vaippa ylln, kultainen vy uumillaan ja turbaanin
tavoin kiedottu huivi kastanjanruskeilla kiharoillaan seisoi
kolmikymmenvuotias makedonialaisten kuningas ryhdikkn ja solakkana
triremin perpartaalla ja thysteli suuremmoiselle ulapalle, jonka hn
aikoi vallata samalla pttvisyydell, mill jo oli kolme maanosaa
alistanut. Hn hengitti viilet, suolansekaista monsuunia ja ajatteli
kai ermaan loppumattomia teit, miss tukahduttava ply kiehtoilee
ratsuja ja kuormastovaunuja. Hn oli maapallon mahtavin valtias ja
tiesi hyvin suuruutensa. On kaupunkeja Egyptiss, ermaita Persiassa
sek vuorijonoja ja jrvi Keski-Aasiassa, jotka viel tn pivn
kantavat Aleksanterin nime.

V. 323 kuoli hn Babylonissa, vasta kolmenkymmenenkolmen vanhana. Mutta
hnen maailmaa tavotellut armeijansa levitti kreikkalaista sivistyst
koko Aasiaan. Senvuoksi ei hnen toimelias elmns sammunut
jljettmiin kuin thdenlento aikojen yhn.

Nykyn, kun viisaat miehet panevat paksut takkinsa nappiin leukaa
myten ja puhuvat jrke rauhankongresseissa, siet poikien ja
nuorukaisten joskus muistella sit ritarillista, valoista aikaa,
jolloin makedonialaisten kalvat kalahtelivat vihollisten varuksiin,
voittajain huhuilu kajahteli Aasian laaksoissa ja nuoret soturit
raivasivat tiens ermaan kuuman hietikon halki.




18. Kuolonkaravaani.


Ravalpindista on ensiksi 300 kilometrin matka Srinagariin, Kashmirin
pkaupunkiin. Kashmir-laakson kehn kohoavat Himalajan lumipeitteiset
krjet, ja erst tmn vuoriston laaksoa ylspin vaelsin min v.
1895, mukanani kolmenkymmenenkuuden muulin ja sadan hevosen karavaani.
Kuukauden verran matkattuani saavuin Jarkentiin; se kaupunki sijaitsee
valtaisessa, laakeassa ja kaukalonmuotoisessa syvnteess, jota
vuoristo saartaa kaikilta muilta tahoilta paitsi idst ja jonka nimen
on It-Turkestan. Tmn alueen etelpuolella kohoaa Tibetin mahtava
ylnkmaa, miss Intian ja Kiinan isoilla virroilla on lhteens.
Lnness on Pamir, "Maailman katto", ja pohjoisessa Tien-shan eli
Taivaanvuoristo, jonka jatkona ovat edempn idss Altai ja useat muut
vuorijonot; nist saavat Siperian jttilisvirrat alkunsa. Mutta
tmn vuoristokehn keskess, Suur-Aasian sydmess, sijaitsee
It-Turkestanin alankomaa, joka muistuttaa suhdattomien kivimuurien
ymprim tibetilist lammastarhaa. Sen pohjoisosassa virtaa lnnest
itn joki: Tarim. Tm juontaa etelst alkunsa, Jarkent-darjasta ja
Khotan-darjasta, ja saa juoksunsa varrella viel muita sivujokia, sill
It-Turkestanin vuoristokiehkurasta valuu vesi lumikentilt ja
jkielekkeilt alangolle. Tarimin lhdepurot lorisevat virein vuorten
kaitaisissa laaksoissa, ja suuri virta soluu majesteetillisena tasangon
halki, mutta se on tuomittu pysymn merta nkemttmn. Se kuolee ja
sammuu Lopnorin aavikkojrveen.

It-Turkestanin isoimman osan anastaa ermaa, joka on maapallon
kammostuttavin: Takla-makan. Koko Aasian ja Afrikan halki ulottuu
koillisesta lounaaseen ermaavyhyke, joka on verrattavissa
kuivuneeseen virranuomaan; Gobi, isompi osa Mongoliaa, Takla-makan,
"Punainen hietikko" eli "Musta hietikko" Venjn Turkestanissa, Kevir
ja muut Persian aavikot, Arabian hiekka-arot ja lopuksi Sahara -- on
siin vyhykett. Tss aavikkojonossa, joka levi Tyynest merest
Atlanttiin, on siis Takla-makan niveleen.

Tmn ermaan lnsiosassa jouduin kokemaan hirveimmn muiston niiden
neljntoista vuoden ajalta, jotka olen viettnyt vaelluksilla Asiassa.
Vastamainitun vuoden huhtikuussa se sattui, kun aioin samota
Jarkent-darjan rannalta Merketin kylst tmn aavikon poikki it khi
Khotan-joelle, kolmensadan kilometrin taipaleen. Minulla oli kokenut
johtaja, nelj palvelijaa ja kahdeksan kameelia matkueessani, ja
ruokavaroja olin ottanut kahdeksi kuukaudeksi, sill jlkeenpin aioin
kulkea Tibetin halki. Islam Bai kuului seurueeseeni, ern toisen
miehen nimen oli Kasim.

Alussa oli kaikki kynyt hyvin. Huhtikuun 23. p:n loittonimme ern
jrven perimisest poukamasta, josta olin kskenyt tytt
vesivarastomme kymmeneksi pivksi, ja piankin samosimme pitkin
hiekkaulappaa, jonka harjanteet kohoilivat yh korkeampina,
kuusikymment metri maan kamarasta. Plleptteeksi nousi piankin
myrsky, joka kieritteli hiekkaa sankkoina pilvin, sulloen nenn, suun
ja korvat tyteen.

Huhtikuun 25. p:n aamuna olin tehnyt sen kamalan havainnon, ett
tunnoton karavaaninjohtaja oli vastoin kskyni ottanut mukaan vett
ainoastaan kahdeksi pivksi, toivoen meidn voivan kahden tai
korkeintaan kolmen pivn kuluttua kaivaa esille vett jostakin. Mutta
se toivo petti, eivtk sadepilvetkn, joita tuolloin tllin
muodostui taivaalle, tipauttaneet ainoatakaan pisaraa! Niinp tytyi
meidn tuotapikaa jaella vesivarastoamme kulauksittain.

Huhtikuun 27 p:n oli minun jo tytynyt jtt taipaleelle kaksi
kameelia ja suuri osa matkatavaroita. Seuraavana pivn riehui
luoteismyrsky, tuollainen "musta myrsky", joka kuljettaa mukanaan
lentohietaa lpitunkemattomina pilvin ja muuttaa pivn yksi, jotta
matkamies on kuin hiekkaan hautautunut. Kameelit laskeusivat mahalleen,
p tuulesta pois knnettyn, ja me tynsimme pmme niiden alle,
sstyksemme tukehtumasta lentohiekkaan.

Vhinenkin vesivarastomme oli viel lisksi kutistunut
selittmttmll tavalla, ja kuukauden viimeisen pivn oli meill
en vain kolmannes litraa vett. Silloin ylltti Islam Bai johtajani
pitelemss lekkeri huulillaan! Mieheni olisivat hnet nitistneet
siihen paikkaan, jollen olisi ehtinyt htn. Kun sitten illalla piti
jakaa viimeiset pisarat, olivat Kasim ja muuan toinen janoon
nntymisilln tehneet niist lopun! Toukokuun 1. p:n ei
seurueellani ollut muuta jljell kuin eltaantunutta kasviljy, joka
oli kameeleille tarkotettua, ja kamalasti ahdisti jano minua, joka en
en ollut edellisenkn pivn saanut veden pisaraakaan. Eptoivoon
siin joutuu ja melkein jrkens menett; veden himo ei suo hetkenkn
rauhaa, tuntee ruumiinsa kuivuvan. Olimme ottaneet mukaamme pullollisen
kiinalaista paloviinaa, kyttksemme sit keittovehkeeseen. Min join
sit jokseenkin juomalasillisen, mutta sitte viskasin pullon pois,
antaen sen salakavalan sislln valua hiekkaan.

Vaarallinen juoma mursi voimani. Karavaanin laahautuessa eteenpin
hiekkaharjanteiden lomitse en min jaksanut sit seurata. Kmmin ja
pyllyelin taampana perss. Tiu'ut kaikuivat helesti hiljaisessa
ilmassa, mutta yh heikommaksi kvi niiden sointu ja kuoleutui lopulta
kaukaisuuteen. Ymprillni levisi vaitelias aavikko, hiekkaa, hiekkaa,
hiekkaa joka taholla!

Verkalleen seuraten toisten latua saavuin viimein hiekkaharjanteen
laelle, jolta nin karavaanin. Kameelit olivat laskeutuneet mahalleen,
Kasim istui maassa kdet kasvoilla ja houraili jo, itkien ja nauraen
yhteen menoon; toinen, Muhamed Shah, rukoili polvillaan Allahilta apua.
Kun ei meill en ollut mitn muuta juotavaa, teurastimme kanan ja
joimme siit veren. Sitte tuli vuoro lampaan, jonka olimme ottaneet
mukaamme. Mutta sen veri oli sakeata ja haisi niin pahalle, ettei siit
koirakaan huolinut. Seuralaiseni eivt kammoksuneet kameelien
virtsaakaan. Kaikki kuormasto, mik ei ollut sin hetken
vlttmtnt, jtettiin telttiin, kaikkiaan kahdeksan kirstullista
kallisarvoisia esineit, joukossa valokuvauskojeeni ja tuhatkunta
levy. Karavaaninjohtaja kerrassaan menetti jrkens ja mtti hiekkaa
suuhunsa, vitten sit vedeksi. Hnet ja Muhamed Shahin piti ermaa
ainiaaksi ominaan.

Illalla ei myskn Islam Bai jaksanut pitemmlle, ja yksistn Kasim
seurasi minua veden haussa. Hn otti mukaan lapioita, sangon ja lampaan
rasvahnnn. Minulla oli vain kelloni, kompassi, taskuveitsi,
lyijykyn, paperilappu, kaksi pient lkkirasiallista hummeria ja
suklaata, tulitikkulaatikko ja kymmenen savuketta. Mutta sytvst ei
meill ollut suurtakaan apua, sill kita ja nielu olivat niin kuivat,
ett nieleminen oli mahdotonta.

Kello oli tasan kaksitoista. Olimme tehneet haaksirikon keskell
aavikkoulappaa ja jtimme nyt laivanhylkymme, tavottaaksemme jonkin
rannikon. Joldash-koirakin ji karavaanin luo, enk sit sen koommin
nhnyt. Islamin vieress paloi lyhty meidn etntyessmme; sen tuike
hipyi pian hiekkaharjanteiden taakse.




19. Hengenhdss.


Olimme mahdollisimman keveiss pukimissa; Kasimilla oli ylln vain
ihokas, vljt housut ja saappaat, lakin oli hn unohtanut ja lainasi
minulta nenliinan, jonka kietoi pns ympri. Minulla oli valkoinen
patalakki, villaiset alusvaatteet, ohut pumpulipuku ja jykt
ruotsalaiset saappaat. Olin viimeisess kuolonleiriss vaihtanut asua,
voidakseni siistiss kunnossa laskeutua kuolemaan.

Eptoivon pttvisyys kannusti meit eteenpin, mutta jo kahden
tunnin kuluttua olimme niin unisia, ett meidn oli levhdettv
tuokio. Ykylm ajoi meidt kuitenkin jo kello neljlt jalkeille, ja
me laahauduimme eteenpin. Piv tuli hehkuvan helteinen, ja kello
kahdeltatoista olimme vsymyksen tyyten herpaannuttamia. Ern
hiekkaharjanteen pohjoiselle rinteelle kaivoi Kasim ykylmn hiekkaan
kuopan, ja me hautauduimme siihen ilkosen alastomina, jotta vain p
pilkisti nkyviin. Suojellaksemme itsemme auringonpistolta ripustimme
pukineemme lapionvarteen sill tavoin, ett saimme siimest. Vasta
kello kuudelta ponnistausimme jlleen liikkeelle ja marssimme nyt
seitsemn tuntia. Mutta yh useammin tytyi meidn levht, ja kello
yhdelt uinahdimme hiekkakummulle. Siin lojuimme kolme tuntia, sitte
jatkui tallustamista taas it kohti. Kompassi oli minulla aina
kdessni. Uusi piv sarasti, toukokuun 3. kun Kasim kki seisahtui
ja sanaakaan hiiskumatta viittasi itn. Kaukana hmtti pieni
tumma piste, vihanta tamariski. Sellainen pensas ei voinut el
aavikkoulapalla, elleivt sen juuret ulottuneet pohjaveteen. Me
hoipertelimme sen luo, kiitimme Jumalaa ja pureskelimme elinten tavoin
tamariskin mehukkaita vihreit neulasia. Tuokion lepsimme sen niukassa
siimeksess, sitte kompuroitsimme edelleen, kunnes puoli kymmenelt
vaivuimme toisen pensaan juurelle melkein pyrryksiss.

Taaskin kaivauduimme hiekkaan ja viruimme siin kerrassaan yhdeksn
tuntia vaihtamatta halkaistua sanaa keskenmme. Hmriss laahauduimme
huojuvin askelin eteenpin. Kolmituntisen vaelluksen jlkeen pyshtyi
Kasim taas kki. Hiekkaharjujen vliss kuvastui jotakin tummaa, kolme
komeata mehevlehtist poppelia! Lehdet olivat kyll sytvksi liian
kitkeri, mutta me hierustimme niill ihoamme, kunnes saimme sen
kosteaksi.

Siihen piti meidn nyt kaivaa kaivo, mutta lapio kirposi voimattomista
ksistmme. Me heittysimme maahan ja raapimme hiekkaa kynsillmme,
mutta pitk aikaa emme sit kestneet. Nyt kokosimme risuja ja
sytytimme korkealle roihuavan rovion, jonka piti osottaa Islamille
suuntamme ja hertt huomiota idss pin, sill Khotan-darjan rantaa
pitkin kulkee karavaanitie.

Toukokuun 4. p:n aamuna kello nelj vntysimme taas liikkeelle. Mutta
viiden tunnin kuluttua olimme saaneet kylliksemme. Kasim ei en
jaksanut kaivaa hautaa. Min sen vuoksi itse kaivauduin viillyttvn
hiekkaharjanteen kupeeseen ja lojuin siell kymmenen tuntia, silmini
ummistamatta.

Sietmttmn vitkallisestipa kiert sellaisena pivn aurinko
latuansa taivaalla. Kun lopulta illan varjot venyivt maan pinnalla ja
min olin valmis lhtn, kuiskasi minulle Kasim, ettei hn jaksanut
enemp. Min olin niin tylsistynyt, etten edes ajatellut lausua
hnelle jhyvisi, kun yksinni lksin pitkittmn kulkuani
hiekka-aavikon hmyss. Heti puoliyn jlkeen lyyhistyin muutaman
tamariskin juurelle. Thdet tuikkivat kuten tavallista, ei hisaustakaan
kuulunut, vain sydmeni sykint ja kelloni tikitys keskeytti kaameata
hiljaisuutta.; Silloin rahisi jotakin hiekalla:

"Sink siell, Kasim?" kysyin min.

"Niin, herra", kuiskasi hn.

"Kvelkmme viel joku matka", sanoin min, ja hn seurasi minua
hetkuvin polvin.

Sitte kun ruumiimme oli nahistunut kuivaksi kuin pergamentti, olimme
melkein menettneet janontunteen. Mutta voimamme olivat lopussa, ja
pitki taipaleita rymimme nelinkontin. Olimme miltei pkerryksiss ja
niin penseit kaikelle kuin olisimme unissamme kvelleet. Mutta jonkun
ajan kuluttua hersimme jlleen tyteen tajuntaan, ja kkiarvaamatta
ilmestyi eteemme ihmislatu! Jotkut virralle leiriytyneet paimenet
olivat arvatenkin nhneet roviomme ja poikenneet likittyville. Me
seurasimme jalanjlki korkealle harjulle, miss hiekka oli kiintemp
ja jljet selvemmin nhtviss. Ja nyt -- tunsimme ne! "Ne ovat omia
askeleitamme", supatti Kasim kuolevalla nell. Olimme kiertneet
kehss. Mit syvimmn masennuksen vallassa ja lopen nntynein
vaivuimme polullemme makaamaan.

Siten koitti toukokuun 5. piv. Olimme nukkuneet puolitoista tuntia,
ja Kasim oli hirvittvn nkinen; kieli oli phttynyt, valkea ja
kuivunut, huulet sinireunaiset. Kouristuksen tapainen nikotus kiusasi
hnt, hytisytellen koko ruumista, lhenevn kuoleman merkkin. Me
olimme ponnistelleet urheasti, mutta nyt teki loppu tuloaan. Sakeana
herui veri suonissa, ja selvsti tunsi, miten silmt ja nivelet olivat
kuivuneet jykiksi. Auringon noustessa nkyi itisell taivaanrannalla
musta viiru. Siell varmaankin hmtti Khotan-darjan rantamets! Viel
viimeinen ponnistus, pstksemme sinne ennen kuin voipumus ja jano
veivt meilt hengen! Muutamassa syvennyksess kasvoi lukuisia
poppeleita.

"Thn me pyshdymme, mets on viel niin kaukana!" Mutta me emme en
ollenkaan jaksaneet kaivaa, ja rymien pitkitimme kulkuamme.

Vihdoinkin olimme perill. Pni oli sekaisin kuin kamalan unen
jlkeen, rusentelevasta painajaisesta psty. Vehmaana ja rehevn
kohosi mets edessmme, heinkasveja ja yrttej kasvoi puiden lomassa.
Kaikkialla oli nhtviss lukuisia villien elinten jlki, tiikerien,
susien, kettujen, hirvien, antilopien, gasellien ja jnisten. Linnut
livertelivt aamuvirttns, ja hynteisten surina tytti ilman.
Yltymprill vallitsi virke elm.

Pitk matkaa ei virralle voinut en olla, mutta lpipsemtn
orjantappuratiheikk ja tuulen runtoma ryteikk hivyttivt meidt
suoraan metsn halki suuntautuvalta tolalta. Silloin huomasimme polun,
jolla nkyi selvi ihmisten ja hevosten jlki. Sen tytyi varmasti
vied virran rantaan, mutta pikaisen pelastuksenkaan toivo ei en
kyennyt pysyttmn meit jalkeilla. Kello yhdekslt porotti aurinko
jo niin kuumana, ett me tuuperruimme kahden poppelin katveeseen. Kasim
oli jo viimeisilln. Ilmaa tavotellen virui hn maassa ja tuijotti
mielipuolen katsannolla taivasta kohti. Hn ei en vastannut, kun
ravistelin hnt. Min riisuuduin ja rymin puiden juurien alle
auenneeseen onteloon. Ymprillni nin hiekassa jlki skorpioneista,
jotka asustivat lahoissa kannoissa; mutta rauhaan jttivt minut nuo
myrkylliset matajat.

Kymmenen tuntia lojuin siin unta saamatta, sitten otin lapion
puuvarren ja hoipertelin yksinni metsn halki. Kasim ei en
liikahtanutkaan. Puunrungolta toiselle hinauduin tiheikn lpi, repien
vaatteeni ja kteni piikkeihin. Hmrsi ja pimeni, ja min tunsin unen
pyrkivn yllttmn itseni. Jos se psi voitolle, niin nukuinkin
viimeist kertaa.

Silloin loppui mets yhtkki: Khotan-darjan uoma oli edessni. Mutta
-- sen pohja oli kuiva, ihan yht kuiva kuin aavikon hiekka! Vasta
myhn kesll, kun etelisest vuoristosta on lumi sulanut, kuljettaa
tm virta vett. Mutta pitik minun kuolla tnne rantaan? Ennen kuin
kerrassaan toivottomaksi heittysin, tahdoin viel yritt samota koko
uoman poikki. Se oli tlt kohdalta kaksi kilometri leve, suunnaton
taival! Lapionvartta sauvana kytten huojuin verkkaan eteenpin,
rymin melkoisia taipaleita, mutta viel useammin tytyi minun levht
ja silloin kaikella tahdonvoimallani taistella unisuutta vastaan.

Thn asti olimme aina samonneet it kohti, mutta tn yn veti minua
vastustamaton voima kaakkoon pin. Nkymtn ksi nytt minua
johtaneen.

Kuun sarvet loivat valjua valoa kuivuneen virranuoman yli. Min
ponnistelin pin kuuta eteenpin ja toivoin nkevni hopeaisen juovan
likkyvn vedenkalvosta. Jonkun ajan kuluttua -- minusta se oli
tuntunut ikuisuudelta -- erotin itisen rantametsn reunapiirteen. Se
kuvastui yh selvempn. Kumoon keikahtanut poppeli oli suistunut
viistoon uoman syvennyksen yli, ja rannassa kasvoi sankkana pensastona
varpukasveja ja kaislaa.

Taas oli minun levhdettv, ja min heristelin korviani juhlallisen
hiljaisessa yss, jossa tunsin olevani lhempn Jumalaa ja
iankaikkisuutta kuin konsanaan ennen. Keskell uomaako oli minun
menehdyttv janoon? Pitik kestulvan vaahtoavin vesipaljouksin
huuhdella kuivunut ruumiini mukaansa? Mahdotonta! Viel kerran
eteenpin! Ja tuskin olin pari askelta edennyt, kun seisahduin kuin
naulittu: siukuvin siivenlynnein kohosi ilmaan sorsa, kuului
loisketta, ja seuraavassa silmnrpyksess seisoin lampareen
partaalla, jonka vesi oli raikasta, kylm ja ihanaa!

Vaivuin polvilleni ja kiitin Jumalaa ihmeellisest pelastuksestani.
Vedin sitten esille kelloni ja tutkin heikkoa valtimoani, joka tykki
neljkymmentyhdeksn kertaa minuutissa. Sitte join, ensin hitaasti,
mutta pian yh nopeammin, ja join ja join kunnes viimeinkin oli janoni
toistaiseksi tyydytetty. Nyt istuuduin maahan ja tunsin elmn nopeasti
palaavan. Muutamien minuuttien kuluttua oli valtimoni vauhti noussut
viiteenkymmeneenkuuteen tykhdykseen. Vastikn kuivat ja koviksi
turtuneet kdet pehmenivt jlleen, veri virtasi kevemmin suonissa,
otsa kvi kosteaksi; elm tuntui minusta kauniimmalta ja
mieluisemmalta kuin konsanaan. Sitte join taas ja mietiskelin
ihmeellist pelastustani. Jos olisin tullut ulos metsst vain
viisikymment askelta oikealle tai vasemmalle, niini en olisi ikn
tavannut tt lutakkoa; olisin kompuroinut vrlle puolelle, miss
kenties oli seuraavaan lammikkoon viel kymmenkunta kilometri matkaa,
ja niin pitklle en olisi mitenkn pssyt, vaan olisi uni ja
kuolonjykkyys ehttnyt minut.

Mutta nyt takaisin kuolevan Kasimin luo! Jos mieli hnet viel,
pelastaa, niin oli mit pikaisin apu tarpeen. Min tytin vedenpitvt
saappaani reunoja myten, ripustin ne vedikkeist lapionvarren
kumpaiseenkin phn ja palasin kantamuksineni kepein askelin metsn.
Mutta oli pilkkopime ja mahdoton nhd mitn jlki. Huikkasin
voimieni takaa: "Kasim!" Ei vastausta. Hain nyt kuivien kelopuiden ja
risujen muodostaman ryteikn ja sytytin sen. Tuossa tuokiossa
leimahtelivat huikaisevat lieskat korkealle. Rovio rtisi, sirotteli
skeni ja paukkui, alhaalta nouseva ilmanveto kohahteli ja vinkui.
Tuliset kielut nuoleskelivat poppelin runkoja, ja punaisenkeltainen
loimu valaisi metsn sysimustat pimennot kirkkaiksi kuin pivll.
Kaukana ei Kasim voinut olla, ja hnen tytyi nhd tuli. Taaskin etsin
latuani, mutta jotten eksyisi metsss jin lopulta tulen lhettyville,
pystytin saappaat puunjuuren nojaan, laskeusin pitkkseni paikkaan,
miss tuli ei voinut minua tavottaa, vaikka itse olin turvassa
pedoilta, ja vaivuin hiljaisesti uneen.

Pivn koittaessa lysin latuni. Kasim virui yh hievahtamattomana
siin, mihin olin hnet jttnyt. "Min kuolen", kuiskasi hn tuskin
kuuluvasti; mutta kun kohotin toisen saappaan hnen huulilleen, hersi
hn jlleen elmn ja joi ensin sen sek viel toisenkin tyhjiin. Nyt
ptimme yhdess palata ltklle. Mahdotonta oli samota takaisin
aavikolle, sill viikkoon emme olleet mitn syneet, ja nyt janon
saatua tyydytyksens alkoi nlkkin tuntua. Olimme mys vakuutettuja
siit, ett toverimme olivat kuolleet jo useita pivi aikaisemmin.

Mutta Kasim oli niin heikkona, ettei jaksanut minua seurata, ja turhaan
haeskelin tuntikausia jotakin sytv. Lopulta laskeusin lammikon
lhelle tihen pensastoon levolle, lakki ja saappaat pn alla, ja
nukuin sikesti. Toukokuun l. p:st saakka en ollut en kunnollisesti
nukkunut. Hertessni oli hmr, ja hiekkamyrsky, joka oli riehunut jo
pivll, ulvoi yh viel. Nlk ahdisti minua niin kamalasti, ett
aloin syd hein, kukkasia ja kaislanversoja. Lammikko vilisi
mujumatikoita. Karvailta ne maistuivat, mutta min puraisin niit
niskaan ja nieleskelin ne ehein alas. Tmn "illallisen" jlkeen
kersin suuren varaston kuivia oksia, voidakseni yn mittaan sytt
nuotiota, kmmin sitte jlleen ktkni ja tuijottelin kahden tunnin
ajan liekkeihin. "Tm myrsky heitt ensimiset lapiolliset kuolleiden
miesteni ja menehtyneiden kameelieni yli", ajattelin. Sitte vaivuin
taas uneen.

Aamuhmriss kompuroitsin esille tiheikst, otin vett mukaan
saappaisiini ja tallustelin etel kohti. Muutamien tuntien kuluttua
olivat jalkani niin haavoilla ja rakoilla, ett minun tytyi repi
paitani siekaleiksi ja kietoa nm niiden ympri. Mik riemastus, kun
rannalla tapasin lammastarhan! Sit ei tosin oltu kytetty pitkn
aikaan, mutta se ilmaisi kuitenkin, ett metsiss oleskeli paimenia.
Puoleltapivin sin murkinakseni hein ja kaislanversoja ja vaelsin
edelleen eteln pin. Mutta jo kello kahdeksalta loppuivat voimani.
Hain taas poppelien ja pensaikon suojaaman paikan ja sytytin
tavalliseen tapaan leirinuotioni. En voinut muuta tehd kuin makailla
alallani, tuijotella leimuaviin liekkeihin ja kuunnella metsn
salaperist huminaa. Usein kuulin hiipivi askeleita ja kuivien oksien
ritin. Mutta kun nyt olin niin ihmeellisell tavalla pelastunut, en
en peljnnyt tiikerin tai muun pedon ahdistamaksi joutuvani.

Oli viel hmr, kun toukokuun 8. p:n nousin jalkeille, etsikseni
metsst itselleni tien; mutta kauvas en ollut viel kulkenutkaan, kun
puut jo harvenivat, ja yhtkki levisi kolkko, keltainen hietameri taas
eteeni. Nyt riensin takaisin virranuomalle ja lepsin kuumien tuntien
ajan poppelin siimeksess. Pitkitin sitte matkaani ja pysyttelin nyt
virran oikeanpuoleisella rannalla. Vh ennen pivnlaskua pyshdyin
kki, yllttvn nyn pidttmn: hiekassa nkyi ihan vereksi
jlki, kaksi paljasjalkaista miest oli ajanut nelj aasia pohjoiseen
pin. Tosin oli turha yrittkn en tavottaa noita matkamiehi.
Seurasin sen vuoksi heidn latuaan vastakkaiseen suuntaan ja astelin
tavallista vinhemmin. Jo painui hmy metsn yli, kun olin erlt
rannan niemekkeelt kuulevinani jotakin eptavallista. Kuuntelin
hengitystni pidtellen, mutta mets vaikeni salamyhkisesti. Kenties
laulahti siell kellolintu tai rastas, ajattelin, ja kvelin eteenpin.
Tovin kuluttua htkhdin taas ja jin seisomaan kuin patsas: ihan
selvsti kuulin ihmisnt ja lehmn ammumista. Kiireen kautta vedin
nihket saappaat jalkaani, riensin metsn ja seisoin muutaman minuutin
kuluttua aholla, jolla lammaslauma kvi puiden lomassa laitumella.
Niiden paimen seisoi minut nhdessn kuin kivettynyt; sitte kiepahti
hn kantaplln ja katosi tiheikkn.

Tuokion kuluttua palasi hn vanhemman paimenen keralla, ja kerrottuani
hnelle vaiheeni pyysin heilt leip. He eivt oikein tienneet, mit
ajatella, mutta veivt minut kuitenkin mkkiins, miss sain
maissileip ja lampaanmaitoa.

Mutta onnellisin sattuma oli, ett seuraavana pivn ratsasti ohitse
kaksi kauppamiest, joilta kuulin, ett he edellisen pivn olivat
rannasta lytneet valkoisen kameelin vierest miehen kuolemaisillaan.
Hn oli Islam Bai. He olivat virvottaneet hnet henkiin vedell, ja
piv myhemmin ilmestyi hn ja Kasim mkkiini. Uskollinen Islam oli
pelastanut piirustukseni, karttani, joitakuita koneitani ja
matkakassan; yllinen rovioni poppelilehdossa oli elvyttnyt hness
uusia voimia ja miehuutta. Mutta molemmat toiset miehet ja kameelit
olivat saaneet loppunsa aavikolla.




20. Tibet.


It-Turkestanin etelpuolella levi se valtainen maankuoren kohoutuma,
jota nimitmme Tibetiksi. Sen naapurit ovat: idss varsinainen Kiina,
etelss Birma, Butan, Sikkim, Nepal ja brittilinen Intia, lnness
Kashmir ja Ladak. Valtiolliset rajat eivt kuitenkaan paljoa merkitse;
ne pysyvt harvoin muuttumattomina vuosisadasta toiseen, sill
vanhoista ajoista asti laajentelee jokainen voimistuva valtakunta
alituiseen alueitansa naapurien kustannuksella. Muuttamattomana
sitvastoin pysyy maankuori itse, kun emme ota lukuun sit
pyshtymtnt tyt, mit sateet ja virrat, st ja tuulet tekevt
tytellessn syvnteit liejulla ja hiekalla, leikkoessaan laaksoja
syvemmiksi ja rapauttamalla murennellessaan kallioita. Mutta olkootpa
nm voimat miten toimeliaita tahansa, maapallon korkeimpana
vuoristomaana pysyy kuitenkin Tibet.

Kun lasket vasemman ktesi Tibetin plle siten, ett rystyset nojaavat
Pamiriin, peitt kmmen Keski-Tibetin alueet, joiden vesill ei ole
mitn psy mereen, joten ne valuvat lukuisiin yksinisiin
suolajrvinotkoihin. Peukalosi vastaa Himalajaa, etusormesi
Transhimalajaa, kesi kisormesi Kara-korumia, nimettmsi Arga-tagia ja
pikkusormesi Kven-lunia. Siten voit laskea maapallon korkeimmat
vuorijonot viidell sormellasi. Lounasmonsuunin tuomat sateet ovat maan
itisill seuduilla runsaampia kuin lntisill. Vesi valuu joko pitkin
rinteit alas suuriin virtoihin, jotka soluvat vuorijonojen lomissa,
tai j yltasangon pieniin, hajallaan sijaitseviin suolaisiin
umpijrviin. Noista virroista juoksee kaksi itn pin: Keltainen virta
(Hoang-ho) Keltaiseen mereen ja Sininen virta (Jang-tse-kiang)
It-Kiinan mereen. Muut juoksevat eteln; Mekong laskee Etel-Kiinan
mereen, Saulen, Iravadi ja Brahmaputra Intian meren isoon mutkaan,
Bengalin lahteen. Sin kummastelet, millaisen omituisen kaaren
Brahmaputra tekeekn peukalosi krjen ympri, ja luonnollisesti
juoksee peukalosi ulkopuolitsekin suuri mr vett mereen; se on
Ganges, joka lhtee Himalajan yllaaksoista. Ja uloimpana lnness,
rannetta lhimpn, juoksevat molemmat meille jo tutut virrat: Indus
etel kohti Arabian mereen sek Tarim ensin pohjoiseen ja sitten itn
pin Lop-norin perti laakaan jrveen, joka virran alajuoksun mukana
vaihtelee vuosisatojen kuluessa paikkaansa vuorotellen pohjoisemmaksi
ja etelmmksi aina sikli kuin Tarim kasailee liejua tasaiselle
taipaleelleen.

Himalaja on maapallon korkein vuorijono, ja sen harjanteiden keskest
kohoavat maailman valtaisimmat huiput. Kolme niist on sinun pidettv
muistissasi, sill ne ovat perti kuuluisia: Mount Everest eli
Gaurisankar, joka 8840 metrin korkuisena on maapallon korkein vuori,
Kindshinjunga (8580) ja Dhavalagiri (8180 metri). Kara-korumin
vuorijonossa on Godwin Austen vain 200 metri matalampi kuin Mount
Everest.

Etelst katsottuna esiintyy Himalaja suuremmoisena nkyn. Mikn muu
maapallon vuorimaa ei ved sille vertoja hmmstyttvss kauneudessa.
Jos junalla matkustaa Kalkutasta yls Sikkimiin, niin Himalajan ikuisen
lumen peittm harja kohoaa edess ja ylpuolella, ja Kindshinjunga
pistytyy esiin kuin huikaisevan valkea hammas. Selvpiirteisen
lumirajan alapuolella levi jyrkki, metsisi rinteit. Aikaisin
aamulla ja kauniilla ilmalla hohtelee lovinen lumiharja kirkkaassa
pivpaisteessa, rinteiden ja laaksojen viel hipyess varjoon ja
usmaan. Noihin korkeuksiin kohotessa muuttuu kasvikunta kuten
matkustaisi Italiasta Nordkapiin. Viimeiset kasvit kymn taisteluun
kylm vastaan ovat sammaleet ja jklt. Niiden ylpuolella on en
vain paljasta kivikkoa. Pohjois- ja Keski-Tibet ovat keskimrin 5,000
metri korkealla merenpinnasta, siis viel korkeammalla kuin
Montblancin huippu. Ja kun jo koko yltasanko on noin tavattoman
korkealla, nyttvt vuorijonot siell hyvinkin mitttmilt.
Siklisten viiden ison vuorijonon vliss on viel lukemattomia
pienempi, ja kaikki kulkevat lnnest itn.

Ihalin, kuvaamattomin tuntein tulee siunailleeksi maisemaa tuollaisella
korkealla solakynnyksell Tibetin sydmess. Olet lhes 6000 metrin
korkeudessa, ja ihan vieresssi saattaa kohota huippuja, jotka ovat
viel puoltatoista kilometri korkeampia. Mutta siit huolimatta
hallitsee katseesi koko vuorimaata joka suunnalle taivaanrantaan asti,
jollei tuuli kuljettele pilvi ja jos ilma on ihan selke. Tavallisesti
pyyhkielevt sentn ylnk jkylmt lnsituulet. Vain etisyyden
vaikutusta on, ett lumen ja jn kattamat korokkeet siintvt
sinisin. Mielen valtaa ensin oman mitttmyyden masentava, nyryyttv
tunne; tomuhitusena tuntee olevansa tmn suuren, kauniin maan
pinnalla. Vaivaiseltapa nytt silloin kaikki ihmisen hyrin ja
rynnistely verrattuna ympristn suuren yksinisyyden ylvseen
hiljaisuuteen. Ylpuolellasi kaareutuu retn avaruus -- jalkojesi
alla levi Tibet. Sen lakeat vuoriselnteet muistuttavat meren
aaltoja, jotka ovat kesken hurjinta myrsky kivettyneet; ikuinen lumi
on vaahtoa aalloilla.

Yksikn elollinen olento ei hiritse hiljaisuutta. Tuolla ylhll
nkyy aution solan murassa joitakuita jakien ja antilopien jlki, ja
tuskin rohkenet haastella seuralaistesi kanssa. Niin juhlallinen on
rauha kuin Herran temppeliss.

Jos tahtoo samota Tibetin halki pohjoisesta eteln, niin on kavuttava
kaikkein niden vuorijonojen yli, ja jokaisen poikki kulkee pilvi
tavotteleva sola eli rotkotie. Kiehumalmpmittari osottaa korkeuden
merenpinnasta, sill merenpinnan tasalla kiehuu vesi 100 asteeseen
Celsiusta kuumennettuna, mutta esim. 5500 metrin korkeudessa jo 82
asteen lmpisen.

Mik onni onkaan Aasian kansoille, ett mannermaan sisosa kasautuu
Tibetin huimaavan korkeaksi kohoutumaksi! Nill ylngill jhtyvt
ja tiivistyvt monsuunin vesihyryt, jotta putoavat alas sateina ja
juottavat isoja virtoja. Jos Tibet olisi samanlainen kuin Pohjois-Intia
tai It-Turkestan, niin olisi viel paljoa isompia alueita
Sis-Aasiasta jnyt pelkiksi ermaiksi. Mutta tten kerytyy vesi
vuoristoihin ja valuu kaikille suunnille; virtojen varsilla asustavat
ihmiset tihen ahtautuneina, siell syntyy kaupunkeja ja valtakuntia,
ja virrat vuorostaan juottavat kanavia, jotka kostuttelevat vainioita
ja puutarhoja. Tiedttehn toki, ett Aasia on maapallon suurin maanosa
ja ett Europa on tuskin muuta kuin yksi sen niemimaita? Niin, eip
paljoa puutu, ettei Aasia yksinn ole yht suuri kuin Europa, Afrika
ja Australia yhteens. Maapallon 1500 miljoonasta asukkaasta asuu
Aasiassa 830 miljoonaa, siis enemmt puolet. Jos nyt otamme maailman
kartan kteemme ja vertaamme Etel-Europaa eteliseen Aasiaan, niin
esiintyy molemmissa useitakin varsin ihmeellisi yhtlisyyksi.
Pyreneitten niemimaata vastaa Aasiassa Arabian niemimaa; molemmat ovat
tylppi ja nelikulmaisia. Italian saapas vastaa Intian niemimaata;
molemmilla on alapuolellaan krkens edess iso saari, Sisilia ja
Ceylon. Balkanin niemimaata taasen vastaa Taka-Intia; molemmilla on
syvlle leikkautuneet, snnttmt rannikot ja kaakossa kokonainen
saarimaailma, Arkipelagi ja Sundasaaret. Mutta palatkaamme Tibetiin,
joka on kuin jttilismoisten aaltojen ymprim linnotus. Etelss
sill on kaksinkertainenkin vallitus, Himalaja ja sen pohjoispuolella
Transhimalaja, ja nitten vliss on osittain veden tyttm
vallikaivanto, Induksen ja Brahmaputran ylosa. Ja Tibet on todellakin
linnotus, suojamuuri Kiinan selkpuolella.

Noin tavattomien vuorijonojen saartama maa on luonnollisesti perti
vaikeapsyinen, eik ole montakaan europalaista Tibetin halki
vaeltanutta. Mutta juuri se seikka houkutteli minua, ja vuodesta 1896
lhtien olen seitsemn kertaan kulkenut Tibetin lpi eri suuntiin.

Tibetin asemalla on vaikutuksensa asukkaihinkin. Maailmasta
eristettyin ja naapurien kanssa seurustelematta on Tibetin kansa
kulkenut omia teitns ja omalla tavallaan kehittynyt rajojensa
sispuolella. Maan pohjoinen kolmannes on kerrassaan asumatonta;
siell matkustin kerran kolme kuukautta ja toisena kertana
kahdeksankymmentyksi piv, tapaamatta ainoatakaan ihmist.
Keskiminen kolmannes on harvaan asuttua; etupss vaeltelee siell
paimenia lammas- ja jak-laumoineen, asuntoinansa kytten mustia
telttej. Monet heist ovat mys taitavia jakin ja antilopin
metsstji; toiset kervt kuivuneista jrvist suolaa, kuormittavat
sill lampaitansa ja vaihtavat saaliillaan etelst ohraa.

Etelisell kolmanneksella ovat enimmt asukkaat, kahden ja kolmen
miljoonan vaiheilla. Siell ei eleskele pelkki paimentolaisia, vaan
mys vakinaisia asukkaita, jotka ovat kivest rakentaneet majoja pikku
kyliksi ja viljelevt ohraa virtojen syviss laaksoissa, etenkin
Brahmaputran. On heill joitakuita pikku kaupunkejakin; isoimmat ovat
Lhasa ja Shigatse.

Muuttuneessa muodossa on Buddhan uskonto tuhannen vuotta takaperin
vallannut Tibetin. Aikaisemmin vallitsi tll luonnonuskonto, joka
kansoitti daimoneilla ja hengill vuoria, virtoja, jrvi ja ilman.
Vanhasta taikauskosta siirtyi paljonkin uuteen oppiin, jota sanotaan
lamaismiksi. Maailmassa on 620 miljoonaa kristitty ja 400 miljoonaa
buddhalaista; jlkimisist ovat n.s. lamaisteja kaikki tibetiliset ja
mongolit, It-Siperian burjatit, Volgan alavarren kalmukit, sek
Ladakin, pohjois-Nepalin, Sikkimin ja Butanin kansat.

Lamaisteilla on suuri joukko munkkeja ja pappeja, joilla on yhteisen
stynimenn lama. Heidn ylipappinsa on dalai-lama Lhasassa, ja
melkein yht korkea-arvoinen on tashi-lama, joka toimii ylimisen
pappina Tashi-lunpossa, suuressa luostarissa lhell Shigatsea.
Kolmantena arvojrjestyksess on Urgan suurlama pohjois-Mongoliassa.
Nm kolme ja jotkut muut ovat ruumiillistuneita jumalia, inkarnatioja.
He eivt milloinkaan kuole, sill yksiliss asuva jumala vain vaihtaa
maallista majaansa. Kun dalai-lama heitt henkens, on jumala, sielu,
lhtenyt jlleen vaellukselle ja siirtyy johonkin muuhun pojan
ruumiiseen. Sitte kun tst pojasta on saatu selko, tulee hnest uusi
dalai-lama. Lamaistit siis uskovat sielunvaellukseen, ja loppuna,
kaikkien sielujen tydellisentymisen, on niiden sulautuminen
"Nirvanaan".

Brahmaputran yljuoksun laaksossa on paljon nunna- ja
munkkiluostareita. Temppelisuojamat ovat koristeltuja jumalankuvilla,
jotka on muovailtu metallista tai kullatusta savesta, ja yt piv
palaa niiden edess voilamppuja. Munkit ja nunnat eivt saa menn
naimisiin, mutta muun kansan keskuudessa vallitsee se kummallinen tapa,
ett naisella saa olla kaksi miest tai useampiakin. Muhamettilaisilla
on kytnt pinvastainen; heidn keskuudessaanhan on monivaimoisuus
sallittua. Tarpeetonta on sanoakaan, ett kumpainenkin jrjestelm on
yht jrjetn ja tekee mahdottomaksi ajatellakaan onnellista
perhe-elm.




21. Toivioretkeni Lhasaan.


Lop-norilta lhtien tunkeusin v. 1901 kolmannen kerran korkeiden
vuorten maahan. Kes oli juuri alkanut tukahuttavine hiekkamyrskyineen,
ja ihan kaipasi pst yls raikkaaseen, puhtaaseen ilmaan. Suuri
karavaanini oli hyvinkin sekalainen seurue. Minulla oli kuusitoista
It-Turkestanista palkkaamaani muhamettilaista palvelijaa, kaksi
venlist ja kaksi burjatilaista kasakkaa sek Urgasta tullut
mongolilainen lama matkassani. Elintarpeita olin koonnut seitsemksi
kuukaudeksi, lisksi on mukana telttej, turkkeja, makuuvaatteita,
aseita ja muita tavaralaatikoita, joista kaikkiaan kertyi 39 kameelin,
41 hevosen ja muulin sek 60 aasin kuormaa. Sitpaitsi oli karavaanin
jatkona 60 teurastuslammasta, useita koiria ja kesy hirvi.

Siten taivalsin ylnkvuoristoon ja kapusin toisen vuorijonon yli
toiselta pstyni. Ylhll suurilla selnteill on ilma niin ohutta,
ett on tyls hengitt, ja vhinenkin liikunto panee sydmen
pamppailemaan. Senthden uupuu karavaani kovin pian, laidunruoho ky
yh niukemmaksi, karavaanista menehtyy paljon juhtia, ja matka joutuu
pivss harvoin yli 20 kilometrin.

Olin jo jttnyt 44 pivmatkaa taakseni suoraan eteln suuntautuvalla
tolallani ja tapasin nyt ensimiset jljet ihmisist. Matkani mr oli
Lhasa, jonne oli viel 480 kilometrin taival. Thn asti oli kaikkien
europalaisten, jotka olivat yrittneet tunkeutua tuohon pyhn
kaupunkiin, ollut pakko pyrt takaisin tibetilisten ratsumiesten
pyshdyttmin. Tibetiliset ovat pohjaltaan suopeaa, herttaista
kansaa, mutta he eivt sied mitn muukalaisia maassaan; he ovat
kuulleet, ett valkoihoiset ovat vallanneet Intian ja Keski-Aasian,
ja pelkvt nyt, ett sama kohtalo saattaisi tulla heidnkin
osakseen. Kaksisataa vuotta takaperin asui Lhasassa katolilaisia
lhetyssaarnaajia, ja viel v. 1845 kvivt kuuluisat ranskalaiset
hengenmiehet Huc ja Gabet kaupungissa. Mutta sittemmin murhattiin kaksi
europalaista niden itsepintaisesti pyrkiess Lhasaan, ja muiden on
tytynyt palata tyhjin toimin.

Nyt tahdoin min yritt onneani. Suunnitelmanani oli matkustaa
valepuvussa kahden seuralaisen keralla. Toinen oli tuo mongolilainen
pappi, jota me vain yksinkertaisesti puhuttelimme lamaksi, ja toinen
burjatilainen kasakka Shagdur. Burjatit ovat mongolilaista rotua,
puhuvat mongolilaista murretta ja ovat mys lamaisteja. Reill on
kapeat, hiukan vinot silmt, ulkonevat poskiluut ja lihaiset huulet.
Vaatetus on molemmilla kansoilla melkein sama: pitkhihaiset turkit,
huivi vyll, lakki ja edest ylspin taivutetut saappaat. Minun asuni
oli senvuoksi tarkoin yhtlinen, ja kaikki mit otimme mukaamme
telttitarpeita, kirstuja ja ruokavaroja, oli mongolilaista tekoa ja
alkuper. Mit ehdottomasti tarvitsin europalaisia tamineita, kuten
maantieteellisi kojeita, kirjotusvehkeit ja kaukoputken, sullottiin
huolellisesti yhteen kirstuun. Varuksinani oli kaksi venlist
kivri ja ruotsalainen revolveri, ja karavaanin juhdista valittiin
matkaani viisi muulia, nelj hevosta ja molemmat kisimmt koiramme,
"Tiikeri" ja "Lilliput". Min ratsastin muhkealla hiirakolla, Shagdur
isolla papurikolla ja lama pienell, kellanharmaalla muulilla.
Kuormajuhtia kuljettivat mieheni, ja min ratsastin taampana. Molempina
ensimisin pivin saattoi meit viel muuan muhamettilainenkin
nimelt rdek, jonka kuitenkin piti kahden pivn kuluttua pyrt
takaisin pkortteeriin, miss muu karavaani odotti paluutani.

Monet mongolit tekevt vuotuisia toivioretki suurissa aseestetuissa
karavaaneissa pyhn kaupunkiin palvomaan dalai-lamaa sek saamaan
hnelt ja tashi-lamalta siunauksen. Niinp minkin tahdoin tavottaa
niden mongolilaisten toiviotien, eik mitn muuta mahdollisuutta
ollutkaan saapua Lhasaan kuin sellaista valepukua kytten.

Heinkuun 27. p:n olin lhtenyt pkortteerista, ja jljellejneet
olivat vakuutettuja siit, etteivt he minua en koskaan ne.
Ensimisen pivn kuluessa emme olleet havainneet mitn elollista, ja
toisenakin pivn olimme estmttmin ratsastaneet 40 kilometri.
Sitten olimme pystyttneet leirimme aukealle kahden jrven
lhettyville; vain lounaassa kohosi joitakuita pikku kunnaita, joiden
juurella kvi karjaa laitumella. rdekin piti vartioida se y, jotta me
kolme saimme nukkua kunnollisesti. Vartiopalvelushan oli joutuva omaksi
huoleksemme hnen knnyttyns paluumatkalle.

Ensiksikin paransin nyt valeasuani. Pni ajeltiin kiiltvksi kuin
biljardipallo. Vain kulmakarvat saivat jd paikoilleen. Sitte lama
voiteli pni rasvalla, noella ja ruskealla maalilla, enk itseni en
tuntenut, kun jlkeenpin vilkaisin pieneen ksikuvastimeen; joka
tapauksessa olin saanut paljon yhtlisyytt molempien lamaististen
palvelijaini kanssa.

Ehtoopivll oli noussut luoteismyrsky, ja me olimme senthden
rymineet jo aikaisin pieneen, ohueen telttiimme, miss vaivuimme
rauhalliseen uneen. Puoliyn tienoissa hiipi telttiin rdek ja ilmotti
minulle vapisevalla nell, ett ulkona liikkui rosvoja. "Takimaisten
hevosten vlitse vilahti varjo!" Me tempasimme aseemme ja riensimme
ulos. Myrsky riehui ennallaan, ja valju kuu pilkisteli repaleisten
pilvien raosta. Ilmassa vinkui ja puhkui kuten Tibetiss tavallisesti.
Mutta me tulimme liian myhn. Kunnaitten harjalla erotimme juuri
viel kolme ratsastajaa, jotka ajoivat edelln kahta vapaata hevosta:
toinen oli rakas hiirakkoni, toinen Shagdurin papurikko. Shagdur
lhetti niiden pern luodin, mutta sill ei ollut en muuta tehoa
kuin rosvojen hoputus kiireisempn pakoon.

"Herra, lhtekmme ajamaan roistoja takaa", huudahti Shagdur.

Min en ollut vhemmin vimmoissani kuin hn, mutta tyynnytin mieleni
vkisin. "Siit ei ole mitn hyty, uupuneilla hevosillamme emme
niit saavuta."

"Antakaa sitte minun ja rdekin tavottaa niit."

"Ajatelkaahan toki", vastasin, "ett ne tuntevat maan paljoa paremmin
kuin me. Ne ratsastavat yt piv ja seuraavat puroja, hivyttkseen
latunsa. Parhaassakin tapauksessa menee pari piv ennen kuin ne
saavutatte, ja kenties vaanii ymprillmme viel muita samanlaisia
voroja. Mieluummin pidmme varamme, ettemme menet loppujakin
elimimme."

Y oli hmyinen, eik nukkumisesta nyt en tullut mitn. Me
istuuduimme pikku sysinuotion reen, keitimme riissi ja teet sek
sytytimme piippumme. Auringon noustessa olimme valmiita lhtn. Olimme
tutkineet jlki ja havainneet, ett varkaat olivat vastatuuleen
hiipineet leiriimme ja siten vlttneet koirien huomion. Yksi oli
ryminyt sateitten uurtamaan vakoon ihan hevostemme lhelle, jotka
kalusivat ruohoa, ja killisell hyppyksell sikyttnyt ne tuulen
alapuolelle, miss ratsain vijyv rosvo oli ne ottanut vastaan ja
ajanut edelln. Kolmas oli odottanut omaa ja toverinsa ratsua
pidtellen, ja sitten olivat nmkin molemmat karauttaneet tiehens.
Varmaankin olivat he vaanineet meit jo koko pivn. Kenties tiesivt
he senkin, ett me tulimme pkortteeristani, ja kuinka helposti
saattoivatkaan he toimittaa varotuksen Lhasaan!

rdek oli suunniltaan raivosta, kun hnen nyt piti jalkaisin tallustaa
takaisin kahden pivmatkan pituinen taipaleemme. Kuten jlkeenpin
kuulin, ei hn uskaltanut palata samaa tiet, vaan hiiviskeli kuin
villikissa kaikissa mahdollisissa ojanteissa eteenpin ja kaipaili
pivisin hmy, mutta joutui hmrn tullessa viel kamalampaan tuskaan
ja kuvitteli jokaista kiven jrklett kyttilevksi konnaksi. Kaksi
villiaasia oli sikytt hnet jrjiltn, jotta hn kyyristysi
muutamaan rotkoon kuin siili, pitkittkseen sitte matkaansa
hellittmttmn juoksuun kapaisten. Hnen lopulta saapuessaan
pkortteeriin luuli plleptteeksi yvartia, ettei tulokas kuulunut
heihin, ja thtsi hnt pyssylln. rdek siit kiljumaan ja
viittilimn, ja vihdoinkin pstyn jlleen telttiins nukkui hn
neljkymmentkahdeksan tuntia yhteen menoon.

Me kolme pyhiinvaeltajaa ratsastimme nyt kaakkoon pin ja pystytimme 40
kilometrin pss telttimme puron partaalle. Osamme olivat siten
jaetut, ett Shagdur muka oli herrana; minua piti miesteni kohdella
tavallisena muulinajajana. Nyt en en uskaltanut kasakan kanssa puhua
ventt, vaan ainoastaan mongolinkielt, jota lama jo kauvan oli
minulle opettanut. Ehtoopivll nukuin kello kahdeksaan, ja
hertessni olivat molemmat kumppanini mit suurimmassa tuskassa,
keksittyn kolme tibetilist ratsumiest, jotka olivat etlt
pitneet meit silmll. Meidn tytyi siis olla joka hetki
valmistautuneita uuden hykkyksen varalle.

Me jaoimme nyt yn kolmeen vartioon, kello yhdeksst puoliyhn, siit
kolmeen ja kolmesta kuuteen; min otin ensimisen ja lama viimeisen
vartion. Elukat pantiin teltin edustalle liekaan, ja teltin edess ja
takana makasivat koirat. Ensiminen yvartioni alkoi. Astelin molempien
koiriemme vliss edestakaisin, ja ne ulvahtelivat joka kerta ilosta,
kun silitin niit. Kaameapa oli tm Tibetin y ja loppumattoman pitki
sen hetket! Taivas vetysi mustiin, vavahtelevia salamia leimuileviin
pilviin, ja satoi kuin saavista kaataen. Raskaat pisarat rummuttivat
mongolilaista kattilaa, joka oli jnyt ulos nuotion reen. Tuon
tuostakin etsin suojaa teltinaukosta, mutta koirien vhnkin
murahdellessa riensin jlleen ulos. Vesi ei en tippunut turkeistani,
vaan norui puroina.

Tuli puoliy, mutta Shagdur nukkui niin sikesti, etten hennonut hnt
hertt. Olin pttnyt lyhent hnen vartiotansa puolella tunnilla,
kun molemmat koirat alkoivat raivokkaasti haukkua. Lama hersi ja
sykshti ulos, me hiivimme aseinemme epiltvlle suunnalle ja
kuulimme ratsujen tmin, joka etytyi pitkin sateen pehmittm
kamaraa. Sitten oli jlleen kaikki hiljaista, ja koirat rauhottuivat.
Nyt hertin Shagdurin ja laskeusin mriss turkeissani levolle.

Lyijynraskaiden pilvien alla ratsastimme seuraavana pivn edelleen.
Missn ei nkynyt ihmisi tai paimentolaistelttej, mutta kyll
lukuisia jlki lammaslaumoista ja jakeista sek vanhoja leirisijoja.
Piv pivlt lisntyi tibetilisten kohtaamisen vaara, ja yh
jnnittyneempn ajattelin, miten he ottaisivat meidt kolme vastaan.

Heinkuun viimeisenkin pivn valui sade yh virtoina. Me seurasimme
selvsti nkyv tallattua latua, jota pitkin oli hiljattain ajettu
jaklaumaa. Jonkun ajan kuluttua sivuutimmekin parven tangutilaisia
pyhiinvaeltajia, joilla oli 50 jakia, 3 hevosta ja 3 koiraa;
viimeksimainittuja Tiikeri ja Lilliput retustivat kelpo lailla.
Tangutit ovat paimentolaiskansaa Tibetin koilliskolkalla ja joka toinen
heist on rosvo. Kuitenkin psimme onnellisesti heidn ohitseen ja
leiriydyimme nyt ensi kertaa tibetilisen paimentolaisteltin
lheisyyteen, jossa asusti nuori mies ja kaksi naista.

Laman kydess pakinoimaan niden kanssa saapui paikalle teltin
omistaja eik ollut vhisen hmmstyksissn, kun nki luonansa
vieraan. Sitte hn saattoi lamaa minun telttiini ja istuutui oviaukon
eteen mrlle maalle. Kvijmme oli nimeltn Sampo Singi, enk ollut
sin ilmoisna ikn nhnyt likaisempaa retkua. Takkuisista suortuvista
tippui sadevesi risaiselle vaipalle; hnell oli karvasaappaat, muttei
housuja, mit vaatekappaletta melkein kaikki tibetiliset pitivt
turhanaikaisena. Oli kai hyvin virkistv istuutua moisessa asussa
sateen liottamaan satulaan. Sampo Singi niisti nenns sormillaan niin
nekksti, ett ymprist kajahteli, ja niin usein kuin olisi se
kuulunut kohteliaihin seuratapoihin. Min sen vuoksi seurasin hnen
esimerkkin, eik hn pannut sit vhkn kummakseen. Sitte
tarkasteli hn tavaroitamme ja antoi meille tietoja mist vain
halusimme; Lhasaan sanoi hn olevan viel kahdeksan pivmatkaa.
Arvokkuuttaan silyttkseen tiuskasi minulle Shagdur: "l nyt siin
en llistele, reuhkana, vaan mene ajamaan hevoset koolle!" Min
lensin tekemn tyt ksketty, ja kyllikseni olikin minulla
hrmist, ennen kuin elukat sain takaisin leirille.

Paimentolaisilla oli mys kisi koiria ja aseita, heidn
lheisyyttn saimme kiitt siit, ett y kului rauhallisesti.
Varhain aamulla tuli Sampo Singi toistamiseen luoksemme
vieraskynnille, mukanaan toinen tibetilinen ja nainen. Me olimme
pyytneet heilt ruokavaroja ostaaksemme, ja he toivatkin
kaikenlaista hyv: lampaan, ison ihrakimpaleen, kulhollisen piim,
hulikallisen jauhettua juustoa, rainnallisen rieskamaitoa ja aimo
mhkleen voinkarvaista piirakkaa. Nyt piti meidn maksaa. Mutta
matkarahastonamme oli kiinalaisia hopealantteja, jotka arvioidaan
painon mukaan ja aina punnitaan pikku vaa'alla. Sampo Singi tahtoi
kelpoittaa ainoastaan lhasalaista rahaa, ja sitp ei meill ollut.
Onneksi olin Turkestanissa ostanut kaksi kry sinist kiinalaista
silkkikangasta; kaistale sit ky kelpo erst hopeaa. Tibetiliset
ihastuivat iki hyviksi, kun kuulivat silkin kahinan, ja tavanmukaisen
tinkimisen jlkeen psimme molemminpuoliseen sovintoon.

Lammas pantiin siis lihoiksi, muutamia rasvaisia viipaleita
kristettiin tulella, ja tukevan aamiaisen sytymme lausuimme
tibetilisille hyvsti. Yh vielkin sateli rankasti, kun ratsastimme
edelleen alas laaksonvartta ja saavuimme oikeanpuoleiselle rannalle
jokea, joka oli niin leve, ett toinen ranta hipyi sadeusmaan. Nelj
sen kahdestakymmenest haarasta vastasi kukin kunnollista virtaa. Mutta
siekailematta ratsasti urhea lama vinhaan, likaisenharmaaseen
vuolteeseen, ja me seurasimme perss. Minulle ei vaara ollut kovinkaan
suuri, kun osaan uida, mutta kumpainenkaan seuralaiseni ei ollut sit
taitoa opetellut, ja virta oli viime pivien sateista paisunut niin
ylettmsti, ett sen uomassa kulki laskelmani mukaan 250 kuutiometri
vett sekunnissa.

Puolet virran leveytt kuljettuamme levhdimme kotvan liejusrkll,
jolta katsellen sek oikea ett vasen ranta olivat sadehunnun
verhoamina. Molemmin puolin kiitv vilske sekaannutti niin, ett
miltei tuntui silt kuin olisi pikku srkk kamalaa vauhtia painunut
mytvirtaan.

Nyt meni lama muulillaan taas veteen; mutta hn ei ollut kymmentkn
askelta edennyt, kun jo virta ulottui muulille hnnnjuureen. Lama
viel talutti sit muulia, jolla oli kuormanaan trkeimmt tavarani
sullottuina kahteen matkalaukkuun. Nm vaikuttivat kuin
korkkipielukset niin kauvan kuin vesi ei ollut tunkeutunut niihin
sislle. Siten menetti juhta jalansijansa ja katosi vuolteen tempaamana
alas virtaa sateessa. Mutta muulipa ei tuosta htntynyt. Vasenta
rantaa lhestyneen psi se taas pohjaamaan, iski kavionsa lujasti
lietteeseen ja kapusi esille vedest. Molemmat laukut keikahtelivat yh
sen seljss, joskin nyt vett tynn.

Lama pitkitti kulkuaan olematta millnskn siit, ett vesi vaahtosi
satulan rajassa, ja joka hetki odotin nkevni hnen painuvan samalle
matkalle kuin muulikin. Mutta rohkea rokan sy, ja lopulta oli en 30
metri leve haara edessmme. Molemmat seuralaiseni ratsastivat jo
rantavierua yls, kun min viel pulikoitsin vedess. En ollut pannut
thdelle, miss he olivat nousseet maihin, joten jouduinkin liian kauas
oikealle. Joka askel upotti hevosta syvemmlle, vesi kohosi yli
saapasvarsieni, sitte polviin asti ja satulankin yli; viimein pistytyi
hevosesta vain p ja kaula esille kuohusta. Lama ja Shagdur hoilasivat
kuin vimmatut, osottaakseen minulle kaalamon, mutta huumaavassa
kohinassa en mitn kuullut. Jo nousi tulva lanteilleni, ja min avasin
turkkini, heittkseni ne yltni uinnin helpottamiseksi -- samassa
hupeni pohja ratsuni alta ja vuolle tempasi elukan mukaansa.
Vaistomaisesti tarrasin kiinni sen harjaan, enk olisi voinut sen
parempaa tehdkn, sill elukka sai tuotapikaa tukevan jalansijan ja
ponnisteli nyt jyrkin knnhdyksin yls yrst.

Tmn vkinisen kylvyn saatuamme ratsastimme edelleen. Saappaissani
litsatti, matkalaukkujen kulmista lorisi vesi, ja senpivinen leirimme
oli viheliinen. Ei ollut rihmaakaan kuivana yll, yh sateli ja tulen
sytyttmist tuskin kvi ajatteleminenkaan. Lopulta onnistui meidn
sentn saada savuava lantanuotio palamaan. Mutta tn yn ravistelin
vartiovuoroni pttyess Shagdurin armottomana valveille unestaan ja
konttasin telttiin. Elok. 2. p:n etenimme ainoastaan 25 kilometri.
Tie oli nyt selvsti nkyviss ja jokseenkin leve. Tien varteen oli
iso tee-karavaani leiriytynyt ja viisikolmatta miest istui nuotion
ymprill kolmensadan jakinsa kydess laitumella. Teekryt oli
ladottu valtaisiksi pinoiksi; tavara oli laadultaan epmrist
kiinalaista kuutioiksi puristettua teet, jota siit syyst
nimitetnkin tiiliteeksi. Jokainen kuutio on kiedottu punaiseen
paperiin, ja parikymment sellaista tiilt sidotaan narulla mytyksi,
joka tynnetn nahkamassiin.

Ratsastaessamme karavaanin ohitse astui useita miehi luoksemme, tehden
kaikenlaisia julkeita, nenkkit kysymyksi. He olivat aseestettuja,
nyttivt rosvoilta ja ehdottivat meille, ett me lyttytyisimme
heidn joukkoonsa matkalla etel kohti Shigatseen. Senp edun me
kuitenkin epsimme. Tiikeri-koirani ahdisteli sillvlin tibetilisi
sukulaisiaan niin terhakasti, ett tibetiliset itsekin siit
htytyivt ja lopulta arvelivat parhaaksi kunkin jd omaan
rauhaansa.

Seuraavana aamuna ajoi tuo kummallinen karavaani ohitsemme. Toista oli
se jono kuin Persian ja Turkestanin komeat kameelikulkueet! Mutta
sotilaallista jrjestyst he noudattivat, ja miehet astelivat
elukkainsa rinnalla vihellellen ja lyhyit, kimakoita huutoja
pstellen. Kymmenen miest kantoi musketteja seljssn, ja kaikki
olivat paljain pin, ruskeiksi pivettyneit ja likaisia. Tmn piv
pysyimme leiriss tamineitamme kuivaillen, ja lama maalasi viel
kertaalleen pni kaulaa myten ja korvatkin sispuolelta. Nyt lheni
ratkaisu. Vaaran odotus on aina paljoa tukalampi kun vaara itse.

Elokuun 5. p:n olimme Lhasan suuren maantien vilkasliikkeisimmill
kohdilla; muutamassa aukeassa, lakeassa laaksossa luimme kaksitoista
teltti, ja hmriss tuli kolme tibetilist luoksemme. Lamamme oli
meist ainoa, joka osasi tibetinkielt ja haasteli heidn kanssaan.
Mutta minun luokseni tullessaan oli hn perti huolestuksissaan:
muuan noista kolmesta, pllikk arvoltaan, oli hnelle sanonut
jakmetsstjien lhettneen pohjoisesta ksin viestin, ett suuri
europalainen karavaani oli lhenemss! Pllikk epili sen vuoksi,
ett joku meist oli valkoihoinen, ja kski jyrksti meidn pysy
paikoillamme.

Siten olimme tibetilisten vankeja ja odotimme kovin levottomina aamua,
jonka tytyi ratkaista kohtalomme. Tibetilisten nuotioista nimme,
ett he yn aikaan vartioitsivat telttimme estkseen meit
livistmst pakosalle.

Seuraavana pivn tuli sitten useita ryhmi luoksemme, ylhisi
pllikit ja tavallisia paimentolaisia, ja he kskivt meidn, jos
henkemme oli meille rakas, viipy liikkumattomina piirin maaherran
tuloon saakka. Samalla panivat he parhaansa meit sikytellkseen;
ratsastajajoukot karauttelivat kiintein rivein pin telttimme kuin
tahtoen kerrassaan rusentaa meidt maan kamaraan. Mutta meidn ei
johtunut mieleemmekn antaa nitist itsemme kuin hulluja koiria,
vaan pidimme ladatut kivrimme valmiina vastaanottamaan hykkyst.
Likellemme rynnttyn huitelivat ratsastajat ilmaa sapeleillaan ja
keihilln, karjaisivat kamalasti ja tekivt kkiknteen oikealle ja
vasemmalle. Tm sotainen temppu uudistui useaan kertaan.

Seuraavina pivin kyttysivt he rauhallisemmin, olimmepa useimpien
naapuriemme kanssa lopulta varsin tuttavallisissa vleiss. He
pistysivt alinomaa luoksemme, lahjottivat meille maitoa, voita ja
ihraa, ja rymivt sadeilmalla ihan hikilemttmsti sislle
telttiimme, miss meill hdin oli itsellmme tilaa. "Dalai-lama on
kieltnyt matkustavaisille tuottamasta mitn vahinkoa", kertoivat he,
ja me nimmekin joka piv tulevan ja menevn ratsastavia
sanansaattajia Lhasan ja maaherran kyln vlisill teill. Miss
seitsemn kuorma- ja ratsastuselukkaamme olivat, sit emme tienneet,
mutta me olimme tibetilisille selittneet, ett he olivat vastuussa
elimistmme, koska pidttelivt meit vastoin tahtoamme.

Elok. 9. p:n tuli viimein eloa asiaan. Jonkun matkan pss meist
lksi maasta kohoamaan kokonainen telttikyl, ja muutamien ratsastajien
saattamana ilmestyi telttiimme mongolilainen tulkki, joka puhutteli
meit seuraavaan tapaan:

"Kskynhaltija Kamba Bombo on tll ja kskee teidn tulla tnn
telttiins vieraspitoihin."

"Viek terveisi Kamba Bombolle", vastasin min, "mutta sanokaa
hnelle, ett ensin tehdn vieraskynti sen luokse, jota pyydetn
kestitykseen."

"Teidn on tultava", pitkitti tulkki; "keskell teltti on paistettu
lammas, ja kulhoissa on paahdettuja jauhoja ja teet. Hn odottaa
teit."

"Me emme askeltakaan loittone leiristmme. Jos Kamba Bombo tahtoo meit
tavata, niin tulkoon tnne."

"Jollette tule matkassani, niin en osaa puolustautua maaherralle. Hn
on matkustanut yt piv, puhutellakseen teit. Min pyydn teit
tulemaan mukaan."

"Jos Kamba Bombolla on meille jotakin sanottavaa", ptin min puhelun,
"niin hn on tervetullut luoksemme. Me emme hnest mitn tahdo,
pyrkien vain rauhallisina toivioretkelisin Lhasaan."

Kahta tuntia myhemmin ratsastivat tibetiliset paikalle pitkn,
mustana rivin, keskessn maaherra, isolla valkealla muulilla. Hnen
saattueenaan oli virkamiehi, upseereja ja pappeja punaiset ja siniset
vaipat yll, turbaanit tai helenvriset hatut pss, pyssyill,
sapeleilla ja keihill varustettuina. He ratsastivat hopealla
silatuissa satuloissa, ja koko joukko nytti silt kuin olisi ollut
kysymyksess sotaretki vihamielist heimoa vastaan.

Heidn saavuttuaan perille levitettiin maahan mattoja ja pieluksia, ja
niille asettui Kamba Bombo. Nyt astuin min hnen luokseen ja pyysin
hnt tulemaan kehnoon telttiimme, miss hn istuutui kunniasijalle,
maissiskin plle. Hn lienee ollut noin neljnkymmenen vanha ja
nytti lystikklt ja ovelalta, mutta mys valjulta ja kivuloiselta.
Riisuttuaan avaran, punaisen manttelinsa ja hytyrns seisoi hn
edessni erinomaisen hienossa keltaisessa kiinalaisesta silkist
valmistetussa puvussa, ja saappaat olivat vihret samettia.

Nyt alkoi haastelu, ja olipa se prptyst! Kumpainenkin puoli pani
kaikkensa, puhuakseen toiselta suun tukkoon. Mutta lorun loppuna oli
vakuutus, ett olimmepa mit vke tahansa, leikattaisiin meilt kaula,
jos viel askeleenkaan etenimme Lhasaan pin. Me vastustelimme kyll
viel sen ja seuraavan pivn tt ptst, mutta mikn ei auttanut,
ja meidn tytyi mukautua ylivoimaan.

"Pelkttek minua niin suuresti", kysyin Kamba Bombolta, "kun moisella
joukolla tulette teltilleni?"

"En", vastasi hn, "mutta min tiedn teidt ylhiseksi herraksi, ja
Lhasasta olen saanut kskyn osottaa teille samaa kunnioitusta kuin
maamme korkeimmille virkamiehille."

Niinp palasin keskeytetylt toivioretkeltni loppumattomia teit
pitkin Tibetin halki pkortteeriini. Kamba Bomboa emme en nhneet,
mutta vkeni tapasin mit parhaassa voinnissa.

Kun kolmea vuotta myhemmin englantilaiset intialaisine joukkoineen
vkivalloin tunkeusivat Lhasaan ja ampuivat tieltn tuhansia, kuuluu
Kamba Bombokin kaatuneen. Min olin siit syvsti pahoillani. Tosin oli
hn ehkissyt suunnitelmani, mutta kohteliaasti ja herttaisesti, ja hn
oli vain tehnyt velvollisuutensa, dalai-laman mryst totellen.
Olimme mys eronneet mit parhaina ystvyksin, min olin hnelle
lahjottanut kiinalaista silkki ja hn minulle varastettujen hevosten
korvaukseksi kaksi kaunista hiirakkoa. Sitpaitsi oli hn varustanut
meidt ruokavaroilla paluumatkaa varten. Niist monista tuhansista
aasialaisista, joiden kanssa olen ollut tekemisiss, oli hn parhaita.

En silti jttnyt retkeilyjni Tibetiss, vaan tein yh uusia matkoja,
tutkien maata ja maisemia miss vain kulloinkin psin varkain
kulkemaan. V. 1906 olisi minulla ollut seikkailurikkaalla matkallani
tilaisuutta suunnata kulkuni Lhasaankin, syyst ett englantilaisten
sotaretki oli herttnyt dalai-lamassa kunnioitusta. Mutta he olivat jo
kuvanneet kaupungin niin tarkoin, ettei minulla ollut sielt en
mitn haettavaa, joten tarkastelinkin mieluummin Tibetin toista
kaupunkia Shigatsea ja sen ulkopuolella sijaitsevaa Tashi-lunpon isoa
temppeli. Siin asuu 3800 eri arvoluokkien munkkia, joiden ylimisen
papin tashi-laman luokse psin vieraskynnille. Niill seuduin
viettmiini viikkoihin sisltyi enemmn harvinaista ja uutta nhtv
kuin ihminen juuri konsanaan voi joutua yhteen menoon kokemaan.




22. Villiaasi ja jak.


Jos retkillni Tibetiss olisin lukenut kaikki kohtaamani villiaasit,
niin olisi niit monia, monia tuhansia. Kaukana pohjoisessa tai
ylnkmaan sydmess tai etelss kuluu tuskin pivkn noiden
muhkeain, ylpeitten elinten ilmestymtt nkyviin milloin yksinisin,
milloin parittain, jopa monisataisina laumoinakin. Villiaasin
tieteellinen nimi on _Equus kiang_. Tm nimitys ilmaisee sen lheist
sukulaisuutta hevosen kanssa, ja kiangiksi sanovat sit tibetiliset.
Villiaasi on keskulaisen muulin kokoinen; sill on hyvin kehittyneet
korvat ja herkk kuulo, hnnn pss tupsu, turkki punaisenruskea,
vatsa ja koivet vain valkeat. Vaaraa vainutessaan se korskuu kovasti,
nostaa pns korkealle, hrist korviaan ja harittaa sieramensa; se
muistuttaa siis enemmn aasia kuin hevosta. Mutta kun sen nkee
nelistvn pitkin Tibetin suolatasankoja, esiytyy kesyn ja villiaasin
eroavaisuus suurempana kuin aasin ja hevosen, ja karavaanini hevoset ja
aasit nyttivt aavikon kiangien rinnalla maankiertjilt.

Villiaasit ovat hiljaisen, aution Tibetin koruna, ja jo monet vuodet
ovat ne olleet ystvini. Karavaani samoaa laakeata tasankoa
suolajrven rannatse. Silloin nelist tienoolle tomupilven lauma
villiaaseja. Ne noudattavat kaikki johtaja-aasin pllikkyytt; oriit
seuraavat tammoja, nm johtaja-aasia, ja varsat pysyttelevt emojensa
lheisyydess. Valppaat, mutta varomattomat elukat ovat kyll
vainunneet karavaanin, mutta ne eivt ole viel milloinkaan nhneet
sellaista ilmit eivtk tied, miten vaaralliseksi saattaa koitua
uteliaisuutensa tyydyttminen. Ne tekevt kauniin puoliympyrn meihin
pin ja pyshtyvt tiemme varrelle. Tuon tuostakin ne korskuvat, ja
niiden koivissa vavahtelee lihasvoima ja joustavuus. Karavaanin
lhestyess knnht lauma oikealle, kaartaa meidt taitsemme ja
ilmestyy jlleen toiselle puolelle. Tm temppu uudistuu niin tiukassa
jrjestyksess kuin kantaisivat villiaasit nkymttmi ratsastajia
seljssn. Ne nyttvt tahtovan ilkkua uupuneille hevosillemme, jotka
hdin en jaksavat jalkaansa nostaa.

Tai olemme pystyttneet leirimme jtyneen lhteen luo tasangolle.
Lhell on kianglauma laitumella, ja auringon laskuun asti elukat
kirmailevat pitkin lakeutta. Mutta hmriss ne kokoontuvat keskelle
kentt mahtavaksi ryhmksi, tammat ja varsat keskelle, oriit ympri
laidalle. Ne asettavat yvartioita varottamaan susien lhenemisest. Ja
meidn koiramme haukahtelevat, kun villiaasit yn hiljaisuudessa
korskuvat tai kavioillaan kuopivat routaantunutta maata.

Kasakkani pyydystivt kerran kaksi pient aasinvarsaa, jotka eivt
viel tienneet vaaroista mitn. Ne seisoivat telttien vliss liekaan
pantuina eivtk yrittneetkn paeta. Ne hrppivt halukkaasti vedell
ohennettua maitoa, ja me toivoimme niiden menestyvn ja vuosikausia
pysyvn seuranamme. Mutta kun nin kuinka kipesti ne kaipasivat
vapautta, tahdoin mieluummin luovuttaa ne takaisin ermaahan ja
emojensa hoivaan. Mutta se oli jo myhist; emot eivt suostuneet
ottamaan niit takaisin sitte kun olivat olleet ihmisten hoteissa.
Meidn oli ne teurastettava, jotteivt niit olisi sudet saaneet
saaliikseen. Niin ankara on ermaan laki, ihmisen kosketus riitt
riistmn niilt vapauden tenhon. "Kuka psti villin aasin vapaaksi
ja siteist irrotti villin muulin, jolle min olen korvessa antanut
kotinsa ja suolaisella arolla asuinsijansa?"

Mutta me emme voi erit Tibetist palataksemme Intiaan, edes
pikimltn tutustumatta siihen jyhken hrkn, joka villin
juoksentelee Tibetin korkeimmissa vuoristoissa. Tibetinkielell sit
sanotaan jakiksi, ja tm nimitys on siirtynyt useimpiin
europalaisiinkin kieliin. Se on lheist sukua kesylle jakille, mutta
tt isompi. Vriltn se on aina korppimusta, ainoastaan vanhemmiten
on pkallon karvapeite monasti harmaankiuhtava. Kesy jak sitvastoin
on usein valkeanruskea tai tpliks. Yhteist on molemmilla kummallinen
ruumiin muoto ja tavaton pitkkarvaisuus. Sivulta katsoen nytt jak
kyttyriselt; ihan etukoipien kohdalla on selk korkeinna, ja siit se
loivenee yhtmittaisesti hnnnjuureen asti; kaula ja niska painuvat
viel jonkun verran syvemmlle. Elukka on suunnattoman painava, vkev
ja jykevrakenteinen; karkeiden sarvien krjet ovat usein srilleet ja
elukkain rajuissa kamppailuissa kuluneet.

Kun jak elelee neljnkinkymmenen asteen pakkasessa, tarvitsee se
tuuheata taljaa ja suojelevaa rasvakerrosta nahan alla, ja siin
suhteessa se onkin niin hyvin varustettu, ettei sille mikn kylmyys
mitn mahda. Silloin jakselee se parhaiten, kun sen hengitys
tuprahtelee sieramista hyrypilvin. Kummallinen on jalan mittaisten
villaripsujen kiehura, joka ympritsee kupeitten alaosaa ja etukoipien
ylosaa usein niin rehevn, ett karvatyhdt lakaisevat maata. Kun
jak makaa kivikovalla, jtyneell tai romeisella maaperll, on tm
paksu hatu sille patjana, jolla sen on pehme ja lmmin levt.

Mutta mist saavat elantonsa nm lihakkaat jttiliset seuduilla,
miss ei oikeastaan kasva mitn ja karavaani saattaa menehty laitumen
puutteeseen? Useinhan ei pivkausiin ne ainoatakaan ruohonkortta;
vasta 4500 metrin korkeudessa tapaa hyvin harvakseltaan pieni
vaivaispensaita, ja puita nhdkseen on laskeuduttava viel 1000 metri
syvemmlle Brahmaputran laaksoon. Ja kuitenkin kuljeskelevat nuo isot
elukat tuolla ylhll ja menestyvt erinomaisesti. Ne elvt
sammalista ja jklist, joita raasivat kielelln suuhunsa; kieli on
niill karhea kuin karsta, ja siin on kovia, tervi sarveisvksi.
Sill kuorivat ne mys maan kamarasta sentimetrin korkuista
samettihienoa ruohoa, jota kasvaa tunturipurojen kaltailla; se on niin
lyhytt, ettei sit hevonen voisi sydkseen kaluta.

Kerran lksin pkortteeristani monipiviselle retkeilylle ja otin
vain kaksi palvelijaa mukaani. Toinen oli afghani nimelt Aidat. Hn
oli suuri jakmetsstj Herran edess ja tapasi myyd saaliikseen
joutuneita vuotia itturkestanilaisille kauppamiehille, jotka niist
valmistivat satuloita ja saappaita. Olimme yksi pystyttneet leirimme
200 metri korkeammalle Montblancin huippua, ja parikin askelta
astuessaan tunsi henkens ahdisatavan ja sydmens hyphtelevn.
Leirihommistamme suoriuduttuamme pyysi minua Aidat toki silmilemn
isoa jakhrk, joka oli laitumekseen valinnut telttini ylpuolelta
vuorenrinteen, ja kun olin Aldatille luvannut, ett hn saa matkan
varrella metsstell, ja mekin tarvitsimme lihaa ja ihraa, lksin
mukaan. Hrk ei ollut meit viel vainunnut. Se asteli myttuuleen ja
ajatteli vain laitumensa mehev sammalta; lumesta sulanut vesi lirisi
kivien vlitse, ilma oli kalsea, tuulinen ja pilvinen -- oikea jak-s.
Pyssy seljss rymi Aidat uurtoa myten ylmkeen, hiipaillen
kyynspilln ja varpaittensa krjill eteenpin varovasti kuin
rosvoretkelle lhtenyt kissa. Kolmenkymmenen askeleen vlimatkalle
pstyn hn ji makaamaan tuskin huomattavan kivirykkin taakse.
Jnnittyneen tarkkasin hnen joka liikettn. Verkalleen sijotti hn
pyssyns asentoon, tuki sen ja thtsi. Jak ei kohottanut ptns, se
ei uumoillut mitn pahaa. Viisitoista vuotta oli se kuljeskellut tll
rauhallisella vuoriseudulla lumirajan lheisyydess, varmaankaan koko
aikana nkemtt ainoatakaan ihmist. Silloin pamahti laukaus, joka
pani kaiun kiiriskelemn kallioseinmst toiseen. Jak hyphti
kohoksi, jotta multaa ja kivi pemahti ilmaan. Sitte se hoippui
joitakuita askeleita eteenpin, seisahtui, huojui, koetti silytt
tasapainoaan, kaatui, kmpi tylsti jlleen jaloilleen, mutta
mtkhti sitte raskaana ja avuttomana maahan ja ji liikkumattomaksi.
Kttnskn kohauttamatta lojui Aidat hievahtamattomana pyssyns
takana, ollakseen herttmtt kuolevan hrn kostonhalua. Mutta jak
oli ihan hengetnn ja jo tovin kuluttua nyljettyn ja paloteltuna.

Se sattui syyskuun 9. p:n. Mutta 23. p:n saivat jakhrn omaiset
etlt katsella omituista kulkuetta. Muutamat miehet kantoivat
pitkulaisen taakan vastikn luomansa haudan reunalle, laskivat sen
hautaan, peittivt sen turkeilla ja tyttivt haudan kivill ja
soralla. Yksinkertaiselle hautakummulle pystytettiin telttiruode, jonka
krkeen sidottiin villin jakin hnttyht. Tmn hautakummun alla
uinui Aidat itse, urhea jakmetsstj.




23. Intian hytykasvit.


Tibetin ylmaassa on Induksen isoimmalla sivujoella Satledshilla
lhteens. Vastustamattomalla voimalla murtautuu se Himalajan lpi,
pstkseen meren helmaan, ja sen laakso on meillekin paras tie
laskeutuaksemme Tibetin yltasangolta Intian hehkuvan kuumalle
alangolle. Silloin kuljemme useiden korkeusvyhykkeiden lpi perkkin,
ja niill on mys kaikilla omituiset elimens ja kasvinsa. Tiikeri ei
kohoa kovinkaan korkealla Himalajan etelrinteille, mutta lumileopardi
ei pelk kylm. Kesy jak menehtyisi, jos se vietisiin alas
tiiviimpiin ilmakerroksiin, mutta susi, kettu ja jnis esiintyvt sek
Intiassa ett Tibetiss.

Viel jyrkemmt ovat kasvikunnan rajat. Ikuisen lumirajan (3900 metrin)
alapuolella kukoistavat leinikt ja vuokot, kuusiot ja esikot ihan
kuten meidn leveysasteillamme vastaavassa lmmss. 3600 metrin
korkeudessa on metsn raja, johon ei koivu ulotu, mutta kuusi viel
menestyksell pyrkii. 3000 ja 1800 metrin vlill ympri meit
suuremmoisina metsin se lumoavan kaunis havupuu, joka on nimeltn
Himalaja-seeteri; sill on Libanonilla kuuluisia sukulaisia, joista
rakentamillaan laivoilla foinikialaiset hallitsivat Vlimeren kauppaa.
2100 metrin korkeudessa tervehtii meit tammi, ja ilahuttaa tuoksullaan
kynnsruusu. Mutta tuhannen metrin alapuolella avautuu toinen maailma,
sill siin on troopillisen metsn raja, ja pian olemme keskell
akaasioita ja palmuja, bamburuokoja ja kaikkea intialaisen dshungelin
runsautta.

Intian kasvimaailma on lhinn sukua troopillisen Afrikan
kasvullisuudelle. Monsuunisateitten tai keinotekoisen kastelun
hedelmittmn antaa maaper sek villeille ett viljellyille
kasveille mit runsainta ravintoa. Tosin on laajoja aloja kuivina
ermainakin, varsinkin luoteisessa. Mutta toisilla seuduilla on
kasvullisuus sen sijaan sit rehevmp ja tihemp, jotta ilma on
kyllstetty huumaavilla tuoksuilla kuin jttilismoinen ansari.

Tll menestyy banaanin kurkunmuotoinen hedelm, monien miljoonien
ihmisten ravinto. Intiasta ja Sundasaarilta ksin on tm trke
hytykasvi levinnyt Afrikaan ja Vlimeren rannikoille, jopa Meksikoon
ja Keski-Amerikaan asti. Sokeripitoisena ja mehevn, hyvnmakuisena ja
tuoksuvana on sen valkoinen, jauhoinen liha erinomaista herkkua, ja
banaanin isoja lehti kytetn kattojen peitteen, pivnvarjostimina
ja moniksi muiksi hydyllisiksi esineiksi sommiteltuina.

Kuinka ihanaa onkaan levt kuumana vuodenaikana mangopuun katveessa!
Se on viisitoista metri korkea, ja sen siniharmaiden, nahkeiden
lehtien suojassa on ihmeen viilet. Mangohedelmien liha on
kullankeltaista ja mehev, se sislt runsaasti sokeria ja
sitroonahappoa. Mutta jos minulta kysyt _milt_ ne maistuvat, niin
olenpa pulassa vastauksesta, sill niiden maku ei muistuta mitn muuta
hedelm; se vain on varma tosi, ett erinomaisen hyvi ne ovat.

Kotimaastaan Kotshinkiinasta ovat appelsiinipuu ja sen pienempi veli
mandariinipuu levinneet yli koko Intian, samoin kuin viinirypleet,
meloonit, omenat ja prynt, saksanphkint ja viikunat, joita kaikkia
ja paljon muita on Intiassa yltkyllin. Viikuna on ennen kypsymistn
vihre, mutta tulee sitte keltaiseksi, ja viikunapuuta tapaa
kaikkialla, miss se saa kyllikseen lmp. Se esiintyy jo Vanhassa
Testamentissa, ja viikunapuun alla selvitteli Buddha uskontonsa
arvotuksia. Siksi onkin puun tieteellisen nimen _Ficus religiosa_. Ei
vhemmin kuuluisa ole buddhalaisuudessa lootoskukka, _Numphaea
stellaris_, joka muiden lumpeiden tavoin kelluu veden pinnalla. Se on
buddhalaisen uskonnon tunnuskuva, kuten kristinopin on risti.

Melkoisen korkealle kehittynytt on Intiassa riissin viljelys, etenkin
etu-intialaisen kolmion koilliskolkalla Bengalissa ja Assanissa,
samoinkuin etelkrjess Dekanissa ja Taka-Intian niemimaalla Birmassa.
Vehn viljelln luoteisessa ja puuvillaa maan sisosissa.
Puuvillapensaalla on isot, keltaiset kukat, ja saksanphkinn suuruisen
kodan haljetessa ilmestyy nkyviin joukko siemeni, joita kattaa
pehme, villainen karvapeite; nm karvat eivt ole muuta kuin
puuvillaa. Sitte kun poimitut kodat on kuivattu pivpaisteessa,
irrotetaan koneella haivenet siemenist, puhdistetaan, sullotaan
kryiksi ja lhetetn kaiken maailman tehdaskaupunkeihin, etenkin
Englannin teollisuuden keskukseen Manchesteriin. Intiassa ja Arabiassa
on puuvillapensasta viljelty jo kaksituhatta vuotta. Aleksanteri Suuri
toi kasvin Kreikkaan, ja sittemmin on puuvillaistutuksia perustettu
yltympri maailman mutta parhaiten on se tuotannonhaara pssyt
vauhtiin Pohjois-Amerikassa.

Suunnattomasti on kehittynyt viime vuosikymmenin kautsukin ja
guttaperkan tuotanto. V. 1830 lhetettiin Europaan 230 tonnia
kautsukkia, v. 1896 tuotiin sit 31500 tonnia; lisytyneeseen
kulutukseen on etupss vaikuttanut polkupyr- ja
voimavaunuteollisuus. Kysynnn noin kasvaessa ruvettiin jrjettmsti
tuhoamaan puita, joiden hyytynytt maitonestett nimitetn kautsukiksi
eli kumiksi; mutta nyttemmin on palattu ymmrtvisempiin menetelmiin.
Intiassa on kaikista kautsukkia tuottavista puulajeista kumipuu
trkein. Sen kuoreen vihlotaan poikittaisia uurtoja ja esille tiukkuva
maitoneste kootaan siliihin, sitte se keitetn, hmmennetn,
puserretaan, levitetn lkkipellille, kierretn kokoon ja toimitetaan
kimppuina kauppaan.

Intiasta saamme edelleen monenmoisia mausteita, kuten kaneelia, joka on
_Cinnamomum_-puun nilaa, pippuria, jota Aleksanteri Suuri ensimisen
toi Europaan, inkivri, kardemummaa ja sesamia, jonka hedelmist
puserretaan hienoa ruokaljy. Sitpaitsi menestyvt tll tee, kahvi,
tupakka ja muuan kasvi, joka tuottaa sek siunausta ett kirousta,
nimittin valmu. Jos veitsell nirhaa sen puolikypsi kodankuoria, niin
tiukkuu esille valkoista maitonestett, joka ilmassa jhmettyy
ruskeaksi. Se on oopiumia. Persian ja Intian oopiumiviljelysten
tuotanto lhetetn parhaastapst Kiinaan. Kiinalainen on
intohimoinen oopiumin polttaja. Pieni oopiumipallonen liimataan
erityisesti sommitellun piipun ahtaaseen pesn ja sit pidelln
lampunliekin pll. Savu vedetn keuhkoihin kahdella syvll
henkyksell, ja jo toisen pallosen kytettyn vaipuu oopiuminpolttaja
kuolonkaltaiseen uneen, joka on tynn unelmia ja ihania haavekuvia.
Hn unohtaa huolensa ja ympristns ja riemuitsee hetkellisest
autuudestaan. Mutta hertess nytt hnest todellisuus raskaammalta
ja synkemmlt kuin konsanaan, ja hirve pnkivistys on tuloksena.
Tmn paheen valtaan kerran joutunut voi siit pelastua ainoastaan
parantoloissa. Persiassa pidetn oopiuminpolttoa hpen, ja sit
suvaitaan vain salaisissa lymyiss. Mutta Kiinassa polttavat miehet ja
naiset aivan julkisesti.

Oopiumista sai muuan saksalainen apteekkari vuonna 1806 syntymn
morfiinia, jonka ruiskuttaminen ihoon lievent paikallisia tuskia.
Siitkin on kehittynyt intohimo, ja ne onnettomat ihmiset, jotka eivt
lopulta tule toimeen ilman morfiiniruiskua, ovat yht varmasti mennytt
kuin juomarit. Kirstu ja krinliina odottavat heit paljoa aikaisemmin
kuin muita.

Loppumattoman laajoilla kentill viljelln Intiassa sokeriruokoa,
jonka mehu sislt kaksikymment prosenttia sokeria. Intian vanhassa
kieless sanskritissa on sen nimen _sakkara_, ja arabialaisten
kieless, jotka sen toivat Vlimeren rannoille, se kuului _sukkar_.
Pikku muutoksin esiintyy sama sana kaikissa Europan ja monissa Aasian
kieliss.

Palmukin menestyy monina lajeina Intiassa, etenkin taatelipalmu,
kookos- ja saagupalmut. Viimeksimainitun ytimest valmistetaan
saagusuurimoita. Se on merkillinen kasvi, sill se kukkii yhden ainoan
kerran, korkeintaan kahdenkymmenen vuoden ikisen, ja kuolee sitte.
Palmujen ohella antaa Intian maaper ravintoa lukuisille hydyllisille
puulajeille, kuten santelipuulle, jota valmistetaan hienoiksi
huonekaluiksi, mustapuulle (ebenholtsille) ja tiikille (engl. _teak_),
joka kasvaa 40 metri korkeaksi ja muodostaa laajoja metsi koko
It-Intiassa ja Sundasaarilla. Sen puuaine on kovaa ja lujaa kuin
tammi, ja naulat eivt ruostu siihen lytyin. Senvuoksi kytetn sit
paljon laivanrakennuksiin; myskin rautateitten makuu- ja
ravintolavaunut ovat enimmkseen tiikist. Usein kolotaan kuolemaan
tuomittu puu kolme vuotta ennen kaatamista; se kuolee silloin
juurilleen ja ky kevemmksi painoltaan, jotta elefantit saavat niit
vaivattomasti kannetuksi hirsin, samalla kun niit ky lauttaaminen
virtoja myten alas.

Siten olemme maininneet ainakin trkeimmt Intian hytykasvit. Ja tm
rikas maa, joka ksitt lhes viisi miljoonaa nelikilometri ja on
siis esim. yhdeksn kertaa isompi Saksaa, kuuluu Englannille; kaksi
viidennest on suojelusvaltioita, kaikki muu on Birman ohella Intian
keisarikuntana. Englantilainen valtion siirtomaa on myskin Ceylon.
Sitte kun Vasco de Gama oli v. 1498 keksinyt meritien Intiaan, joutui
Europa lheisempiin vleihin tuon etisen maan kanssa. Sataa vuotta
myhemmin perustettiin suuri englantilainen kauppahuone, "It-Intian
yhti"; tm sai tukevan jalansijan Intiassa ja alisti yh suurempia
maa-aloja mrysvaltaansa. Nyt ovat englantilaiset puolitoistasataa
vuotta tydellisesti vallinneet siell, ja ihmeellisint on siin se,
ett tt Kiinan jlkeen maapallon suurinta valtakuntaa pit kurissa
vain kourallinen englantilaisia. Paitsi armeijan englantilaista osaa
asuu siell ainoastaan 76000 englantilaista. Tm ihme on ainoastaan
siten mahdollinen, ett Intian ruhtinaat ja kansat ovat paljoa
vihamielisempi keskenn kuin karsaita yhteisille herroilleen,
englantilaisille tunkeilijoille.




24. Alas Gangesille.


Tt Intian luonnonaarteista ylen rikasta syvnnett lhestymme
nyt Satledshin laakson kautta, joka alavarrellaan ky yh
suuremmoisemmaksi. Pieni, huojuvia siltoja myten ratsastamme me
lukemattomien syrjjokien yli, jotta jymy kuuluu kauvas ja kiehuva vesi
sirkoilee vihmaksi. Ne kaikki rientvt Satledshia kohti, joka lopulta
paisuu suunnattomasti ja hurjalla voimallaan kunnioitusta hertten
vieritt vesipaljouksiaan eteenpin. Ilma tihenee, hengitys huojistuu.
Korvissa taukoo soimasta ja pt lakkaa kivistelemst, kylmyys on
helpottanut. Jo varhaisina aamuhetkin leyhyilee ymprillmme leuto
ilma, ja vleen saamme pivi sellaisia, jotka panevat meidt hiukan
kaihoten muistelemaan Tibetin ylnkmaan viileytt. Kun useita vuosia
takaperin matkustin tt tiet, kvi lisntyv lmp kovin tukalaksi
yhdelle koiristani, isolle tuuheaturkkiselle tibetiliselle, kunnes se
muitta mutkitta pyrsi takaisin ja lhti vilistmn Tibeti kohti. Sen
keuhkot ja kaikki elimet olivat rakenteeltaan sovellettuja ohueen
ilmaan, ja minun oli annettava sen noudattaa tahtoansa hyvll tai
pahalla.

Ensiminen kaupunki, johon saavumme, on Simla. Siin on tuskin 15000
asukasta, mutta se on maailman kauneimpia kaupunkeja ja mahtavampiakin
sill sen seeterimetsss kohoaa linna ja tss linnassa on
keisarillinen valtaistuin. Ja se keisari on Englannin kuningas, jonka
vallan edustajana Intiassa on varakuningas. Herpaannuttavan keshelteen
alkaessa lhtevt kaikki englantilaiset, joita ei toimi pidttele
alankomaalla, yls vuoristoon, ja Pendshabin maakunnassa asuvat
englantilaiset siirtyvt Simlaan. Varakuningas ja hnen esikuntansa,
hallitus, armeijan ylipllyst, virkamiehet ja upseerit, kaikki
matkustavat he vaimoineen ja lapsineen yls Simlaan, ja siell
eleskelee hienosto huvitellen ja juhlien ihan kuin Lontoossa. Silloin
nousee asukasluku kolmeenkymmeneentuhanteen.

Simla on rakennettu kukkuloille, jotka ymprivt huimaavia rotkoja, ja
talot nyttvt jyrkill seinmill pskysenpesilt. Pengermien tavoin
kulkevat kadut ylitysten, ja yltymprill kohoaa tumma, sankka mets.
Mutta seeterien vlisist aukeamista nkee etll lounaassa Pendshabin
tasangot ja Satledshin polvittelevan juoksun, ja pohjoisesta hohtaa
Himalajan vuoristorykkiiden ikuinen lumi. On tietenkin ihanaa pst
Intian tukahduttavasta paahteesta Simlaan taas kunnollisesti
hengittmn, mutta kenties on viel ihanampaa levt siell Tibetin
purevalta pakkaselta paenneena.

Simlasta vie meidt rautatie satakunnan tunnelin lpi ja mit
uhkarohkeimpina polvekkeina lukemattomien siltojen yli ja syvien
kuilujen kaltaita pitkin alas Pendshabiin, ja nyt olemme alankomaan
korventavassa helteess. Mit antaisikaan saadakseen vain hiljaisenkin
henkyksen Tibetin lumivuorilta! Mutta meidn tytyy tyyty istumaan
rauhallisina veden alituiseen huuhtoman ristikkoikkunan ress ja
juomaan joka asemalla iso lasillinen limonaadia, jossa uiskentelee
jpalasia.

Vain pikimltn kurkistamme Delhiin, aikoinaan perti suureen ja
kuuluisaan kaupunkiin Gangesin syrjjoen Dshamnan varrella. Maan viel
kuuluessa muhamettilaiselle hallitsijasuvulle oli Delhi valtakunnan
pkaupunki ja suurmogulin asuinsija. Ja lukuisat uhkeat muistomerkit
johtavat viel mieleen niit aikoja, pelkst valkoisesta marmorista
pystytetyt komeat rakennukset, joiden seint ja pilarit hohtelevat
kallisarvoisia kivi, lasuria ja malakiittia, nefriitti ja agaattia.
Nist palatseista oli erss aikoinaan suurmogulin valtaistuin,
riikinkukkoistuin. Se oli katettu paksuilla kultalevyill ja koristeltu
lukemattomilla timanteilla, sen selkmyksess hohti isoin meille
tunnettu smaragdi, Kohinuur eli "Valon vuori", joka nykyn kuuluu
brittiliseen valtioaarteistoon. Kun v 1729 persialaiskuningas Nadir
Shah voitti suurmogulin, joutui tmn miljaardiaarre voittajan
saaliiksi, sen mukana riikinkukkoistuinkin. Viel tn pivn on
tm valtaistuin Persian shahin hallussa, viel kiiltelevt sen
selkmyksess kultaiset riikinkukot, mutta iso smaragdi ja muut
jalokivet puuttuvat; ne on murrettu irti toinen toisensa perst, Nadir
Shahin jlkelisten ollessa rahapulassa.

Myskin Agra, Dshamnan alajuoksun varrella, on ollut suurmogulin
pkaupunkina, ja noista hallitsijoista on muuan teettnyt sinne
rakennuksen, jota viel tn pivn pidetn maapallon kauneimpina. Se
on nimeltn Tadsh Mahal eli Kruunupalatsi, hautamoskeija suurmogul
Shah Dshahanin lemmikkipuolison muistoksi, jonka vierell hn itsekin
lep moskeijan kryptassa. Tm valtainen hautakappeli on rakennettu
yksinomaan isoista marmorilohkoista; kaksikolmatta vuotta kesti
aherrusta ja neljkymment miljoonaa markkaa se tuli maksamaan.

Punaisesta hiekkakivest hakatun upean holvioven kautta tullaan ensiksi
puutarhaan, joka ympritsee pyhkk. Isossa lammikossa loiskii
kelluvien lootoskukkien lomissa kultakaloja, kaikkialla kohtaa silm
mit rehevin vehmaus, jossa visertelevt linnut ja hyppivt oravat
majailevat. Jasmiini ja ruusu tuoksuu vastaamme; nuoret kypressit
pyrkivt kohti korkeutta. Hikisevn valkeana pivpaisteessa,
kivettyneiden untuvapilvien utukuvana leijuu penkereelln Tadsh Mahal,
taideteos sen veroinen kuin vain rakkaus voi loihtia esille maan
kamarasta. Penkereen neljst kulmasta kohoaa jokaisesta korkea, hoikka
minaretti, niinikn marmorista sommiteltu, ja kahdeksannurkkaisen
moskeijan kupukatto ulottuu seitsemnkymmentnelj metri korkealle.
Marmoriristikkoisen aidakkeen takana on moskeijan suojamassa Shah
Dshahanin ja hnen kuningattarensa Mumtazin hautapatsaat. Molempien
sarkofagit ovat silyneet kryptassa.

Rakennuksen nelj julkipuolta ovat ihan yhtliset. Mutta vihre tausta
ja vaihteleva valaistus herttvt katsojassa yh uusia tunnelmia.
Auringon kirkastamat pinnat ovat lumivalkeat, kevet varjot
helensiniset. Siell tll nytt lehto luovan vihren heijasteen
valkoiselle marmorille. Kun aurinko painuu iltaruskon hehkuun, verhoaa
punakeltainen kimmellys koko rakennuksen, ja Agrasta ei sovi poistua
ennen kuin on nhnyt Tadsh Mahalin kuutamossa. Neiten ja huuruisena,
lmpimn ja hiljaisena levi edesssi puutarha; mutta marmoriseinien
valaistus on nyt jtvn kylm, varjot esiintyvt korppimustina, vain
kupulaki hohtaa hopeanvalkoisena. Yperhosia liihottelee puiden
lomissa, ja ssket inisevt kimesti. Dshungelin salaperiset soinnut
kajahtelevat yltymprill, ja Dshamnan sameanharmaa vesi vyryy hiljaa
kohisten pyh Gangesia kohti.




25. Pyh kaupunki.


Gangesin virta-alue, jonka halki meidt vie rautatie edemmksi itn
pin, on kauttaaltaan hedelmllist, ja sen asukkaina on satakunta
miljoonaa ihmist, enimmkseen hinduja. Kaupunkeja on siell ihan
vilisemll, useat kaksi- ja kolmekintuhatta vuotta vanhoja, ja joka
taholta pilkottaa kyli, joissa kotimaisella maalaisvestll on
bamburuovoista ja olkipunoksista kyhtyt majansa. Hindut viljelevt
vehn ja riissi, ja heill on oivallisia hedelmistutuksia. Heidn
pienet ruskeat, varsin sievt lapsukaisensa leikkivt ilkosen
alastomina majojen edustalla. Pikku poloiset! Yhdeksn vuoden iss
heidt jo naitetaan; nuoret aviopuolisot asuvat kuitenkin erilln,
kunnes ovat tysikasvuiset, ja hhetkestn alkaen on aviovaimo
nkymttmiss koko maailmalta, omaisiltaankin. Mutta viel
onnettomampi on leski. Entiseen aikaan tytyi hnen poltattaa itsens
roviolla puolisonsa ruumiin mukana; tmn pyristyttvn tavan ovat
tosin englantilaiset poistaneet, mutta leskivaimon kohtalo on silti yh
tukala. Hnt vistelln inhoten ja ken aamulla ensimiseksi kohtaa
leskivaimon, hn muka pivll varmasti joutuu johonkin onnettomuuteen.

Juna pyshtyy Benaresin asemalle, ja ymprillni tunkeilee keveiss
kirjavissa puvuissaan hinduja ja muhamettilaisia, turbaanit tai pienet
pyret lakit pss kun vaunut vievt minut bungalowiin, joksi
intialaista majataloa sanotaan. Siell virkist minua kuuman matkan
jlkeen kylpy.

Benares on maapallon pyhin kaupunki. Ammoin ennen kuin Jerusalemia ja
Roomaa, Mekkaa ja Lhasaa olikaan, kukoisti Benares ikivanhan
intialaisen uskonnon kotina, ja yh vielkin on tm kaupunki
bramanismin ja hindulaisuuden sydn. Hinduja on runsaasti kaksisataa
miljoonaa, ja heidn kaiken kaipuunsa pmrn on Benares. Sairaat
laahautuvat sinne parantumaan pyhn Gangesin vedess, vanhat tll
kuolemaan; ja ken kuolee etisten taipaleitten takana, hn lhetytt
tuhkansa Benaresiin, jotta se hajautuisi pyhn virran autuaaksi
tekeviin aaltoihin. Benaresissa saarnasi myskin Buddha 500 vuotta
ennen Kristuksen syntym, ja hnen uskolaisilleen, neljllesadalle
miljoonalle, on Benares niinikn pyh.

Kaupungin kadut ovat hirven soukkia kujia, joissa ilma on tunkkaista
ja mtnevien kasviaineiden lyhkn tyttm. Oikealla ja vasemmalla
on avoimia kauppavajoja, joissa myydn siroja kukka-astioita, maljoja
ja pikareita, messingist ja muista metalleista muovailtuja, monet
kirjauksilla syvyteltyj. Hivuneet katukivet ovat liukkaat kuin
saippua pyhien lehmien lannasta, jotka silmt puoliummessa ja korvat
lerpallaan seisoksivat unteloina ja laiskoina tai tulla jnkilevt
laahustavin askelin sulkemaan ahtaita kulkuteit. Kaikkialla hohtelee
keltaisia rinkikukkia, sill hyvksi tyksi katsotaan niden
nelijalkaisten pyhimysten ruokkiminen niill.

Voit pivt pstn kierrell Benaresin katuja ja mietiskellen istua
sen kahdentuhannen temppelin edustoilla, mutta varmasti selvi sinulle
yht vhn kuin minullekaan tmn merkillisen uskonnon arvotus.
Miljaardeja vuosia ja 330 miljoonaa jumalaa, ken moista ymmrt!
Luehan vainen veda-kirjojen neljtuhatta vuotta vanhoja hymnej ja
ihaile niiden runoutta, joka laulaa luonnosta ja auringosta, sateesta
ja tulesta, maasta, tuulesta ja aamuruskosta. Mutta mit niiss kohtaat
syvmietteisi ijisyyden aatoksia, sit et ikin tajua, ellet itse ole
hindu.

Hinduilla on kolme pjumalaa: Braama, luoja, Vishnu, silyttj, ja
Siva, hvittj. Nist kolmesta ovat muut miljoonat jumalat johdetut;
siten merkitsee esim. jumalatar Kali vain yht Sivan ominaisuutta.
Tlle jumalattarelle uhrattiin aikoinaan lapsia, nykyn en vuohia,
kun englantilaiset ovat tulleet vliin. Mutta hindujen uskonnollinen
palvominen ei rajotu jumaliin. Miltei koko luonto on heille pyh, ennen
kaikkia muutamat elimet, lehm ja hrk, apina ja krokotiili, krme
ja kilpikonna, kotka, riikinkukko ja kyyhkynen. Valhe, varkaus ja murha
ovat sallittuja, mutta jos hindu sy lihaa tai ephuomiossa tulee
nielleeksi vain lehmnkarvankin, niin on hn kiehuvan ljyhornan oma;
hn on kaikkien uskovaisten kauhistus, ja enimmin omissa silmissn.
Tm taikausko on vuosituhansien kuluessa sypynyt hnelle vereen ja
vallitsee tydell voimalla viel tn pivn. Pahin kaikista
jumalattomuuksista on lehmn tappaminen tss maassa, miss naudoille
rakennetaan sairaaloitakin. Englantilaisia vastaan v. 1857 puhjenneen
julman kapinan syyn oli osaksi se, ett ern uuden kivrimallin
patruunat olivat -- raavaanihralla voideltuja.

Ja samalla hallitsevat hinduja valkoihoiset herrat, jotka teurastavat
hrki ja syvt niiden lihaa, jollainen tapa on heidn mielestn yht
kauhistava kuin leskien polttaminen ja lasten uhraaminen niden. Niin
perti toinen on hindujen maailmankatsomus kuin meidn. Usein olen
ollut hindujen vieraana ja saanut hyvn kestityksen, mutta mikn
maallinen mahti ei olisi saanut heit symn minun kanssani;
uskomattoman pydss istumista pidetn saastutuksena, ja hindujen
kydess luonani vieraisilla oli turha tarjotakaan heille mitn.
Suurissa juhlissa, joita Intian englantilainen varakuningas pani
toimeen Kalkutassa, nin ylhisi maharadshoja kullalla kirjailluissa,
jalokivill koristelluissa puvuissaan; mutta he asettuivat paikoilleen
vasta vh ennen pivllisten pttymist eivtk kajonneet mihinkn
ruokalajiin. Jos joku korkea-arvoinen hindu kuitenkin otti osaa
ateriaan, niin hn oli luopio ja styluokastaan erotettu.

Siit asti kun luoteisesta tunkeutuvat aarialaiset vallottivat Intian
eli persiaksi Hindostanin, siis runsaasti 4000 vuotta, ovat hindut
olleet jaettuja styluokkiin eli kasteihin, ja eri luokkien vlinen
juopa on paljoa suurempi kuin meill Europassa oli keskiajalla ritarien
ja talonpoikien erotus. Aikoinaan olivat bramiinit, pappisluokka, ja
soturit ylhisimpin kasteina. Nyt on niit tuhansia, sill kukin
ammatti muodostaa luokkansa; kaikki kultasept esim. ovat omana
styluokkanaan, kaikki sandaalintekijt toisena. Ja kunkin kastinkin
jsenet ovat saastutettuja, jos aterioitsevat toiskastilaisen kanssa.
Maansa ulkopuolella matkustaessaan menett hindu kastijsenyytens;
vain maksamalla hyvin bramiineille voi hn saada sen takaisin erityisi
katumusharjotuksia noudattaen. Sellaisena katumusharjotuksena on neljn
lehmst saadun aineen nauttiminen, maidon, voin ja kahdenlaisen
lannan, sill lehm on ruumiillistunut jumaluus ja pyhempi kuin kaikki
ihmiset -- bramiineja tietenkn lukuunottamatta.

Siit johtuukin pulskien ja lihavien lehmien liuta Benaresin kaduilla.
Ja samaten vilisee tll pyhi apinoita. Niill on erityinen temppeli;
se on vihitty Sivan puolisolle, syjttrelle, jonka ilona on pelkk
hvitys ja jota on lepyteltv verisill uhreilla.

Kerran tss apinatemppeliss kydessni oltiin ovella juuri vuohen
uhraamishankkeissa. Kaksi miest myyskenteli isoista vasuista ohria ja
phkinit, ja he neuvoivat kiihkesti minua ottamaan mukaani
massillisen, jotten tyhjin ksin astuisi pyhien apinain eteen. Ja
tuskin olin astunut kartanolle, kun minut ympritsi noin viisikymment
harmaata apinaa, jotka mlyten, riekkuen ja nauraen hioivat hampaitaan,
hyvinvoipina ja hyvll tuulella. Ojentaessani niille kourallisen ohria
asettuivat ne takakoivilleen, pitelivt kttni kiinni toisella
mustalla tassullaan ja toisella ottivat hyppysellisen ohranjyvi.
Toinen kourallinen hupeni yht vleen, ja siten jatkui herkuttelua,
kunnes varastoni oli lopussa. Sitte ne tuijottelivat minuun pyreill
ruskeilla silmilln, loksuttelivat hampaitaan, maiskuttelivat
huuliaan, kynsivt niskaansa tai kainaloansa ja katosivat tuossa
tuokiossa, kiikkuakseen lheisten puiden oksilla. Apinatemppeli on
niiden asuinsijana, miss ne saavat olla varmoja elannostaan, mutta
niill on tysi vapaus pujahdella vlipikseen kaupungillekin.
Ketterin nkee niiden juoksentelevan kattojen reunoilla, kiipeilevn
ulokkeille ja altaaneille, juoksentelevan katujen poikki, heilauttavan
itsens jonkun temppelikartanon puiston latvoihin ja seuraavana hetken
taas asettuvan korkeiden pagoodien harjakoristeille ja rystille.
Erinomaisesti ne soveltuvatkin hindujen jumalaistarustosta maalattujen
ja veistettyjen kohtausten taustaan.




26. Uskovaisten rantayrll.


Ennen kukonlaulua, kun aamu vasta alkaa heikosti sarastaa idss, olen
jo Benaresin rantalaiturilla, vuokraan itselleni veneen, jota nelj
miest sauvoo eteenpin, ja istuudun juurituoliin kajuutin katolle.
Verkalleen lipuessani pitkin laituria on minulla hyv tilaisuus
silmill tt kummallista kaupunkia, joka levi Gangesin vasemmalla
rannalla pitkveteisen rykelmn asuinrakennuksia, muureja ja
altaaneja; niden lomista kohoilee eplukuisia pagoodeja, hindulaisia
korkeahuippuisia ja pramearakenteisia temppeleit.

30 metri korkealta rantayrlt johtavat levet portaat alas
virralle, ja kivipatoja pistytyy siltojen tavoin veteen. Niiden
vliss on vedenkalvon yli rakennettuina puutelineit, jotka on katettu
olkimatoilla ja isoilla pivnvarjoilla.

Tll on uskovaisten kokoontumispaikka. Kaupungin sisosista tulevat
he alas pyhlle virralle tervehtimn nousevaa aurinkoa, ruskeat
puolialastomat olennot, joiden kevet vaatekappaleet, usein vain
lantiohuivi, pistvt silmn riken kirjavina. Suunnaton ihmispaljous
levi pitkin virtaa; minun nkyviini ulottuvalla rantamalla on ainakin
viisikymmenttuhatta.

Annan veneen pyshty, sill tm nytelm on kerrassaan ihana. Erlle
kivipadolle astelee bramiini ja kyykistyy alas. Hnen pns on
sileksi ajeltu, vain niskassa on viel hiustupsu. Hn ammentaa
kdelln vett pyhst virrasta, ryyst sen suuhunsa, huuhtelee tt
sill ja sylkee pois. Hn huutaa avuksi Gangaa, Vishnun tytrt, ja
rukoilee tt kirvottamaan hnet synnin ja syntymn saastasta ja
suojelemaan hnt kuolemaan asti. Sitte hn hptt Vishnun
neljkolmatta nime, suoristautuu ja nnht pyhn "Om"-tavun, joka
ksitt Braaman, Vishnun ja Sivan. Lopuksi hn viel kntyy maan,
ilman, auringon, kuun ja thtien puoleen ja valaa vett plaelleen.

Nyt ilmestyy Gangesin oikeanpuoleisella yrll dshungelin ylpuolelta
auringon reuna nkyviin. Sen nousua tervehtivt vesiuhrein nm
tuhannet hurskaat pyhiinvaeltajat. He sirottelevat ksilln vett
ilmaan aurinkoa kohti ja kahlaavat virran verkalleen loivenevaan
uomaan. Bramiini on jlleen kyyristytynyt ja tekee nyt mit
arvotuksellisimpia liikkeit ksilln ja sormillaan. Milloin sivelee
hn plakeaan, milloin painelee silmluomiaan, otsaansa, nenns,
korviaan ja rintaansa, kaikella tuolla esitten vertauskuvallisesti
Vishnun sataakahdeksaa eri ilmestyst. Jos hn yhden ainoankin unohtaa
nist lukemattomista kdenliikkeist, niin on koko kaksi tuntia
kestv jumalanpalvelus pilalla. Pivllisen jlkeen ja illalla
uusiintuu sama temppuilu. Vliaikoina on bramiinilla muita
uskonnollisia toimituksia suoritettavana temppeliss.

Hiljalleen soluu veneeni alas Gangesia. Tuolla makaa pitklln
ryysyill vanha ukko; hn on niin laiha ett nahka pingottuu
kylkiluiden yli, ja yht ruskea kuin muutkin uskovaiset, mutta parta on
lumivalkoinen. Hn on vaeltanut Benaresiin kuolemaan pyhn Gangesin
rell, joka juoksee Vishnun jalkojen juuresta. Tuolla on
pitaalitautinen, keski-ikinen mies, jonka elinvoimia haavat jytvt;
hn etsii parannusta Gangesilta, elmn lhteelt. Tss astua
sipsuttaa nuori nainen alas kiviportaita, sirosti kantaen pns pll
vesiruukkua. Hn kaaloo virtaan kunnes vesi ulettuu lanteille; sitte
hn juo kdestn, sirottelee vett aurinkoa kohti, valaa pisaroita
hiuksilleen, tytt ruukkunsa ja astelee hitaasti takaisin, pyhn
veden noruessa punaiselta hunnulta, joka verhoaa hnen ruumistansa.
Toiset istuskelevat tuntikausia ryhmiss rannalla ja lhtevt taas
yhdess kotia. Olemassaolon loppumattomassa ketjussa on tm lyhyt
aamutovi vain iankaikkisuuden sekunti. Ja kaikki nm tuhannet, jotka
pyhien aaltojen vesiuhreilla palvovat aurinkoa, ovat vakuutettuja
siit, ett jokaiselle, joka vaeltaa Benaresiin ja kuolee sen muurien
sispuolella, annetaan kaikki synnit anteeksi. Riitt nhd Benares ja
kuolla!

Buddhalaisten tavoin uskovat hindutkin sielunvaellukseen. Hindun sielun
tytyy kiert runsaasti kahdeksassa miljoonassa elinmuodossa ja
sovittaa myhisempin elinkausinaan aikaisemmin syykseen tulleet
synnit. Siit uhrit jumalille ja bramiineille tmn ikuisen vaelluksen
mahdollisimman pikaiseksi pttymiseksi ja jumalien taivaaseen
psemiseksi. --

Illalla pivn pahimman helteen laannuttua kuljen taaskin verkalleen
kaupungin kivisten rantaportaiden ohi. Samean likaisena ja harmaana
soluu nyt pyh virta nettmn uomassaan. Mit kaikkea saastaa ja
trky sisltkn tm autuaaksi tekev virta! Vedenpinnalla
ajelehtaa survottuja, pahanhajuisiksi lahonneita rinkikukkia
kasoittain, rikkoja, ryysyj, lastuja, kuplia ja vaahtoa.

Erst jyrkst kujasta lhenee rantaa kamalan musiikin nopeassa
tahdissa ruumissaatto. Rme rummutus kiirii kaikuna pagoodien
muureista. Paareilla makaa valkean hurstin alla ruumis, suoraksi
ojennettuna, ruskeana ja laihana, ja ruumiinpolttajien kastiin kuuluvat
miehet asettavat sen roviolle, joka on kasattu rantamalle. Pian
kipinitsee ja riskyy tuli, ja paksuja savupilvi tupruilee ilmaan.
Palaneen lihan kry tunkeutuu minuun asti, ja min siirrtn venheen
edemmksi. Mutta ruumiinpolttajat eivt liioin tuhlaakaan polttopuita.
Rovion ollessa tuhkana viruu hiiltynyt musta ruumis viel hehkuvassa
mujussa, ja se heitetn sitte virtaan.

Gangesissa asuu jumalia, ei vain nkymttmi, jotka tuottavat
siunausrikkaalla vedell hindujen vainioista elm ja voimaa, vaan
myskin nkyvisi. Hindullehan melkein koko luonto on jumaluuden
ilmausta, ja jumala on krokotiilikin. Sit ei saa hirit, saati
tappaa. Estmttmn rymii se rantayrst yls, sieppaa
tervhampaisilla leuoillaan pieni leikkivi lapsia ja katoaa
saaliinensa virtaan. Is ja iti murehtivat kyll, mutta milloinkaan
eivt he ajattele kostoa, vaan tuntevat nyt kenties viel suurempaa
kunnioitusta krokotiilia kohtaan kuin konsanaan ennen. "Maan pll ei
ole hnen vertaistaan. Hn on kaikkien petoelinten kuningas."

Entiseen aikaan heitettiin ruumiita Gangesiin polttamattominakin. Siit
johtuvan rutonvaaran takia ovat englantilaiset kieltneet tmn tavan,
mutta joillakuilla kaukaisilla seuduilla se kuuluu kuitenkin viel
olevan kytnnss. Vainaja asetetaan pikku laudalle ja lyktn
Gangesin aaltojen verkalleen vietvksi hiljaiseen yhn. Kerran nin
sellaisen kuolonmatkalaisen, joka oli tarttunut hietasrklle keskelle
virtaa. En olisi sit ollenkaan huomannut, elleivt korppikotkat olisi
pitneet peijaita sen jnnsten ress. --

Nyt valelee tysikuu hohdettaan yli virran ja dshungelin, ja toukokuun
yn ylen satumainen tunnelma leijuu Gangesin rantamilla. Vesi kohisee
hiljaa karille joutuneen puunrungon kyljess, ja dshungelin mustissa
ktkiss rasahtelee. Pantteri hiipii saalista vainuten; sen keltaiset
silmt hehkuvat lyhtyin tiheikss. Apinat ovat kavunneet liaaneja
myten yls ja nukkua kyyrttelevt puiden latvoissa. Unestaan
havahtunut papukaija pst pkerryksissn nens kuuluviin kimen
vihellyksen yli metsn, mutta yksikn ei ota mokomaa huomioonsa,
pantterikaan ei knn ptns. Vesi liikkuu hieman. Krokotiili
kohottaa vitkaan pns ja rymii puunrungolle. Kuutamo vlkkyy sen
mrill selkkilvill. Se kuuntelee jnnittyneen ja odottelee jonkun
aikaa saalista. Mutta pian se perytyy, taivuttaa pyrstns kuin
tersjouseksi ja hvi syvyyteen.

Silloin jrisytt kki ilmaa ni, joka hertt kauhua yltymprill.
Kuin kren, valittavana ukkosena kiirii se dshungelissa. Tiikeri on
hernnyt ja janoaa verta! Ken on kerran kuullut sen kuolemantuomion,
joka sointuu tiikerin varotusulvahduksessa, ei sit milloinkaan saa
mielestn.




27. Intian elefantit.


Ensi kertaa matkustaessani Intiaan seurasi minua palvelijanani muuan
It-Siperian venlinen kasakka. Hn ei ollut elissn nhnyt
elefanttia, ja senthden oli hnen ihmetyksens rajaton, kun erss
intialaisessa kaupungissa tuli vastaamme nit harmaanmustia
jttilisi oikein kulkueena. "Herra, ihanko nuo ovat elvi elimi?"
kysyi hn llistyneen. - "Kyll, nethn niiden kvelevn ja
tottelevan ajajiaan." "Jonkinlaisiksi vetureiksi min niit luulin,
sisss toimivalla koneistolla liikkeeseen pantaviksi." "Ei, ne ovat
elefantteja, jotka ovat aikoinaan elelleet villein metsiss, mutta
vangittuina ja kesytettyin ovat ne oivallisia ratsastus- ja
kuormaelini. Katsohan, kun nytn sinulle, ett ne osaavat sydkin."
Lhimmst hedelmkojusta ostin kimpullisen sokeriruokoja ja ojensin
muutamalle elefantille ruovon. Tm otti sen arvokkaasti ja sievsti
kdestni, piti sit poikittain suussaan, kuori krslln pois
muutamat kuivat lehdet ja juurikuidut ja muun herkutteli ruuakseen.
"Niin", virkkoi kasakkani miettivisen, "oikeita ne ovat elimi;
mutta mokomaa ihmett en ole ikin nhnyt." --

Villien elefanttien kotina ovat Intian metst, Taka-Intian niemimaa,
Ceylon, Sumatra ja Borneo. Ne oleskelevat laumoissa, enimmkseen
kolme- tai neljkymment yhten joukkona, joka on omana
yhteiskuntanaan. Sen pllikkn on tysikasvuinen koiras, jolla on
isot, voimakkaat torahampaat; sit kaikki tottelevat ja lhestyvt vain
mit suurinta alamaisuutta osottaen. Mutta metsiss vaellettaessa tai
pakomatkalla on aina naaras lauman johtajana ja mr vauhdin sen
mukaan, kuinka nopeasti sen poikaset jaksavat juosta. Haju- ja
kuuloaisti ovat elefantilla niin erinomaisesti kehittyneit, ett se
vainuaa vihollisen jo pitkn taipaleen takaa, ja ihan turhaa on yritt
ylltt elefanttilaumaa tuulen puolelta. Penikulmien pst kuulevat
ne heimolaistensa prrytyksen ja ymmrtvt sen tarkalleen, sill
elefantit ilmaisevat eri nill tyytyvisyytt tai nrkstyst,
varotusta tai kutsumusta, pelkoa tai raivoa. Murtautuessaan
hykkykseen vesaikon lpi tryttelevt ne krsstn kimakoita ni
kuin torven toitotuksia.

Krs on niiden herkin ja hydyllisin jsen. Se on tavattoman liikkuva
ja notkea, 40000 osittain pitkulaisesta, osittain rengasmaisesta
lihaksesta muodostunut. Sill ne repivt irti puiden oksia, kiskovat
npssti kuoren pois, kietovat lehdet kryksi ja pistvt tmn
kitaansa. Niiden liikkeet ovat hitaita ja raskaita, ja pienet
hanhensilmt ovat hyvinkin ilmeettmi, kuin eivt ne ottaisi
ymprist ollenkaan huomioonsa. Pivn kuumiksi hetkiksi ne
laskeutuvat makuulle tai lepvt seisoallaan pyreill, jykevill
koivillaan. Ennen pivnlaskua ne ravaavat lhimpn vesipaikkaan
juomaan. Krsns vett imettyn ne ruiskuttavat sen suuhunsa.

Peljstettyn kapaisee villi elefanttilauma kiireimmiten pakoon.
Enimmkseen rynt se vanhoja, tallattuja polkuja myten tiheikn lpi,
mutta uusiakin raivatessaan kulkevat elukat perkkin krst yls
kierrettyin, jotta etumaiset avaavat ladun. Tiheinkin bamburuovosto
musertuu kuin lasi niiden painosta, ja niiden kupeilla ryskyy katkeavia
oksia ja maahan tallattuja runkoja. Mustanpunaiset poikaset
pysyttelevt kukin emonsa koipien vliss, ja huolellisesti varoo tm
polkemasta pienokaistansa. Vuolaatkaan virrat eivt ole elefanteille
minn esteen; ne astuvat rauhallisesti veteen, ja kun eivt en
pohjaa jaloillaan, lhtevt uimaan; koko lauma antaa virran kuljettaa
itsen alaspin, mutta lhenee kuitenkin samalla toista rantaa. Niiden
rinta kohisuttaa vett kuin hyrylaiva. Vastasyntyneit poikasia
kannattelevat emot uidessa krslln; isommat kmpivt emojensa
selkn. Tuntiessaan taas pohjan kohottavat elukat mustat kyttyrmiset
selkns vedest, ja sitte lauma verkalleen juosta hlktt uusiin
tiheikkihin.

Jos ne osuvat asutuille seuduille, suurille metsn aukeamille, miss
hinduilla on vainioitansa, niin on alkuasukkaiden usein tyls
suoriutua elukoista. Sill viljelysmaat ovat niiden herkullisinta
laidunta, ja elefanttilaumojen tuon tuostakin ahdistelemien istutusten
laiteilla on alituiseen vartioita, jotka jymisyttvt rumpujaan,
kirkuvat ja menoavat, ja ellei se auta, sytytetn isoja
bamburykkiit elukkain htmiseksi pakosalle. Mutta monasti
elefantit jo tuntevat tmn tempun eivtk ole siit millnskn.
Muuten ovat ne sveit, rauhallisia ja arkoja elimi, jotka
mahdollisimman joutuisasti pinttvt tiehens, kun vainuavat vaaraa.
Ihmiselle eivt ne senthden ole kovinkaan vaarallisia, mutta ihminen
on niiden pahin vihollinen.

Intiassa pyydystetn villej elefantteja kesytettviksi ja tyhn
opetettaviksi. Tavallisesti kytetn apuna kesyj elefantteja, jotta
ollenkaan pstn ksiksikn villeihin. Taitavia pyydystji
piiloutuu parhaansa mukaan kesyjen elintens selkn, ajaen ne villien
sukulaisten laumaan. Heti kun tysikasvuinen koiras on joutunut
erilleen laumastaan, kyvt metsstjt sit htyyttmn joka taholta,
tyyten vallaten sen huomion hyrinlln ja sikyttelylln, siten
estkseen sit pakenemasta toveriensa mukana ja uuvuttaakseen sit.
Saattaa kest kaksi vuorokauttakin ennen kuin se on niin vsyksiss,
ett sen on laskeuduttava makuulle vastaiselle kohtalolleen
tylsistyneen. Silloin intialaiset kettersti livahtavat kesyjen
kantajiensa seljst maahan, kietovat voipuneen elefantin takakoipiin
nahkahihnoja ja sitovat sen lheiseen puuhun.

Ceylonilla on mys erinomaisen taitavia pyydystji, jotka etsivt
saalistaan kahteen mieheen ja ilman kesyjen elefanttien apua. He
seuraavat lytmns latua metsien ja tiheikkjen halki, tuntevat
tarkoin jokaisen jljen in, latua kulkeneitten elefanttien lukumrn
ja vauhdin. Valaistuksena on heill tien varressa pieninkin merkki,
jota ei vieras ollenkaan huomaisi, ja lauman tavotettuaan ne seuraavat
sit nettmsti kuin varjot; he hiipailevat metspoluilla varovasti
ja pehmesti kuin leopardi, eivt milloinkaan pyyhkise lehte
kahisemaan eivtk milloinkaan askeleellaan raksauta oksaa poikki, niin
ett elefanteilla hienosta hajuaististaan ja tervst kuulostaan
huolimatta ei ole aavistustakaan heidn lheisyydestn. Sankassa
metsss, miss elefantit psevt etenemn vain verkalleen,
pujahtavat he lhelle, heittvt hrnnahkahihnoista sommitellun
silmukan uhrinsa takakoipien eteen ja vetvt sen oikeana hetken
tiukemmalle. Jos nyt elefantti havaitsee vaaran ja lhtee huikeasti
trytellen hykkmn ahdistajia kohti, niin nm livahtavat kuin
metshiiret tiheikn lpi, mutta ovat jlleen pian paikalla, yh
uudelleen lujitellakseen silmukoita, kunnes elefantti on
psemttmss plkss.

Intiassa pyydetn myskin kokonaisia elefanttilaumoja yhdell kertaa,
ja tllainen metsstys on varmaankin suuremmoisinta ja ihmeellisint,
mit yliptn voi erstyst kuvitellakaan. Useita satoja
harjaantuneita alkuasukkaita kutsutaan koolle ja kesyj elefantteja
haalitaan mahdollisimman paljon. Niin pian kuin on saatu tietoon se
metsinen paikka, miss kenties satoja elimi ksittv lauma oleksii,
muodostetaan sen ymprille useita kilometrej laaja saarrosvartio ja
pystytetn niin nopeasti ja nettmsti kuin mahdollista
bamburuovoista aituus. Kymmenisen pivn kuluttua kyvt elefantit
rauhattomiksi ja yrittvt murtautua lvitse, mutta mille suunnalle ne
vain kntyvtkin, kaikkialla ne otetaan vastaan kirkuen ja luikaten,
ilmaan ammuskellen ja palavia soihtuja heilutellen. Lopulta ne
alistuvat kohtaloonsa ja jvt kehn keskukseen, miss hiriintyvt
vhimmin.

Sillvlin on nelj metri korkeista paaluista ja rikuista rakennettu
luja aituus, joka on korkeintaan 50 metri lpimitaltaan. Sen nelj
metri leve psyaukko on silmnrpyksess suljettavissa isolla alas
loksahtavalla verjll, ja psyaukolle johtaa kaksi pitk
lankkusein, jotka ulompana etntyvt toisistaan yh levemmlle. Nyt
lhestyy ajomiesten iso piiri laumaa yh enemmn ja sikyttelee sen
metelilln thn leven, soukkenevaan kujaan, ja kun elefantit eivt
huomaa mitn muutakaan tiet vapaaksi, ryntvt ne vankkaan
aituukseen, verj rmht kiinni niiden takana ja ne ovat loukussa.
Ne koettavat kyll murtautua aituuksestaan, mutta se on liian tukeva ja
ajomiehetkin pelottelevat niit ulkoapin yh perytymn.

Nyt jtetn elimet kahdeksi vuorokaudeksi rauhaan, ja sitten alkaa
vasta metsstyksen vaarallisin ja vaikein osa. Kokeneimmat ja
sukkelimmat pyytjt ratsastavat hyvin opetetuilla, kesyill
elefanteilla aukioon; he ovat ketteri kuin kissat ja kaikesta
uskaliaisuudestaan huolimatta kuitenkin valppaasti varuillaan. Kesyihin
elefantteihin on kiinnitetty naruja, joista ratsastajat pitelevt
kiinni ja joita myten he ahdistettuina psevt lipumaan alas;
pienell rautaisella piikill he ohjaavat elukoitansa eteen- tai
taaksepin, oikealle tai vasemmalle. Siten lhestyy ratsastaja villi
elefanttia. Jos tm ky hykkykseen, niin on oitis toinen kesy
elefantti paikalla lylyttmss sit torahampaillaan. Oikeassa
silmnrpyksess heitt ratsastaja suopungin uhrinsa kaulaan, kesy
elefantti auttaa krslln silmukkaa kuntoon ja toinen p solmitaan
puun runkoon. Sitte laskeutuu ratsastaja maahan ja asettaa elukan
takakoipiin toisen ja kolmannen silmukan. Nyt se on tehty
vahingoittamattomaksi ja reutoo turhaan siteissn. Toiset ratsastajat
ovat sillaikaa samaten kytkeneet muun lauman.

Vangit viedn lopuksi yksitellen aituuksesta ja sidotaan metsss
puihin. Siin on niiden ensin pitemmn ajan kuluessa totuttauduttava
ihmisten ja kesyjen elefanttien seuraan, ja vasta kun pelko ja viileys
on niist lopen hipynyt, viedn ne kyliin, miss niist kasvatetaan
isntiens palvelijoita.

Kesyjen elefanttien tyskentely on siev nhtv. Ne kanniskelevat
hirsi ja tavarakryj maantiell ja ovat hydyllisen apuna
kaikkialla, miss tarvitaan suurta voimaa, rauhan kuten sodankin
aikana. Ihmisen taisteluissa ja tiss on itmailla elefantin osuus
ollut varsin huomattava jo harmaasta muinaisuudesta asti, mutta meidn
pivinmme ne etupss ovat kohottamassa intialaisten ruhtinashovien
ja kansallisjuhlien loistoa. Intian maharadshoilla on aina hyvin
varustettu elefanttitalli tiikerinmetsstyst ja ratsastusta varten.

Useana kertana olen intialaisten ruhtinaitten vieraana saanut
tilaisuuden tehd ratsastusmatkoja heidn elefanttiensa seljss.
Selkn noustessa on kytettv erityisi tikkaita; ylhll on mukava
satula, joka muistuttaa nojatuolia ja on varustettu selknojalla,
jalkalaudalla ja aurinkokatoksella. Mutta olen min satulattakin
ratsastanut, allani vain paksu punainen karvaloimi, kullalla kirjailtu
ja tupsuilla koristeltu, ja edessni jonkinlainen kahva, josta saa
pidell kiinni. Ohjaaja istuu ratsastuselukan niskassa ja hallitsee
sit rautapiikilln tydellisesti.

Villin elefantin kerrotaan psevn puolentoistasadan vuoden ikiseksi,
kesyn sitvastoin harvoin yli kahdeksankymmenen vuoden. Kun ani harvoin
tavataan elefanttien luurankoja, luulevat singhaleesit, ett elefantit
hautaavat kuolleensa. Joillakuilla seuduilla niit pidetn kerrassaan
kuolemattominakin. Mutta todennkist on, ett vanha elefantti
tuntiessaan kuolemansa lhestyvn etsii vaikeapsyisen paikan metsn
sisimmst ktkst tai rmeen reunasta, miss tiet varmasti saavansa
rauhassa erit elmst.




28. Dshungelien kuningas.


Kalkutan elintarhassa harppailee valtainen kuningastiikeri pitkin,
nettmin askelin edes takaisin. Sen talja on punaisenruskea, kupeilta
tummaviiruinen ja vatsan alta valkea. Sen liikkeet ovat ihmeteltvn
pehmeit ja notkeita, omiaan hiiviskelevn hykkykseen ja hyppyyn.
Seinist knnht se nopeasti ja soreasti, poukkoaa tuolloin tllin
joustavasti kuin ankerias sisseinn laudalle ja livahtaa luolaansa.
Mutta pian ilmestyy se taas esille, hypp hkin permannolle ja alkaa
uudelleen harppailla edes takaisin. Hkin edess seisoo paitsi minua
joitakuita vaskenkarvaisia hinduja ja kaksi valkeata amerikatarta,
Baedekerin matkaopas kdessn. Mutta tiikeri ei meist piittaa. Sen
keltaiset silmt, joissa sdehtii kuluttava tuli, thystelevt pmme
yli puiston palmuihin ja mangopuihin. "Kun vain olisin tuolla", miettii
otus, "niin helpostipa luikkisin yn hmyss tieheni ja takaisin
Gangesin suiston dshungeleihin!"

Hkin posliinikilvess on kirjotus: "Ihmistensurmaaja. Tm tiikeri on
raadellut neljkymment ihmist". Mutta lopulta se joutui verkkoon tai
kuoppaan, ja nyt on dshungelien kuningas elinkautisena vankina.

Pyydystystapansa ja makunsa perusteella jaetaan tiikerit kolmeen
ryhmn: Toiset elvt dshungeleissa ja metsiss riistalla, toiset
saalistavat kesy karjaa, ja kolmas ryhm tyytyy vain ihmisenlihaan.
Viimeksimainittu laji on jokseenkin harvinainen. Yleens pidetn
tiikeri pelkurina; kuten dshungelien asukkaat arastelevat sit, samoin
se sikkyy ihmisi.

Yleisin on se tiikeri, joka pyyt dshungeleissa villisikoja, hirvi ja
antilooppeja; se tyytyy pienempiinkin otuksiin ja kykenee httilassa
paastoamaan pitki aikoja. Vanhat tiikerit ovat jykkliikkeisempi ja
ahdistavat mukavuussyist kesy karjaa. Muutamilla seuduilla sieppaa
karjatiikeri joka viidenten yn lehmn tai mullikan ja tuottaa siten
luonnollisesti mit suurinta vahinkoa. Se jaksaa laahata 180 kilon
painoisen elukan useita satoja askeleita tihen pensaikon lpi, ja sen
ruokahalu vaatii kolmisenkymment kiloa verokseen. Naudan siepattuaan
raahaa tiikeri saaliinsa tiheimpn kaislikkoon ja sy kylins.
Ateriallaan se mys kernaasti juo kerran vett, ja lopetettuaan
syntins menee se toistamiseen veden partaalle iknkuin viruttamaan
suunsa. Sitte se ktkeytyy hyvin etiseen ja yksiniseen tiheikkn.
Siell se heittytyy kyljelleen, oikaisee kaikki nelj koipeaan ja
nukkuu pivn pitkn, muttei niin sikesti, ettei pieninkin rasahdus
pensastossa ja kaislikossa panisi sit heristmn korviaan. Sen kuulo
on kehittynyt uskomattoman herkksi; useiden metrien pst se kuulee
kovakuoriaisen kapuamisen bambulehdell, ja osaa oikein tulkita kaikki
dshungelin kaukaiset ja lheiset net. Varmassa piilossaan se
kuuntelee karjan tmistely ja lampaiden kaluamista laitumella ja
kuulee paimenen laulun etlt.

Seuraavana yn se hiipii samaa latua takaisin, noutaakseen ateriansa
jnnkset; se kytt aina paimenpolkuja, miss niit sattuu esille.
Metsstjt tietvt sen tavan, ja tahtoessaan mahdollisimman
vaarattomasti saada sen hengilt asettavat ne sen tielle ison rautaisen
loukun, joka on siten sommiteltu, ett tervt rautahampaat iskeytyvt
kpln ylpuolelle oitis kun tiikeri astuu rautarenkaaseen.

Sis-Aasiassa, miss olen usein tavannut tiikerin jlki Lop-norin ja
Tarimin rannoilla, ei se ole ihmiselle kovinkaan vaarallinen, mutta
Intiassa on tiikereit, jotka penikulmien alueella levittvt kuolemaa
ja kauhua ymprilleen. Tysikasvuinen tiikeri on turvasta hnnnphn
mitattuna kolme metri pitk. Ihmistensurmaaja on tavallisesti naaras;
kenties on sen ensin sattuma saattanut ihmislihan makuun tai oli sen
penikoita saatuansa, joita sen ei tehnyt mieli jtt pitkksi aikaa,
mukavampi ahdistaa paimenia, puunhakkaajia, kylpostinkantajia j.m.s.,
tai viel mieluummin lapsia ja naisia, sill nm liikkuvat aseettomina
ja melkein alasti, ja niiden iho on pehmempi. Ihmisen kimppuun
kydessn iskee tiikeri kulmahampaansa uhrin kurkkuun ja vnnhytt
hnelt kpllln pn ympri, siten katkaisten selkytimen.
Loikatessaan se pst lyhyen, kumean khisyn, joka saa turvattomalta
uhrilta veren jhmettymn suonissa. Muutamia vuosikymmeni takaperin
kaadettiin tiikeri, joka oli riistnyt saaliikseen 132 ihmist, miehi,
naisia ja lapsia; muuan toinen ehti raadella 127. Esim. v. 1886 joutui
Intiassa lhes 1000 ihmist tmn kaikista pedoista julmimman ja
verenhimoisimman uhriksi, ja samana vuonna surmattiin 1400 tiikeri.
Kokonaisia kyli jtetn autioiksi, kun tienoolle on asettunut
ihmissyj, joka mrajoin hakee uhrinsa. Teit ja polkuja suljetaan
tuollaisen pedon takia, ja metsss rohjetaan kulkea vain lujasti
aseestettuina ja suurin joukoin. Sellaisten kylien asujamisto on
ainaisessa kuolontuskassa. Kun yksininen metsstj kki nkee
heinikossa juovaisen hirvin vijyksiss, ei hnell ole en aikaa
kohottaa pyssyn ja thdt. Senvuoksi metsstetn tiikeri
mieluummin elefantin seljst, mist on helpompi pit silmll
tiheikk, samalla kun ryhdytn perusteellisiin varokeinoihin ja
kertn suuri mr miehi ja koiria koolle. Hyvn apuna ovat
metsstjlle varikset ja pikku linnut, joiden htinen kirkuna
varottaa hirvin lhenemisest. Mutta parhaat vakoilijat ovat apinat,
sill ne metelitsevt ja kiljahtelevat oksia ravistellen, kun tiikeri
hiipailee niiden alitse.

Rohkein tiikerinmetsstj, mit olen konsanaan tavannut, oli
englantilainen kenraali Gerard Intiassa. Hn uskalsi yp yksinn
tunkeutua kaksipiippuisine pyssyineen dshungeleihin, ja tiikerinajo
oli hnen mieliurheilunsa; hn puheli siit kuin kaikkein
yksinkertaisimmasta hommasta. Hn teki pitki matkoja, saadakseen
luotinsa tavotettaviin tuollaisen pedon, joka htyytteli jonkun kyln
asukkaita. Hnell oli tapana etsi tiikeri ksille sen omista
lymyist, ja tarpeen tullen hn rymi nelikontan viidakon halki. Kun
tiikeri voimiansa kerten kyyristyi hyppykseen, silloin hn
uskomattoman kylmverisesti thtsi sit sydmeen, eik hn koskaan
ampunut harhaan, joskin hnell aina oli toinen patruuna varalla.
Nill uskaliailla ja vaarallisilla metsstysretkilln oli hn
yksinn kaatanut 216 tiikeri.

Paljoa turvallisempaa luonnollisesti on metsstjn kytt viekkautta
apunaan, vijy tiikeri sytin ress jostakin korkeammalle
sovitetusta ktkst. Mutta uskaltavat alkuasukkaat htyytell tiikeri
pyssyittkin. Heill on aseinaan kahden metrin mittaiset bambukeiht,
jotka pttyvt kaksiteriseen lappeeseen. Suurin joukoin sulkevat he
tiikerin kierrokseen ja saartavat tiheikn, johon ovat sen ajaneet.
Soukkiin avoimiin kytviin on pingotettu verkkoja; psytiet
tavotellessaan sotkeutuu tiikeri sellaiseen pyydykseen. Silloin miehet
rientvt paikalle ja tyntvt aseensa sille sydmeen.

Koillis-Aasiassa eivt alkuasukkaat uskalla lainkaan lausua tiikerin
nime, sill se on heille uskonnollisen palvomisen esineen; he uskovat
tiikerin kuulevan nimens mainitsemisen ja oitis ilmestyvn paikalle.
Sen polulle metsn asetellaan uhrilahjoja. Ken surmaa tiikerin,
sanovat tunguusit, kuolee itsekin tiikerin kynsiss. Siamissa ja
Koreassa sydn sen lihaa, jotta siten pstisiin osallisiksi sen
hurjasta voimasta. Javan ruhtinaat ja pohatat panevat toimeen
puhvelihrn ja tiikerin kesken taisteluita, jollaiset nytelmt eivt
ole vhemmn raakoja kuin Espanjan hrktaistelut. Voittelijat
suljetaan yhdess isoon hkkiin, ja jommankumman on heitettv
henkens. Mutta sattuu niinkin, ett molemmat vastustajat, tiikerin jo
isketty hampaansa puhvelin korviin tai kyntens sen kaulaan ja hrn
vuorostaan tempauduttua irti ja kaapattua tiikerin sarvilleen, vsyvt
koitokseensa ja heittvt kesken, iknkuin olisivat hiljaisesti
sopineet siit, etteivt en anna raakojen ihmisten usuttaa niit
vastatuksin.




29. Krmeit ja krmeidenkesyttji.


Kalkutasta kulkee rautatie lounaaseen Intian niemimaan halki. Mutta
ennen kuin saavumme Bombayhin, keskeytmme matkamme Haidarabadissa.
Tmn kaupungin lhistll asuu muuan vanha ystvni, englantilainen
eversti, ilmavien kuistien ymprimss rakennuksessa keskell rehev
puistoa. Illalla kysyy hn minulta, tahdonko mieluummin maata talossa
vai lautapermannolla varustetussa teltiss puistossa, ja kun valitsen
jlkimisen, pyyt hn minua ennen makuullemenoa tarkoin silmilemn,
onko mahdollisesti joku kobra pujahtanut telttiin tai ehk ihan
vuoteellenikin piiloutunut kiemuraan, sill puistossa liikkui paljon
silmlasikrmeit, joten ei voinut olla liiaksi varovainen.

Kobra eli silmlasikrme on Intian myrkyllisin matelija. Se esiintyy
siell kaikkialla jotensakin yleisen, samaten Taka-Intiassa,
Etel-Kiinassa, Sunda-saarilla ja Ceylonilla. Se on milloin kellertv
ja siniseen vivahtava, milloin ruskea ja vatsan alta likaisen valkea;
mitaltaan on se puolitoista metri. rsytettyn se kohottaa ruumiinsa
etuosan kuin joutsenen kaulaksi ja harittaa kahdeksan etumaista
kylkiluuparia niin levelle, ett pn alapuolelle muodostuu
varjostimen kaltainen paisuma; sen selkpuolelle kuvastuu keltainen
kuvio, joka muistuttaa kakkuloita. Muu ruumis vetytyy kiemuroiksi ja
antaa sille tarpeellisen tuen, kun se huojuttelee ylruumistaan
edestakaisin, valmiina salaman nopeudella puraisemaan myrkyllisen
pistonsa.

Kobra asustaa kaikkialla, miss se tapaa suojatun ontelon, vanhoissa
raunioissa, kivirykkiiss ja puupinoissa, puiden juurien alla ja
lahoissa kannoissa, eik se karta ihmisasuntojakaan. Usein nkee sen
untelona ja liikkumattomaksi kiertyneen makaavan kolonsa edustalla.
Jos astuu lhemm, niin se livahtaa nettmsti ja sukkelasti
koloonsa; ahdistettuna se puolustautuu aseella, joka on yht
vaarallinen kuin ladattu revolveri. Se on piv- tai oikeammin
hmykrme, mutta karttaa auringon paahdetta ja hellett ja lhtee
vasta pivnlaskun jlkeen dshungelien tihen vesaikkoon pyytmn
sisiliskoja, sammakoita, lintuja, hiiri ja muita pikku elimi. Se
kiipeilee puihin ja ui isojenkin jokien yli. Rannikolle ankkuroinut
laivakaan ei ole silt turvassa; se ui ulapalle ja kapuaa
ankkurikettinki myten yls. Naaras munii kaksikymment pitkulaista
munaa, jotka ovat kyyhkysenmunan kokoisia, mutta pehmekuorisia.
Koiraan ja naaraan kerrotaan olevan hyvin kiintyneit toisiinsa; jos
toinen on saanut surmansa, niin kumppani piankin ilmestyy samaan
paikkaan.

Hindut pitvt silmlasikrmett jumalana; monetkaan eivt senvuoksi
suurin surminkaan taipuisi tappamaan sit petoa. Jos krme mataa
alkuasukkaan majaan, niin omistaja asettaa sen eteen maitoa ja suojelee
sit kaikin tavoin, sill se muka palkitsee vieraanvaraisuuden onnella
ja menestyksell. Usein ky silloin krme miltei kesyksi, ja
huomatessaan jvns rauhaan ei sekn vahingoita isntvken. Mutta
jos se kuitenkin on puraisullaan surmannut mkist jonkun, siepataan se
kiinni ja pstetn kauvas kannettuna taas vapaaksi. Siten on
ymmrrettviss, ett tm matelija lisntyy suhdattomasti. Vuosittain
kuolee Intiassa krmeenpuremaan noin 20000 ihmist.

Kobran myrkky kerytyy rauhasiin ja pusertuu myrkkyhampaiden lpi
esille niin pian kuin nm tunkeutuvat ihmisen tai elimen ihoon. Sen
teho on hirvittv. Jos purema sattuu varsinaiseen valtimoon, niin on
pikainen kuolema ehdottomana seurauksena. Muutoin kuolee purtu vasta
usean tunnin kuluttua, mutta heti saatu lkrin apu voi kuitenkin
pelastaa hnet. Pureman vaikutus saattaa olla heikompi, jos krme on
purrut jo vhn aikaisemmin; toinen uhri kenties vain sairastuu
pahasti, kolmas tuskin tuntee mitn vauriota. Myrkkyrauhasten sislt
nimittin tyhjentyy vhitellen, mutta tydentyy taas hyvin pian. Kobran
puraisema ky jkylmksi ja menett kaikki elonmerkit; hengityst ja
valtimon tykint ei huomaa, nk, tunto ja nielemiskyky katoavat. Jos
asiantuntevaa apua on ksill, mit luonnollisesti vain harvoin sattuu
Intian dshungeleissa, niin pysyy potilas viel kymmenisen piv hyvin
heikkona; vasta sitten alkaa hn verkalleen parantua. Jos hn makaa
kaksi vuorokautta kuin kuolleena, silti heittmtt henkens, niin voi
toivoa, ett ruumis voittaa myrkyn tehon.

Intian ihmeellisimpi ihmisi ovat krmeidenkesyttjt, eik vielkn
oikein tiedet, miten he menettelevt. Joidenkuiden esiintymisest
tekee mieli ptell, ett he itsekin pelkvt nyttelemins
krmeit, toiset taas pitelevt nit elimi suunnattomalla
kuolonhalveksumisella. Jotkut varovaiset nykisevt niilt
myrkkyhampaat pois, toiset jttvt ne rauhallisesti paikoilleen, ja
silloin tarvitaan tottumusta ja ketteryytt krmeen pureman
vistmiseksi. Mutta useinkin saavat kesyttjt surmansa omilta
krmeiltn.

Entiseen aikaan uskottiin, ett krmeidenkesyttj houkuttelee
huilunsa nukuttavilla svelill krmeen esille ktkistn ja saa sen
tanssimaan pillins mukaan. Todellisuudessa on menettely paljoa
yksinkertaisempi. Kun krme nousee koholle ja huojuttaa ylruumistaan,
ojentaa kesyttj sit kohti jonkun kovan esineen, esim. tiiliskiven.
Krme puraisee, mutta satuttaa vain itsens. Kun nin on kynyt
useaan kertaan, heitt se puremasta. Kesyttj voi nyt kdelln
sivell krmeen pt, sen puraisematta. Kuitenkin pit elin yh
viel rtyneen puolustusasentonsa ja huojuttaa ylruumistaan. Silloin
nytt silt kuin tanssisi se huilun svelten mukaan.

On sentn sikkymttmikin krmeenkesyttji, jotka nyttvt
soitannolla ja kdenliikkeill jollakin tavoin hallitsevan kobraa,
iknkuin pakottaen sen jonkinlaiseen hypnoottiseen uneen. Kesyttj
istuutuu pihatolle, miss katseluhaluiset piirittvt hnet, soveliaan
matkan pss pysytellen. Hn laskee maahan ympyriisen, latuskaisen
vasun, jossa silmlasikrme asustaa, ja ottaa pois kannen. Sitte hn
hrn krmett, kunnes tm kohottaa ylruumiinsa ja pingottaa
kakkulasuojustimensa. Herkemtt sormielee hnen toinen ktens
huilua, toisella tekee hn nukuttavia liikkeit, kunnes krme
vhitellen ky rauhalliseksi. Silloin voi hn sivell sen pll
kasvojaan ja painaa huulensa krmeen otsakilville. kki vistyy hn
sitte nopeana kuin salama syrjn, sill samassa herkin krme
jlleen turruksistaan. Vhisinkin lihaksen jnnittyminen, jo kobran
silmienkin ilme riitt kesyttjlle ilmaisemaan, milloin on
vaarallinen hetki tullut. Silmnrpykseksikn ei kesyttj uskalla
siirt siit katsettaan, ja samoin thystelee hntkin krme
hellittmttmsti; kohtaus on kuin kaksintaistelua, jossa vastustajan
jokainen hykkys voi tuottaa kuoleman, jollei sit torjuta oikeassa
silmnrpyksess. Taitavan krmeidenkesyttjn kerrotaan kykenevn
seurustelemaan vastapyydetyn krmeen kanssa yht helposti kuin jo
kesytetynkin. Luonnollisesti vaatii moinen leikki suurta miehuutta ja
vakaata malttia.

Erityisen nytelmn on krmeen ja mungon ottelu. Mungo on pienoinen
petoelin hiipijkissain heimoa ja kobran verivihollinen. Se on tuskin
kissan kokoinen, ja sill on pitkveteinen ruumis. Sellaisen
kaksintaistelun nin kerran erss intialaisessa kaupungissa. Elimi
kuljettava mies varasi itselleen ensin pikku psymaksun, koska
ottelussa oli jommankumman heitettv henkens. Tuskin oli krme
livahtanut vasustaan, kun mungo sykshti sen kimppuun, ja nyt alkoi
taistelu niin nopeina knnksin ja hyppyin, ett sit hdin ehti
katseillaan seurata. Kobra tiesi varsin hyvin henkens olevan peliss
eik jttnyt vastustajaansa sekunniksikaan silmistn, ja mungo visti
sen hykkyksi aina mit vikkelimmin. Lopulta oli krme kntynyt
toiselle sivulle niin pitklle kuin psi ja tahtoi heilauttaa pns
toiselle puolelle; sit silmnrpyst kytti mungo iskekseen
takaapin sen niskaan. Krme vntelehti ja kiemurteli, mutta mungo ei
hellittnyt, ja viimein riippui krmeen p en vain kahdessa ohuessa
jnteess.

Paitsi kobraa asustaa It-Aasian metsiss myskin jttilis- eli
python-krme. Se on vaalean- tai punaisenruskea, vatsan alta valkea,
ja seljss on tummia tpli. Isoin laji kasvaa kahdeksankin metrin
mittaiseksi. Vain kaikkein isoimmat pythonit kykenevt yhdell kertaa
nielemn hirvenvasikan; tavallisesti tyytyvt ne pienempiin
niskkihin tai lintuihin. Kuuluu sattuneen, ett sellainen matelija on
niellyt lapsen. Mutta yleens ei python ahdista ihmist, ellei sen ole
suorastaan pakko varjella nahkaansa. Tysikasvuinen mies on sit
vastassa ehdottomasti hukassa; sen lihasvoima on suunnaton, se kykenee
jnnittmn lihaksiaan miten kauvan tahansa eik ennen hellit uhriaan
kuin tm on herjennyt hengittmst.

Tuntikausia makaa se kiemuroina mangopuun oksilla ja pit silmll
puuhun laskeutuvia lintuja, tai vaanii maassa saalistaan. Jonkun matkan
pss nhtyn kaniinin ei se en siirr siit katsettaan, vaan
suoristautuu vitkallisin, pehmoisin liikkein kiemuroistaan ja maata
eteenpin, nojautuen kylkiluillaan maahan. Kieli vipajaa kepesti ja
vikkelsti suusta. Uhri on juuttunut paikalleen kuin lumottu ja
tuijottelee vain jyksti krmett. Niin pian kuin tm on pssyt
saaliinsa ulottuville sinkauttaa se pns salaman nopeudella
eteenpin, avaa kitansa, sieppaa uhrin kierteisiins ja rusentaa sen
ruumiinsa kahden kierroksen vliin. Nyt aukaisee krme taas
puserruksensa ja sivelee kielelln elukkaa kuin tunnustellen, mist
kohti olisi paras alottaa ateria. Sitte se jnnitt leukapielens niin
ammolleen kuin mahdollista ja alkaa niell uhria ppuolesta. Er
erlt tynt se leukojaan eteenpin ja sulloo niiden sisnpin
suuntautuvilla hampailla saaliin ruumiiseensa. Alaleuka venyy niin
laajalle, ett nytt repulta. Sylkirauhaset ovat vilkkaassa
toiminnassa, tehdkseen turkin tai hyhenpuvun liukkaaksi.
Vaivaloisesti soluu ateria kokonaisena alas, ja pltpinkin nkee,
miten se verkalleen joutuu vatsaan.

Python-krmeen nkee useimmissa Europan elinkokoelmissa. Vankeudessa
se lojuu alallaan ja tarvitsee ruokansa sulattamiseen kesiseen aikaan
kahdeksan vuorokautta ja talvisin kuukauden tai viel kauvemminkin.
Mutta se kykenee runsaan aterian jlkeen paastoamaankin kerrassaan
kolme kuukautta.




30. Intian valtamerell.


Bombay on maapallon kaupunkien seassa helmen, ja se on Intian avain.
Siell astuvat maihin ne, jotka hyrylaivalla matkustavat Europasta
Suetsin kanavan kautta Intiaan, rautateitse jatkaakseen matkaansa
eteenpin. Satamassa on eplukuisia laivoja ottamassa tai purkamassa
lastiaan, sill Bombay on rikas 300000 asukkaan kauppakaupunki.

Tll tapaamme viimeisen kerran niiden kansojen ja uskontojen
edustajia, joita olemme sismaassa retkeillessmme tulleet tuntemaan,
ja lisksi moniaita muitakin. Bombayssa el mys aikoinaan suuren ja
mahtavan kansan viimeinen jnns. 6-700 vuotta ennen Kristuksen
syntym perusti muuan viisas mies nimelt Zoroaster uskonnon, jonka
omaksuivat koko Persia ja sen naapurimaat; sen nimess vei Xerxes
suunnattomat armeijansa Kreikkaa vastaan. Kun v. 650 islamin sotaiset
lhetyssaarnaajat tulvivat Persiaan, pakeni Intiaan useita tuhansia
Zoroasterin uskolaisia. Ja tm kansanjnns asuu vielkin Bombayssa;
heit sanotaan parsilaisiksi. He ovat Bombayn omistajia ja hallitsevat
lykkin, ahkerina ja varakkaina sen kauppaa.

Parsilaisten uskonoppiin kuuluu tulen, veden ja maan rajaton
kunnioittaminen. Jotteivt haudoilla saastuttaisi maata tai
ruumiinpoltolla hpisisi tulta, on parsilaisilla erityinen
menettelytapa kuolleisiin nhden. Mereen pistytyvn niemen korkealla
kunnaalla kohoaa matalia, pyreit torneja, joita sanotaan
"Hiljaisuuden torneiksi". Tuollaisen tornin sispuolelle asetetaan
ruumis alastomana ja ilman arkkua, ja muutamien minuuttien kuluttua on
vainajasta vain luuranko jljell, sill lheisiss puissa pesii isoja
korppikotkia, jotka tekevt perinpohjaista tyt. Mutta Hiljaisuuden
torneja ymprivn puiston kypressien ja ihanien lehtipuiden katveessa
voivat vainajan omaiset hiritsemttmin antautua kaihonsa valtaan. Ja
suuremmoisempaa sijaa ei hautapaikalla kaiketi voi ollakaan: lnness
ja etelss levi avara ulappa, jonka aaltoja myrskyinen monsuuni
heittelee, pohjoisessa ja idss taasen on Bombay, Intian valtameren
kuningatar.

On lokakuun 14. piv 1908; kello on yksitoista aamupivll, ja kahden
tunnin kuluttua lhtee hyrylaiva "Delhi" Bombaysta rimiseen itn.
Se on 151 metri pitk, 8000 tonnin vetoinen ja kuljettaa matkustajia
ja tavaroita Shanghaihin. Sen omistaa iso, rikas yhti _Peninsular and
Oriental_, joka saa Englannin postihallitukselta noin kuuden miljoonan
markan vuotuisen mrrahan; siit maksusta se kuljettaa Aasian ja
Australian rannikoille postin. Englannista Suetsin kanavalle saadaan
matkustajaliikenteest ptulot, mutta siit itn pin joutuu
tavaraliikenne etusijaan. Jokainen laiva suorittaa Suetsin
kanavayhtille kauttakulkumaksuna 50000 markkaa kerralta, mutta se tie
ky sittekin paljoa halvemmaksi kuin koko Afrikan kiertminen.

Ennen laivaan menoa on tutkitutettava itsens lkrill, sill Bombay
on ruton ppes. Sitten irrotetaan vankat kaapelit, ja potkurit
alkavat pyri; raskaan laivan kest tunnin ajan suoriutua
satamalaiturien piirist, mutta lopulta se vitkallisesti lipuu
merenlahden yli mit erilaisimpia lippuja liehuttelevien eplukuisten
laivojen lomitse, ja taaksemme j Bombay rakennuksineen, kirkkoineen,
savutorvineen ja sankkoine mastometsineen.

"Delhin" ylimmlle kannelle psevt ainoastaan laivan pllystn
kuuluvat henkilt; siell on ruorikoju ja kompassi, taampana kapteenin
kajuutti. Matkustavaisten kytettviss on varjostavalla katoksella
suojattu vlikansi. Kymmenen kilometrin mittaiseksi aamukvelyksi saa
seitsemnkymmeneen kertaan kiert tmn kannen. Siin on
englantilaisilla hyv tilaa olla lympallosilla, ja verkkoja on
pingotettu estmn palloja poukkoilemasta mereen. Upeassa salongissa
on kirjotuspyti ja sohvia, on pianokin, ja takakannen puolella on
tupakkahuone, jossa ateriain jlkeen juodaan kahvia. Alimmalla kannella
sijaitsevat makuukojut, joissa on niin kuuma, ettei kykene hurstiakaan
ottamaan peitteekseen.

Aamulla hertessni painan shknappulaa. Englantilainen palvelija
saapuu, huutaa mustan parturini ja laittaa minulle sillaikaa isoon
posliinialtaaseen merivesikylvyn kuntoon; jlkeenpin saa suolattoman
suihkeen, ja sitten on edess ensiminen eine, teet, leivoksia ja
banaaneja. Yhteinen murkina sydn sittemmin isossa ruokasalissa, joka
on viel kerrosta alempana. Ja sinne kerntyvt kello puoli
kahdeksalta matkustajat pivlliselle, jonka valmistavat ja tarjoavat
portugalilaiset, sekarotua portugalilaisesta Goan siirtokunnasta Intian
lnsirannikolta.

Olemme hitaasti loitonneet Intian rannikolta. Aurinko painuu nopeasti
mereen, hmyhetki on lyhyt, ja piankin hohtavat vain potkurien
kuohuttamat aallot valkoisina shkvalon juovassa, joka virtailee
laivasta merelle. Siell tll pilkahtelee pimennosta pieni
valopisteit; ne ovat hyrylaivoja, Bombayn kulkuvylll nekin.
Seuraavana pivn jtmme Goan taaksemme ja Lakkadivien saariryhmn
oikeallemme. Rannikko on yh nkyviss, ja edessmme levi hiekka- ja
soravyhyke, jonka yli meren hyky vyryy mahtavina aaltoina. Taivas on
helensininen, keveit pilvi leijailee rannikon yli, ja tavaralaivan
purjeet vlkkyvt etlt kuin jttilisjoutsenen siivet. Kello
yhdekslt illalla alkaa loistava vrien karkelo: hikisevss
sinervnvalkoisessa hohteessa, joka muistuttaa salaman heijastusta
pilviss, loistavat potkurien aallot kuin viilettisimme silkassa
elohopeassa, ja tmn kajastuksen kalvetessa ja lopulta hiipuessa
jnnitt kuu kimmeltelevn hopeasiltansa yli meren. Hiljainen on y,
kuulee vain koneiden yksitoikkoisen, kumean jytinn, ja viel kello
yhdelt kyskentelen kannella nauttimassa viilest yilmasta.
Sanomaton vapauden tunne paisuttaa povea, kun on niin kauan harhaillut
Aasian avarissa ermaissa. Lokakuun 17. pivn aamuna solumme Kap
Komorinin, Intian etelkrjen ohitse. Jos siit kulkisimme eteln
pin, niin saapuisimme puolessatoista vuorokaudessa pivntasaajalle,
ja edessmme leviisivt etelisen pallonpuoliskon valtaiset
vesiaavikot. Jos yh pitkittisimme suuntamme, niin tavottaisimme
lopulta kaksi pient yksinist kalliosaarta, joiden alastomia rantoja
Intian valtameren myrskyt pieksvt, Uuden Amsterdamin ja Pyhn
Paavalin. Mutta sitten asettuisi matkamme rajaksi se osa etelnavan
mannerta, jolla on nimenn Keisari Wilhelm II:n maa.

Sen sijaan knnymme kaakkoon ja nemme puoleltapivin Ceylonin saaren
verkalleen kohoavan taivaanrannalla merest. Jo kaukaa hohtaa
valkoisena vyn hykyaallokko, joka etenkin kesisin on suuremmoinen,
sill silloin puhaltelee siell kuukausimri keskeytymttmn se
navakka tuuli, jota nimitetn lounasmonsuuniksi. Se on siunauksena
koko Intialle, nostattaen maasta ohraa ja viissi kolmensadan miljoonan
ihmisen elatukseksi.

Savutorvien, purjeiden ja mastojen takaa tulee nkyviin suuremmoinen
sarja aasialaisia ja europalaisia rakennuksia. Se on Colombo, Ceylonin
pkaupunki ja kaikkien laivojen psatama, jotka vlittvt
liikennett Europan ja kaukaisen idn vlill. Soutuveneit tulee
satamasta, ja ne kiinnittvt laivamme kaapelit jttilismoisiin
kelluviin poijuihin. Singhaleeseja ja hinduja rient yls "Delhin"
portaita, hykten matkustavaisten matkatavaroihin ksiksi; he ovat
vain kietoneet lanteilleen vaaleanpunaisen tai valkoisen
vaatekaistaleen ja phns huivin. Laivan isovene vie meidt maihin.
Kaduilla vilisee vaskenkarvaisia ihmisi, nelipyrisi ajopelej,
raitiovaunuja, ksej ja pieni kaksipyrisi "rikshoja", joita
puolialastomat miehet vetvt. Hoikkia kookospalmuja kohoilee suurina
metsin, ja niden vliss vilahtelee alkuasukasten majoja
europalaisten virkamiesten ja kauppiaitten rakennusten ohella.

Seuraavana pivn asettuu hyrylaiva "Moldavia" "Delhin" viereen; se
tuo Englannista matkustavaisia ja tavaroita, joiden mrn on
It-Aasia. Ne korjaa nyt haltuunsa "Delhi", "Moldavian" lhtiess
kaksiviikkoiselle taipaleelleen Australiaan. Uudet matkustajat ovat
enimmkseen virkamiehi ja upseereja, jotka ovat perheineen olleet
lomalla kotimaassa ja nyt palaavat toimipaikkoihinsa, mutta on joukossa
kauppiaitakin ja huvimatkailijoita. Mukana oli ruotsalainen insinri,
jonka piti Siamissa panna kuntoon puhelinjohtoja, ja myskin siev
neitonen, joka matkusti Hongkongiin viettmn hit kihlattunsa
kanssa, joka oli joutunut asumaan noin kaukana.

Kun kaikki on valmista, kajahuttaa "Moldavian" soittokunta marssin, ja
miehistn hurratessa lhtee hyrylaiva "Delhi" taas ulapalle, miss
seitsemstkymmenest uudesta matkustajasta useita naisia pian katoaa
kojuihinsa, vaikka laivan vaaruminen mainingin kohottelemana onkin
hyvin vhptist. Illalla kierrmme Ceylonin etelvuoriston ja it
kohti kntyen pidmme suuntamme Sumatran pohjoisniemekkeelle asti.
Sinne on viel 1650 kilometrin eli kuudenkymmenen tunnin matka.




31. Sunda-saaret.


Lokakuun 21. pivn aamuna suuntautuvat kaikki kaukoputket itn. Kaksi
pient, jyrkkrantaista saarta sukeltaa yls merest hykyaallokkonsa
valkean kiehkuran keskelt, ja niiden takana ilmestyy viel nkyviin
muita saaria, joiden metst vihannoivat kuuman vyhykkeen ikuisen kesn
helmin. Pian kuljemme suoranaisessa saaristossa.

Aasia on maapallon isoin mannermaa. Naapuriensa Europan, Afrikan ja
Australian kanssa on se kiintemmin tai hllemmin yhteydess,
muodostaen itisen pallonpuoliskon mantereeston, Amerikan kuuluessa
lntiseen pallonpuoliskoon. Europa on niin lheisesti liittynyt
Aasiaan, ett sit voitaisiin sanoa jlkimisen niemimaaksi. Afrikan
yhdist Aasiaan se 110 kilometri leve kannas, jonka v:sta 1869
alkaen katkaisee Suetsin kanava. Australia sitvastoin on valtaisena
saarena erilln kaakossa; ainoana siteen ovat sit Aasiaan
yhdistmss ne molemmat jonot isoja ja lukemattomia pieni saaria,
jotka kohoavat merest niden kahden maanosan vlill. Lntisen
saarijaksona ovat Sunda-saaret, itisen Filippinit ja Uusi Guinea.
Sumatra on tavallaan ensimisen arkkuna siin jttilismoisessa
sillassa, joka pistytyy kaakkoon Taka-Intian etelisimmst krjest,
Malakan niemimaasta. Seuraavana silta-arkkuna on Java, ja sen
itpuolella on rivi keskikokoisia saaria. Tmn sillan pohjoispuolella
sijaitsevat molemmat toiset isot Sunda-saaret, Borneo ja Celebes.

Niden saarten elin- ja kasvimaailma on suunnattoman rikas. Metsiss
asustaa elefantteja, sarvikuonoja ja tapiireja, tiheikss vaanii
tiikereit ja panttereita, ja aarniometsien syvyyksiss majailee mit
monimuotoisimpia apinoita. Isoin on niist orang-utan; se kasvaa
puolikintoista metri korkeaksi, on hyvin voimakas, talttumaton ja
vaarallinen, ja eleskelee melkein aina puissa. Sunda-saarilla
viljelln sokeriruokoa, kahvia, teet, riissi ja tupakkaa; siell
menestyvt monet maustekasvit, kookospalmu ja se puu, jonka kuoresta
saadaan kuumelkkeen tunnettu kiniini. Ja tt lkett tarvitaan
Sunda-saarilla mit kipeimmin, sill alavilla rannikkoseuduilla
ahdistelee asukkaita kaikkialla kuume. Mutta hyv, terveellinen ilmasto
on ylmaassa, 1200-1500 metri merenpinnan ylpuolella vuoristoissa,
joiden hallussa on saarten sisosa.

Keskelt Sumatraa ja Borneota ky pivntasaaja, ja siit syyst
vallitsee nill saarilla ikuinen kes, hiostava ja kostea lmmin.
Ainoat vuodenajat, joista tll voi puhua, ovat sade- ja poutakaudet,
ja Sunda-saaret ovat maapallon saderikkaimpia seutuja. Asukkaat ovat
malaijeja. He ovat pakanoita, mutta rannikolla on muhamettilaisuus
voittanut paljon alaa. Sismaan villit heimot uskovat sokeasti henkiin;
kaikissa elottomissa esineiss asuu heidn mielestn henki, ja
vainajien sielut ottavat osaa elvien iloihin ja suruihin. Jotkut
heimot vielkin lepyttvt henki ihmisuhreilla.

Sumatra, jonka rannikko nyt j oikealla kdell taaksemme, on Ruotsin
kokoinen, mutta asukkaita on kolmannesta vhemmn. Borneo, joka on
Uuden Guinean jlkeen maapallon isoin saari, vastaa kooltaan koko
Skandinavian niemimaata. Java, mit kaunein ja rikkain maa, on vain
neljnneksen Ruotsin pinta-alasta, mutta sen asukasluku on lhes viisi
sen vertaa. Sunda-saaret ovat Hollannin alusmaita; vain Borneon
luoteisosa kuuluu Englannille.

Sumatran ja Javan vlisess salmessa on ihan pieni tulivuorisaari
Krakatau, joka oli kesll 1883 kamalimman luonnonilmin nyttmn,
mit historiallisena aikana yleens on sattunutkaan. Saarelma oli
asumaton, Sumatran kalastajat vain tapasivat sinne poikkeilla. Mutta
jos se olisi asuttukin ollut, ei olisi yksikn sen asukkaista kyennyt
kertomaan, mit oli tapahtunut. Kahdella muullakin, muutamien
penikulmien pss sijaitsevalla saarella tuhoutui koko vest
yhdenkn sielun pelastumatta. Elokuun 26. p:n alkoi tulivuoren
purkaus, ja tuhkaa sateli niin suuret mrt, ett se muodosti metrin
paksuisia kerroksia joidenkuiden laivojen kannelle, jotka jokseenkin
etlt sivuuttivat saaren. Salamoitsi ja jylisi, meri kiehui, ja
lukuisia laivoja ja veneit upposi tai viskautui maalle. Toisena
pivn luhistui saari ja vaipui meren kitaan; siit on en sirpaleita
nkyviss. Tm sortuminen myllersi liikkeelle hykyaallon, joka 30
metrin korkuisena sykshti viereisille Sumatran ja Javan rannikoille,
pyyhkisi mereen kaupunkeja ja kyli, tuhosi metsi ja rautateit ja
vieri Afrikan ja Amerikan rannikoille saakka. Voitiin tarkalleen
laskea, mill vauhdilla se oli kulkenut meren yli. Tulivuoren
purkauksen jumu kuului Ceylonille ja Australiaan, vielp 3400
kilometrin phn; se olisi siis kaikunut yli koko Europan ja viel
jonkun verran ulommaksikin, jos tapaus olisi sattunut Wieniss.
Tulivuoren sirottelema tuhka peitti alueen yht laajan kuin koko
Skandinavian niemimaa, ja 40.000 ihmist menetti siin henkens.




32. Singapurin kautta Etel-Kiinan merelle.


"Delhi" viilett suoraan kohti Penangia; tm kaupunki sijaitsee
Malakan niemimaan rannikolla. Pari haikalaa seuraa meit jonkun aikaa
alahangan puolella, ja pyristytt ajatella ihmisen kohtaloa, joka
sattuisi onnettomuudekseen juuri nyt putoamaan yli laidan. Hai
knnhtisi silloin seljlleen, sykshtisi nuolen nopeudella
ylspin ihan lhelle veden pintaa, kvisi altapin kiinni saaliiseensa
ja puraisisi sen veitsimisill hampaillaan keskelt kahtia. Sit
viattomampia ovat lentokalat, joita joka taholla karkeloitsee suurina
parvina; ne ponnahtelevat ilmaan vedest ja lentvt melko taipaleen
siipimisesti levinneill evilln.

Nyt nkyy maata, ja kaikki kirjeit kirjotelleet kiirehtivt laittamaan
postilhetyksens kuntoon. Me solumme viehttvn salmeen, ankkurit
kalisevat pohjaan Penangin edustalla, ja liuta veneit piiritt
meidt, tuoden Singapuriin aikovia matkustajia. Kapteeni hommaa
automobilin, ja hnen ja ern matkatoverin kanssa ajaa huristan
kasvitieteelliseen puutarhaan. Pkatu isoine rakennuksineen,
hotelleineen, pankkeineen, klubihuoneustoineen ja kauppakartanoineen
esitt samanlaisen kuvan kuin kaikkikin Aasian kaakkoisrannikon
satamakaupungit. Pieni, yksin istuttavia rikshoja vet tll aina
kiinalainen, vlj sininen nuttu yll, paljasjaloin ja huipukas
olkihattu pss. Huimaa vauhtia porhaltaa automobiili oivallisia
palmujen reunustamia teit myten kasvitieteelliseen puutarhaan, joka
on todella komea. Siin on puita ja kasveja Intiasta, Sunda-saarilta ja
Australiasta, kaikki englantilaisilla ja latinankielisill nimikilvill
varustettuja. Puissa kiipeilee ketterin ja nopsina apinoita, vliin
pyshtyen kiikkumaan oksilla istuen, ja suuria vesiputouksia syksyy
vaahdoten alas jyrkilt vuorenseinmilt, jotka yltymprill saartavat
tuuheata, rehev kasvullisuutta.

Hmyn tullessa ylltt meidt rankka sadekuuro, ja moniaan
silmnrpyksen kuluttua ovat kaikki tiet tulvillaan. Sade valuu
virtanaan, isot pisarat ovat tihess kuin niityll ruoho, ja
likomrkin tulemme jlleen laivallemme. Ihoon takeltunein vaattein
kapuan joutuin yls kysitikkaita, saadakseni virkistvn kylvyn ja
pukeakseni kuivaa ylleni kiireest kantaphn. Sitte kokoonnumme
jlleen pivllispytn, miss kapteeni isnnitsee, johdellen
rattoisaa keskustelua.

Sillvlin lipuu laiva taas yn selkn, sateen ropistessa sen katoilla
ja kyljill. Singapuriin on viel kolmenkymmenen tunnin matka, ja
suunta viist mantereen rannikkoa. Ihan odottamatta pistytyy
muutamien penikulmien pss maalta esille valotorni yn pimeydest.
Siell asuu yksininen vartija, joka aina kahden kuukauden kuluttua
psee lomalle, kyetkseen kestmn yksitoikkoista, ilotonta
elmns. Sataa kaiken yt, eik pivll ole sitte helle ollenkaan
tukala, vaikka olemme lhell pivntasaajaa. Seuraavana yn jtmme
taaksemme Malakan kaupungin; rivi rannikkomajakoita pilkottaa
pimennosta, ja hyrylaivojen lyhtyj vilahtelee kuin punaisina ja
vihrein silmin.

Lokakuun 24. p:n pyshtyy hyrylaivamme Singapuriin. Tm osa Malakan
niemimaata tunnustaa Englannin herruuden, pkaupunkinansa Singapur,
jossa on 200000 asukasta, enimmt kiinalaisia, muut malaijeja,
intialaisia ja europalaisia. Kaikki kaukaisen idn vylll kulkevat
laivat poikkeavat Singapuriin, ja se on mys Sunda-saarten kaupan
pvarastopaikkana. Maapallon tuottavimmat tinakaivokset ovat Malakan
niemimaalla. Singapurin erottaa vain yksi leveysaste pivntasaajasta
pohjoisemmaksi, ja kesn ja talven lmmnerotus on ainoastaan kaksi
astetta, mutta tll sataa harva se piv.

Kun "Delhi" ehtoopivll pitkitt matkaansa, ympritsee sen liuta
pieni ja keveit ruuhia, joiden soutajat ovat alastomia
vaskenkarvaisia malaijipoikia; nulikat uivat kuin kalat, sukeltavat
kuin saukot, ovat uskomattoman ketteri ja melovat ruuhiaan yht
miellyttvsti kuin taitavastikin. He kohottelevat ksin meit kohti
-- me oivallamme sen merkin ja heitmme hopeakolikon kirkkaanvihren
veteen. Moiskis! vekarat hyppvt pthavin perst ja sukeltavat
pohjaan asti, ja kun he palaavat veden pinnalle, nytt onnellinen
lytj sieppaamaansa rahaa. Ruuhet jvt siksi aikaa valtoimiksi, ja
vkev merivirta on ne ajanut Singapurin ja saarten vliseen salmeen.
Mutta tuotapikaa uivat niihin pojat takaisin ja kiipevt hyvin
taitavasti aluksiinsa, ainoankaan kellahtamatta kumoon. Uusia lantteja
sinkoilee mereen, ja vsymttmin kilpailevat nuo pikku vetehiset
niiden poimimisessa mikli mahdollista ennen kuin ne ehtivt pohjaan.
Kun "Delhi" parantaa vauhtiaan, pitelevt he laivan kupeista kiinni;
mutta kulun sitte kiihtyess liiaksi hellitt toinen toisensa perst
ja pyrt takaisin satamaan onnellisesti sukeltamine saaliinensa.

Aurinko parhaillaan laskee Singapurin taloryhmien, tornien ja
savutorvien taakse. Majakan vlkkyliekki taistelee pakenevan
pivnvalon kanssa ja j voittajaksi. Joukko ruskeapurjeisia
kiinalaisia dshonkkeja liikkuu hiljalleen veden pinnalla, joka likkyy
tyvenen kuin kuvastin. Tummana ja tervpiirteisen kohoaa Singapurin
varjokuva lntisen taivaan sammuvalla valotaustalla; salmi avartuu
taas, mutta koko hmrn ajan pysyvt maa ja saaret viel nkyviss.
Sitte knnymme koilliseen, etnnymme pivntasaajasta ja suuntaamme
kulkumme Kiinan merelle. Olemme nyt kiertneet Aasian mantereen
etelisimmn krjen.

Kahden vuorokauden kuluttua on meill Kotshinkiina, Saigon ja Mekongin
suistomaa takanamme, ja lokakuun 27. p:n joutuessamme sen koillisesta
juoksevan merivirran kosketukseen, joka sivuaa Annamin rannikkoa,
alenee lmpmr joitakuita asteita; s ky raikkaammaksi ja
miellyttvmmksi. Koillismonsuunin vuodenaika on vastikn alkanut; ja
mit enemmn etenemme pohjoiseen, sit kiivaammin puhaltaa se
vastaamme. Nyt on meill kaksi tiet valittavana: joko pysy avoimella
ulapalla, miss tuuli ja aallot kyvt vastaamme, tai kulkea pitkin
rannikkoa, miss vastamainittu merivirta ehkisee kulkua yht
pontevasti. Pttip pin tai toisin, laiva menett joka tapauksessa
pari solmuvli nopeudestaan. Meidn kapteenimme on valinnut
rannikkovyln.

Taka-Intian niemimaan itosassa ovat Ranskan alusmaat Kambodsha,
Kotshinkiina, Annam ja Tongking. Hanoi, Tongkingin pkaupunki, on koko
Indokiinan kenraalikuvernrin asuinsijana. Etelss on trkeimpn
kaupunkina Saigon Mekongin suistomaalla, joka vuosittain laajenee
niist suunnattomista liejumrist, mit tuo iso virta kuljettaa
mukanaan. Melkein kolmannes Taka-Intian niemimaata on Siamin
kuningaskuntaa; se sijaitsee Mekongin ja Saluenin alajuoksun vliss,
jotka molemmat virrat saavat alkunsa It-Tibetist. Sen asukasmr on
vain seitsemn miljoonaa henke, siamilaisia, kiinalaisia, malaijeja ja
laoskansaa. Siamin kuningas on itsevaltias, hn omistaa kaiken
kiinteimen ja ptt alamaistensa elmst ja kuolemasta. Hnen
pkaupungissaan Bangkokissa on puoli miljoonaa asukasta; sen lpi
kulkee lukuisia kanavia, joilla suuri osa vest asuu kelluvissa
taloissa. Bangkokissa on useita kuuluisia ja komeita pagoodeja eli
temppeleit Buddha-patsaineen, joista jotkut ovat puhdasta kultaa.
Siamissa on buddhalainen oppi silynyt trveltymttmn, valkoista
elefanttia pidetn pyhn, ja se esiintyy punaisella pohjalla Siamin
lipussakin. Siamilaiset ovat mongolilaista alkuper, keskikokoisia,
tukevarakenteisia, iholtaan kellanruskeita; hyvin lahjakkaita he ovat,
mutta laiskoja. Laulua, soittoa ja leikki rakastavat he suuresti, ja
heidn omituisista tavoistaan olkoon mainittuna, ett he vrjvt
hampaansa mustiksi.




33. Hongkong.


Lokakuun 29. p:n aamupivll hyrymme Hongkong-saariston ensimisten
srkkien ja luotojen ohi; tm satamavyl on erinomaisen kaunis ja
viehttv, muistuttaen Pohjolan saarisia rantoja. Koillismonsuuni
puskee navakasti; suolainen vaahto kiehuu "Delhin" keulan tiell ja
putoaa hienona, vlkkyvn vihmasateena kannelle. Mutta aaltoilua
tuskin tunteekaan, sill lukuisat saaret murtavat ja hillitsevt
vesivuorten voiman. Puoleltapivin olemme Hongkongin saaren tilavassa,
oivallisessa satamassa, jonka vesi on niin matalaa, ett potkurien
siivet myllertvt harmaanruskeata pohjamutaa pinnalle. Kokonainen
laivasto pikku hyrypursia tulee meit vastaan, verkalleen lipuessamme
eplukuisten laivojen lomitse ankkuripaikalle poijujen reen. Tll
liehuu tuulessa kaikkien kauppavaltojen lippuja; englantilaiset,
kiinalaiset, japanilaiset, amerikalaiset ja saksalaiset liput ovat
rikein vastakohtina toisilleen.

Jokainen hotelli lhett oman hyrypurtensa noutamaan uusia vieraita.
Ensimisen tehtvn on kuitenkin heti ankkurin tartuttua pohjaan
europalaisen postin purkaminen lukuisina sinetittyin skkein
postivirkamiesten aluksiin. Muutamien "Delhin" matkustajien omaiset ja
ystvt noutavat omat tulijansa pois.

Minua oli silloin vastassa muuan englantilainen kapteeni, jonka oli
kuvernri Sir Frederick Lugard lhettnyt minua tervehtimn ja
kutsumaan kuvernrin vieraaksi. Komea valkoinen pursi, jonka
perpss brittilisen lipun liepukka laahasi vett, vei meidt
moniaassa minuutissa Victorian laituriin. Victoria on Hongkongin
pkaupunki, ja siell asuu lhes puolet saaren 440000 asukkaasta,
joista enimmt ovat kiinalaisia. V:sta 1842 on Hongkong brittilinen
valtionsiirtomaa, ja sen sataman laivaliikenteelle ei ved vertoja
yhdenkn muun sataman liikenne koko maapallolla, vaikka ottaa lukuun
Lontoonkin, Hampurin ja Newyorkin. Snnllinen laivakulku yhdist
Hongkongin lukuisiin maailman kauppakeskuksiin, ja 45 vuorokaudessa
psee tlt oivallisilla saksalaisilla hyrylaivoilla Hampuriin.
Hongkongin kauppaliike on tavattoman suuri, ja englantilaiset
ovat tnne mys perustaneet asemapaikan it-aasialaiselle
laivastolleen, varustaen sen erinomaisilla telakoilla ja laitureilla,
kivihiilivarastoilla ja kasarmeilla. Useilla valloilla on konsulinsa
Hongkongissa varjelemassa niiden etuja. Tarvitsee liikuskella tll
vain pari tuntia nhdkseen saaren merkityksen ja joutuakseen
ihmeisiins Englannin mahtavuudesta ja yritteliisyydest. Gibraltar,
Aden, Colombo, Singapur ja Hongkong, kaikki kaukaisen idn meritien
trkeimmt kohdat ovat englantilaisten hallussa, ja sota-aikoina
kykenevt he voimallisella laivastollaan sulkemaan psyn muiden
valtojen laivoilta.

Laiturilla odotti minua telttikattoinen kantotuoli kahden pitkn
poikkitangon varassa. Se oli varustettu hyvin upeasti, maalattu
punaiseksi ja valkeaksi, kupeissaan Suur-Britannian keisarinkruunu.
Kantajina oli nelj kiinalaista punaisissa pukimissa, kultainen kruunu
kirjailtuna rinnuksiin. Tasaisessa poljennossa kantoivat he minua
Victorian mutkaisia, jyrkki, mutta puhtaita ja sievi katuja pitkin,
ja min huojuin tuolissani kuin kameelin seljss. Pian avautui
pystyaidasta verj rehevn puutarhaan, ja hallitusrakennuksen
portailla toivotti minut kuvernri tervetulleeksi. Illalla pidettiin
pivlliset, ja kaikki vieraat, naiset kuten miehetkin, vietiin
jlkeenpin taas kantotuoleissa, kiinalaisten saattamina seivslyhtyjen
valossa, erlle aukealle, miss muuan englantilainen rykmentti vietti
tyytyvist erojaisjuhlaa. Se oli suorittanut kaksivuotisen
palveluksensa ja oli nyt siirtymss Singapuriin, siellkin
palvellakseen viel kaksi vuotta. Kunnaaltamme saimme vapaasti
silmill niitty, jolla sotamiehet paperilyhtyineen muodostivat
kiemurtelevia tulikrmeit ja jos joitakin kuvioita.

Seuraavana pivn kantoivat voimakkaat kiinalaiset minut
"Vuorimajaan", kuvernrin kesasuntoon, joka on 500 metri ylpuolella
merenpinnan, joten siell oli paljoa viilemp kuin alhaalla
kaupungissa. Nkala on tuolta ylhlt ihmeen kaunis. Eteln pin
psee katse estmttmn yli saarten ja luotojen kauvas avaralle
ulapalle, miss kiinalaisten aluksien purjeet navakan tuulen
pullistamina muistuttavat jttilismoisen ykn siipi.

Lhistll sijaitsi siev, pieni englantilainen kirkko, ja siell
kohtasin kki "Delhin" kapteenin ja useita matkakumppaneitani, jotka
kaikki olivat hyvin totisina ja juhlallisina. Kirkon alttari oli
koristeltu palmuilla, ja troopilliset kukkaset levittivt huumaavaa
tuoksua. "Eik hn jo pian tule?" kyseltiin; kaikkien katseet olivat
suunnattuja alas tielle, ja pian ilmestyikin mutkasta joukko
kantotuoleja. Valkoisessa silkkipuvussa, huntu hiuksilla ja valkea
liljavihko kdess saapui sielt odotettu, se nuori neitonen, joka oli
Colombosta lhtien matkustanut mukanamme. Hn oli viehttnyt
suosijoikseen koko laivanvestn, hnen naurunsa oli helnnyt
soinnukkaana ja lapsellisena intialaisten aaltojen yli, ja me
nimittelimme hnt "Kaukaisen idn kuningattareksi". Nyt vietti hn
vihkiisin meille tuntemattoman miehen kanssa, ja meist pyrki
tuntumaan silt kuin tulisi "Delhill" tyhj ja ikv nyt hnen
hipyessn seurastamme.

Moniapa salaisuuksia tietisivt kertoa laivat, jotka kuljettavat
valkoihoisia miehi ja naisia Aasian keltaisia ja vaskenkarvaisia
asutuksia pitkin. Melkein joka matkalla kehittyy laivalla joku pikku
romaani. Kerran kertoi kapteeni Englannin ja Colombon taipaleella
olleen laivassaan matkustajien joukossa nuoren naisen, jonka piti
tavata Colombossa sulhasensa. Mutta matkalla oli hn rakastunut
toiseen, ja perille tultaessa oli kapteenin murheellisena
velvollisuutena ilmottaa hyljtylle sulhasmiehelle, ett hnen
lemmittyns oli laivalta tavannut uuden ystvn. Mutta meidn pikku
kuningattaremme oli koko matkan pysynyt omalleen uskollisena.




34. Koillismonsuunia vastaan.


Puolitoistasataa kilometri lnteen pin Hongkongista on Kanton, Kiinan
toiseksi suurin kaupunki, lhell kahden joen suuta, jotka ovat
avoimina tein sismaahan. Senthden on Kanton Shanghain jlkeen Kiinan
trkein kauppakaupunki. Kantonista lhetetn maailman markkinoille
suurimmat mrt kuuluisia kiinalaisia silkkikankaita, ja melkoisen
pitklle ovat siell kehittyneet silkinkudonta, posliini- ja
paperiteollisuus. Kaupunki on n.s. sopimussatama, s.o. ulkomaalaiselle
liikenteelle avoin; niit on Kiinassa 37. Siell on 900000 asukasta;
varakuningas asuu mys siell, ja Kanton onkin Kiinan kahdeksastatoista
maakunnasta etelisimmn pkaupunki. Sen kadut ovat niin kaidat, ettei
niit pse kulkemaan vaunuilla, ja suuri osa vest majailee
venetuvissa, jotka on kiinnitetty paaluihin virralle. Kahdentuhannen
kilometrin pituinen rautatie yhdist Kantonin Pekingiin, valtakunnan
pkaupunkiin.

Pitkin Kiinan rannikkoa kuljettaa meit nyt "Delhi", ja lokakuun
viimeisen pivn olemme ulapalla koillismonsuunin ladulla. Meri
aaltoilee ankarasti, mutta laiva ei paljoakaan hytky, kun sen keula
psee suoraan halkomaan aaltoja. Tuuli on vain niin tuima, ettei voi
oleskella kannella, ja tm snnllinen puhuri puskee tll nyt puoli
vuotta. Laivan ymprill vinkuu ja nauskuu, kaikki telttikatokset
korjataan pois, jotteivt lentele riekaleina ulapalle, ja mit
edemmksi joudumme pohjoiseen, sit viilemmksi ky ilma;
pllystakkia tarvitsee, jos tahtoo tuokion seist aaltojen vihmovassa
prskeess katselemassa vihreit valkoharjaisia vesivyryj, jotka
kumeasti pauhaten tohahtelevat vastaan. Ja kuitenkin uskaltautuvat nin
korkeassa aallokossa kiinalaiset kalastajaveneet tnne saakka, ja
niiden miehist hoitelee pikku ruuhiaan ja verkkojaan hmmstyttvn
varmasti ja taitavasti.

Itpuolellamme on nyt iso Formosan saari, jonka Japani valtasi
kuusitoista vuotta takaperin. Se on Etel-Kiinan ja It-Kiinan merten
rajana; jlkiminen vaihtuu pohjoisempana Keltaiseksi mereksi. Ja
silmilkmmekin nyt kartalta niit kaarevia saariryhmi, joita on
kerytynyt mantereen edustalle. Niinhn nuo ovat kuin kesll
lehtikiehkurat maalaiskartanon oven edustalla! Sundasaaret, Filippinit,
Liu-Kiu-saaret, Japanin saaret, Kurilit ja Aleutit, -- kukin tuollainen
kaareva saariryhm on aallonmurtajana Tyynt merta vastassa, ja kukin
saartaa sismeren. Molemmat etelisimmt sismeret olemme jo tulleet
tietmn, pohjoiset ovat Japanin meri, Ohotan meri ja Behringin meri.

Koillismonsuuni puhaltaa jo puolittain myrskyn. Se vet ja imee vett
mukanansa, ajaen sit yt pivt samaan suuntaan lounasta kohti
edelln. Siten syntyy voimakas pintavirtaus, jonka painosta laivamme
vauhti hidastuu kolmella tai neljllkin solmuvlill tunnissa. Jos
viel tulee vuorovesi lisksi ja se ky merivirran suuntaan, niin
juoksee pintavesi lounasta kohti kelpo myllypuron vauhdilla.

Vuorinen ja saarinen rannikko nkyy milloin lheisen, milloin
etisen; monasti kykenee kaukoputkella erottamaan vain valotornit,
joita on rakennettu pikku saarille mantereen edustalle. Kiinan rannikon
tekevt nimittin kovin vaaralliseksi luodot, vedenalaiset kalliot ja
matalikot.

Heinkuun puolivlist syyskuun puolivliin ovat Hongkongin ja
ympristn vitsauksena tuhoisat pyrremyrskyt, joita sanotaan
taifuuneiksi. Tuollainen tuulisp kieppuu huimaavan nopeasti ja imee
pyrteeseens kaikki mit vastaan tulee. Se saa tavallisesti alkunsa
Tyynen meren ulapalla, mutta lhenee vain verkalleen mannerta, 13
kilometrin vauhdilla tunnissa. Filippineille ja muille taifuunien
tolalla sijaitseville saarille rakennetuilta myrskynvarotusasemilta
voidaan sen vuoksi hyviss ajoin ilmottaa shkteitse Kiinan rannikolle
tuon luonnonilmin tulo. Silloin vedetn esim. Hongkongin satamassa
mustia, kolmikulmaisia lippuja korkeihin mastoihin, jotka nkyvt
kauvas, ja jokainen tiet, mit se merkitsee. Kiinalaiset dshonkit
kntyvt oitis maalle pin etsimn turvaa korkeiden rantojen
suojasta, ja muut laivat lujittavat kiinnikkeitn. Taifuunia voi
muuten usein vistkin jokseenkin helposti, sill kun on selvrajainen
keh, ja hyvll vauhdilla psee laiva sit pakenemaan; siihen se vain
tarvitsee avointa vett, jottei se harhaannu Kiinan rannikkosaarten
sokkeloihin. Myskin ennustavat pilvien kierteiset liikkeet ja
ilmapuntarin voimakas elhtely pyrremyrskyjen lhenemist. Syyskuulla
1906, kertoi minulle kapteeni, oli "Delhin" yllttnyt niin kki
ilmestynyt taifuuni, ettei oltu ehditty ryhty tavanmukaisiin
varokeinoihinkaan. Laivalla oli silloin kansilastina parruja, ja
raskaimmatkin tukit liehuivat kuin rikat yli laidan. Jyhket,
ylkannella ulkona riippuvat pelastusveneet kieppuivat ympri ja
pirstasivat ylhltpin koko aurinkokatoksen. Matkustajien lepotuolit
lensivt ulapalle kuin hyhenet. Suurena vaarana on myskin
merenkynti; tuuli vaihtelee nopeasti, piesten aaltoja eri tahoilta,
jolloin nm kasautuvat hurjiksi vesivuoriksi, jotka voivat hulahtaa
kerrassaan laivojen yli. Kahta kuukautta ennen minun tuloani
Hongkongiin oli saarella kynyt tuhoisa taifuuni; se oli kuvernrin
puutarhasta katkonut paksuja puita ja hajottanut tiilisen kasarmin.

Aika ky laivalla usein pitkstyttvksi, ja sit koetetaan parhaansa
mukaan kuluttaa lukemisella, keskusteluilla, kvelyill tai
"vitjaleikill". Muodostuu kaksi puoluetta, kaksi herrasmiest
kumpaisenakin, ja nm asettuvat 12 metrin phn toisistaan.
Kumpaisenkin puolen eteen on vedetty liidulla iso ympyr
kansilaahkoille, ja temppuna on nyt renkaanmuotoisen, kovan
kydenptkn heittminen sill tavoin, ett se j ympyrn
sispuolelle. Vaikeutena on est kysirengasta vierimst edemmksi
kannella; leikin petuna taasen on se, ett siten saadaan liikuntoa
laivalla oltaessa.

Nyt on marraskuun 2, piv. Yll satoi tulvanaan, ja uusi piv on
harmaassa pilvess, tuulinen ja kostea. Maata emme ne, mutta me
viiletmme kellanruskeata, suolatonta vett pitkin. "Sininen virta"
laskee mereen tll kohdalla, ja sen suolaton vesi levi painavamman
meriveden pinnalle. Laivaan saapuu luotsi ohjaamaan meit vaarallisilla
kulkuvesill yls virtaa; monet nist luotseista ovat ruotsalaisia ja
norjalaisia, joille maksetaan kerrassaan ministerin palkat. Tuntia
myhemmin on meill molemmilla sivuillamme laakaa maata, Sinisen virran
suiston liejusaaret.




35. Shanghai.


Isot valtamerilaivat eivt pse nousemaan Shanghaihin, sill tm
kaupunki sijaitsee Sinisen virran pienen syrjjoen varrella. Lausumme
siis jhyvisemme "Delhille", joka tll pudottaa viimeisen kerran
ankkurinsa, ja lhdemme pienemmill hyrylaivoilla yls virtaa. Pian
ilmestyy laakeille rannoille enemmn eloa, taloja nkyy yh
tihemmss, tehtaita kohoaa niiden lomissa, ja oikealle ja vasemmalle
on kiinnitetty kiinalaisia laivoja, niiden joukossa kaksi hullunkurista
puusta rakennettua sotalaivaa, jnnksin ammoin menneilt pivilt;
ne ovat molemmista pistn korkeita, ja mastoissa liehuu sininen
lohikrme keltaisella pohjalla.

Nyt avautuvat nkyviimme Shanghain mahtava satamalaituri ja sen reen
rakennetut komeat, korkeat talot. Mutta tuo ei ole Kiinaa, se on
kappale Europaa, valkoisten kaupunki keltaisten maassa, rikas ja
mahtava Shanghai 12000 europalaisineen kiinalaisen kaupungin vieress,
jossa asuu 650000 ihmist.

Kun marraskuussa 1909 astuin maihin Shanghaissa, vei minut automobiili
kenraalikonsulin asuntoon, miss oli illaksi kerytynyt vieraspitoihin
pelkki maanmiehini. Seuraavana pivn, marraskuun 3:na, oli kaksi
trke syntympiv, Kiinan leskikeisarinnan ja Japanin keisarin,
kahden hallitsijan, jotka ovat kunnostautuneet voimakkuudellaan ja
lylln, kumpainenkin tehneet nimens kuolemattomiksi rimisess
idss. Japanin kenraalikonsuli piti suuren vastaanottopivn, ja
Shanghain kuvernri antoi loistavat pivlliset.

Harvinaisen vaihtelevat tunnelmat ja vaikutteet vuorottelivat nopeasti
ja tyttivt sen lyhyen ajan hetket, mink vietin Kiinan suurimmassa
satama- ja kauppakaupungissa. Europalaisilta kaduilta, joita valaistaan
shkll ja kuljetaan raitiovaunuilla, kirkkojen, kauppakartanoiden,
klubihuoneustojen ja yleisten rakennusten, ajanmukaisten konepajojen ja
telakkain keskelt joutuu muutamassa minuutissa kiinalaiskaupunkiin,
vrentmttmn Aasiaan. Tll vilisee keltaisia miehi sinisiss
mekoissaan ja mustissa liiveissn, jotka on kiinnitetty pienill
metallinapeilla, valkoisissa sukissaan ja taipumattomissa,
paksuanturaisissa mustissa kengissn, pieni musta, punatupsuinen lakki
pss ja pitk palmikko niskassa. Kauppamiehet polttavat avoimissa
myymlissn pitki, ohuita piippuja, odotellessaan asiakkaita, ja
teehuoneustoissa vallitsee suunnaton tungos ja melu, loppumaton
hyrin, ikuinen leiskuminen edestakaisin, herkemtn rahan ja tavaran
vaihto. Shanghaissa oleskellessani pyydettiin minua pistytymn
katsomassa kiinalaista korkeakoulua, ja kki huomasin olevani isossa
salissa vastapt kahtasataa kiinalaista ylioppilasta. "Mit tm?"
kysyin ihan arkaillen amerikalaiselta tohtorilta, joka minut oli tnne
tuonut. "Kertokaahan toki jotakin matkoiltanne noille nuorukaisille!"
Ja ennen kuin oikein oivalsinkaan seisoin jo kateederissa ja kerroin
syvn hiljaisuuden valtaamalle keltaiselle kuulijajoukolle onnettomasta
retkestni Takla-makanin ermaan halki. Lopetettuani piirittivt minut
ylioppilaat joka puolelta ja minun tytyi pudistaa kunkin ktt. Mutta
oli merkillinen sattuma, ett tss salissa oli mies, joka tunsi
palvelijani Kasimin, saman, jolle min olin tuossa ermaassa tuonut
saappaissani vett. Buddhalainen pappi Hori oli saapunut Japanista
Shanghaihin, saatuaan toimekseen saattaa minua noille kuuluisille idn
saarille. Hn oli kahta vuotta aikaisemmin oleskellut It-Turkestanissa
ja tehnyt matkan Khotan-darjan uomaa pitkin. Retkell oli vanha
Kasimini ollut hnen saattajanaan ja nyttnyt Horille sen paikan,
miss min olin lytnyt tuon siunatun veden. Siten tavottivat hnen
terveisens minut juuri sin hetken, jolloin kerroin yhteisi
seikkailujamme kiinalaisille ylioppilaille.




36. Kiinan uskonnolliset olot.


Kymmenen kilometrin pss lnteen Shanghaista sijaitsee 17.
vuosisadalla perustetun jesuiittiluostari Sikavain iso rakennusryhm,
ja minut sai pistytymn tlle lhetysasemalle muuan matkatoverinani
"Delhiss" tullut katolilainen pappi, pater Robert, jonka piiriin
kuuluivat Hongkong ja Shanghai, -- hyvin oppinut mies ja etev vanhan
kiinalaisen posliinin tuntija. Useita tunteja kesti pikimltnkin
tarkastella tuomiokirkkoja, kappeleita, poika- ja tyttkouluja, isoa
ilmatieteellist havaintotornia, miss jokaisesta pivst laaditaan
skarttoja, ja elintieteellist museota. Kunkin laitoksen
johtajana on kunnianarvoisa pater, vain tyttluokat ovat nunnien ja
maallikkosisarten huostassa. Lapset oppivat ranskaa ja kyvt
katolilaisessa messussa. Monet kiinalaiset perheet ovat jo useiden
sukupolvien ajan olleet katolilaisia, mit suurimmalla hartaudella
lausuillen ave-mariansa ja isnteitns. 1150000 kiinalaista on
katolilaista, 150000 on protestantteja. Lhetyssaarnaajat noudattavat
sydmens nt ja Vapahtajan ksky: "Menkt kaikkeen maailmaan ja
opettakaat kaikkia pakanoita!" He tyskentelevt krsivllisesti ja
velvollisuudentuntoisesti tehtvssn ja antautuvat mit suurimpiin
vaaroihin. Vahinko vain, ett heidn valtakuntansa on sisisesti
jakautunut. Katolilaiset ja protestantit eivt kykene sietmn
toisiansa. Kiinalaisilla merkitsee "tien", taivas, samalla korkeinta
olentoa. Kiinankielell nimittvt jesuiitit Jumalaa "taivaan
herraksi", englantilaisten lhetyssaarnaajain kyttm nimitys on
"Korkein ohjaaja" ja amerikalaisten baptistien "totinen henki".
Kristillisten uskontokuntien kiistat sekaannuttavat kiinalaisia,
eivtk he oikein tied mit ajatella.

Kiinalaisten oma uskonto on kokoelma eri oppeja tai pikemmin
viisaussntj. Kiinassa on ollut runsaammin viisaita kuin missn
muussa maassa. Etevin on Konfutse, Sokrateen ja Buddhan aikalaisia; hn
kirjotti kolmesataa hengellist runoa sisltvn kirjan nimelt
"Puhtaat ajatukset". Hnen ymprilleen kerntyi kaksitoista
opetuslasta ja 3000 oppilaan piiri. "Toimi jokaista kohtaan kuten
soisit hnen kohtelevan sinua", kuuluu erskin hnen kskyjn, ja
hnen lakinsa ovat tehneet kiinalaisista maailman kohteliaimman kansan.
He ovat hienotunteisia ja herttaisia keskinisess seurustelussaan ja
samaten kyttytyvt he muukalaisiin nhden.

Kun Konfutselta kerran kysyttiin, miten hn oli voinut hankkia niin
laajoja tietoja varsin monilta aloilta, vastasi hn: "Koska olen
syntynyt kyhn ja hdyin opiskelemaan." Hn piti rikkautta
onnettomuutena ja tietoa mahtina. Kiinalaiset pitvt hnen muistoansa
mit suurimmassa kunniassa, mutta he eivt palvo hnt jumalana, vaan
katsovat hnet kaikkien aikojen suurimmaksi viisaaksi.

Konfutselaisuuden rinnalla on Kiinassa taoismi, jonka ylev oppi on
kuitenkin rappeutunut silmnkntjtempuiksi ja taikauskoksi. Meidn
ajanlaskumme alussa levisi Kiinaan buddhalaisuus, ja se on nyt vallalla
melkein koko maassa. Kiinalaisten uskonnollisissa ksityksiss ei
kuitenkaan ole mitn oikeata tolkkua. Taoisti voi toimittaa
aamuhartautensa Buddha-temppeliss ja illalla syventy Konfutsen
kirjotelmiin. Monet pitvt yht suuressa arvossa kaikkia kolmea oppia.

Mutta kaikkien kiinalaisten -- konfutselaisten, taoistien ja
buddhalaisten -- uskonnollisen tietoisuuden yhteisen perussvyn on
esi-isien henkien kunnioittaminen, vainajienpalvominen. Matalimpaankin
majaan on pystytetty alttari manalle menneiden muistoksi, joita kohtaan
tunnetaan vain mit juhlallisinta kunnioitusta, ja hautojen rauhaa ei
saa milln muotoa hirit. 17. vuosisadalla hallitsi Kiinassa
Khang-hi, valtiaista suurimpia, kerrassaan kuusikymmentyksi vuotta.
Hnen pojanpoikansa Khien-lung peri kaikki hnen etevt ominaisuutensa,
ja hallittuaan hnkin Kiinaa kuusikymmentyksi vuotta luopui hn
valtaistuimestaan yksinomaan kunnioituksesta iso-isns henke kohtaan,
jota hn ei tahtonut voittaa hallitusvuosienkaan puolesta.

Tst vainajienpalvomisesta on seurauksena, ett suunnattomat alat
Kiinaa ovat hautoina. Mongolikeisari Kublai-khaani hertti 13.
vuosisadan lopulla suurta mieltenkuohua, kun kski kynt vanhat
hautuumaat pelloiksi, ja samainen hautojen pyhyys on tn pivnkin
kovin hankalana haittana rautateiden rakentamisessa. Radan tytyy
kiert pyh alue tai on tmn yli silta rakennettava. Kiinan keisari
matkustelee Mukdeniin vasiten uhraamaan esi-isiens haudoilla, sill
Mukdenissa lepvt haudattuina Khang-hi ja Khien-lung, ja heist
polveutunut mandshukeisarien suku hallitsee Kiinaa vielkin.

Katolilaiset lhetyssaarnaajat eivt vastusta kiinalaisten
vainajienpalvomista; evankeliset katsovat sen soveltumattomaksi
kristinoppiin. Mutta tm hurskas hellint on kiinalaisella
synnynninen, periytyen sukupolvesta toiseen. Kuten saman parven
mehiliset riippuvat toisissaan kiinni kerros toisensa alla, samaten
ovat meidn aikamme kiinalaiset esivanhempiensa kanssa yht, vielp
tuntevat enemmn kuuluvansa menneisyyteen kuin nykyaikaan.
Vainajienpalvominen korvaa heill isnmaanrakkauden. Tosin rakastaa
kiinalainen kotiseutuaan, mutta yhdentekev on hnelle, mit muissa
osissa maata tapahtuu. Kantonin asukas ei joudu kuohuksiin, jos
venliset ottivatkin Mandshurian ja japanilaiset Korean, kunhan
jttvt rauhaan Kantonin. Vierasuskolaisia kohtaan on kiinalainen
hyvin suvaitsevainen, eik pane ollenkaan pahakseen, jos hnelle lausuu
arveluitansa hnen oman uskontonsa tydellisyydest.

Vainajienpalvelus on kiinalaisten varsinaisena uskontona. Samalla
tuntevat he taikauskoista pelkoa henki kohtaan ja turvautuvat
jumaliin, joilta toivovat apua. Pohjois-Kiinassa kvin kerran
temppeliss, miss oli kokonainen suojama tytetty seisovilla,
maalatuilla savimuovauksilla, jotka kuvasivat syntisten tuskia
tuonelassa. Siell sahattiin uskoton vaimo keskelt kahtia, varkaalta
hakattiin molemmat kdet, herjaajalta revistiin kieli suusta.
Monilukuinen sarja oli luonnollista kokoa ja pyristytti
kamaluudellaan. Suojaman loukossa oli useita isoja ruumisarkkuja.
Erst oli kansi raoilaan, ja siell nki vainajan kiristelevn
hampaitaan. Kysyessni, mit varten arkut olivat tll, vastattiin
minulle: Kiirastulessa kestettvien krsimysten aika ky
kuolleelle sit lyhemmksi, mit kauvemmin hn saa olla tuonelan
temppelisuojamassa.

Niin, perti taikauskoisia ovat kiinalaiset. Jos joku on sairastunut
kuumeeseen ja hourailee, niin omaiset uskovat, ett hnen sielunsa on
joutunut harhateille, ja sill paikalla, miss hn menetti tajuntansa,
kanniskellaan hnen vaatteitaan, jotta eksynyt sielu psisi jlleen
oikeille jljille. Ja isin noustaan katolle heiluttelemaan palavaa
lyhty, jotta sielu lytisi kotiin.




37. Keskuksen valtakunta.


Kiinalaisen koulupojan ensimisen opetuksena on, ett taivas on
ympyriinen ja maa nelikulmainen, ett Kiina on keskell maata ja siit
syyst nimeltn Keskuksen valtakunta. Kaikki muut valtiot ovat Kiinan
ymprill ja sen valtaan alistettuja.

Keisarin arvonimen on "taivaan poika", hnell on ylin hengellinen ja
maallinen valta. Hallitukseen tullessaan antaa hn hallituskaudelleen
erityisen nimen, jota sitte hnest itsestnkin kytetn. Seuraajansa
mr hn poikiensa joukosta itse. Jos hn on lapseton, niin hn
valitsee lheisimmist sukulaisistaan jonkun, mutta omaksuu sitte
tulevaisen seuraajansa ottopojakseen, jotta tm jlkeenpin
toimittaisi asianmukaiset uhrit hnen ja hnen esi-isiens hengille.
Keltainen puku ja viisivarpainen lohikrme ovat keisarillisen huoneen
tunnusmerkkein. Keisari on suunnattomasti ylempn kansaansa, ja
helposti ovat luettavissa ne kuolevaiset, jotka psevt hnt
puhuttelemaan. Joitakuita vuosia takaperin kovistivat europalaiset
lhettilt Pekingiss oikeudekseen nhd keisarin jokaisena
Uudenvuodenpivn; se suotiin, mutta keisarilla ei ollut heille mitn
sanottavana. Sitvastoin oli suurella Khang-hill useita jesuiitteja
hovissaan, ja hnen kskystn laativat nm erinomaisen kartan
Keskuksen valtakunnasta.

Kiina on maapallon vanhin, vkirikkain ja muuttumattomin valtakunta.
Niniven ja Babylonin kohotessa suuruuteen oli Kiinalla jo korkealle
kehittynyt sivistys, ja neljntuhannen vuoden ajan on se pysynyt
ainiaan samana. Ninivest ja Babylonista on en raunioita jljell,
mutta Kiina ei viel osota mitn vsymyksen oireita elmssn.
Lntinen Aasia muistuttaa laajaa hautakentt lukemattomine
hautakivineen menneilt ajoilta. Hvittvi kansainvaelluksia on
vyrynyt sen yli; rodut ja valtakunnat ovat siell vuoronsa jlkeen
joutuneet rynnistykseen toisen kanssa ja kukistuneet. Mutta Kiinan ovat
yh viel silyttneet entiselln maan eristetty asema ja kansan
muukalaiskammo, ja entisten saavutusten epjumaloiminen ja esi-isien
muiston pyhittminen tekee uudet sukupolvet edellisten kaltaisiksi.

Niin kahtenakolmatta vuosisatana, jotka Kiinan historia tiet
Kristuksen syntymn edelt, hallitsi siell perkkin kolme
keisarisukua. Puolenkolmatta vuosisataa ennen meidn ajanlaskumme alkua
rakennutti muuan mahtava, kaukokatseinen keisari maansa kuuluisan
muurin, valtaisimman tyn, mit konsanaan on ihmisksin suoritettu. Se
on 2450 kilometri pitk, 16 metri korkea ja tyveltn 8 metri, mutta
ylreunastaan vain 5 metri paksu. Mrttyjen vlimatkojen pss
kohoaa siit torneja, siell tll on portteja. Se on rakennettu
kivist, tiilist ja saviseoksesta. Varsinkin lnsirajalla on se nyt
osittain hyvin rappiolla, onpa paikotellen vain raunioita siit
nhtviss. Mutta muutoin on se pystyss vielkin; olen kulkenut pitki
taipaleita sit myten ja useina kertoina pistytynyt sen kauneista
porteista sislle.

Miksi rakennettiinkaan tm valtainen muuri? Kiinalaiset ovat
rauhanrakasta kansaa. Rauhassa pysykseen ja kaikilta tunkeilijoilta
silykseen aitasivat he itsens suojaan. Kiinan 1553 kaupunkia on
saarrettu jyhkeill kivisill pyrmuureilla, ja tuo suuri keisari
kolmannella vuosisadalla ennen Kristusta ajatteli yksinkertaisimmaksi
kerrassaan koko valtakuntansa ymprid sellaisella muurilla.
Pasiallisesti uhkasi valtakuntaa vaara pohjoisesta ksin. Siell asui
itturkestanilaisia, tatarilaisia ja mongolilaisia paimentolaisia,
villej, urheita ja sotaisia ratsastajakansoja. Niille oli kiinalainen
muuri ylitsepsemttmn esteen, ja siten tm varustus tulikin
Europalle merkinneeksi paljon. Kun nuo ratsastajalaumat nkivt tiens
suljetuksi etelss, kntyivt he lntt hohti, ja neljnnell
vuosisadalla parveilivat hunnit ja heihin liittyneet alaanit laajoille
alueille Europassa.

Ikuisesti ei suuri Kiinan muuri kuitenkaan kyennyt suojelemaan
valtakuntaa. Vuonna 1280 vallotti maan Dshingis-khaanin pojanpoika
Kublai-khaani, Marco Polon ystv ja hyvntekij. Hnkin oli suuri
rakennuttaja. Hn kaivatti Keisarikanavan Pekingin ja Hangtshun
vlille, lounaispuolelle Shanghaita, jotta etelisten maakuntien
riissisadoista oli parempaa hyty maan pohjoisosillekin. Aikaisemmin
oli riissi kuljetettu dshonkeilla pitkin rannikkoa, mutta japanilaiset
merirosvot olivat liikennett pahasti lamauttaneet; nyt psivt
dshonkit turvallisesti kulkemaan uutta kanavaa pitkin sismaahan.
Keisarikanava on 1350 kilometri pitk; se leikkaa Keltaisen ja
Sinisen joen ja on viel tn pivn kytnnss satavuotisen
mongolilaisherruuden muistomerkkin.

Vuonna 1644 vallotti nykyinen mandshu-hallitsijasuku Kiinan. Tasan
sataa vuotta aikaisemmin olivat portugalilaiset anastaneet Hongkongin
lhelt haltuunsa Makaon. Sittemmin ja etenkin viime vuosikymmenin
ovat europalaiset yh enemmn tunkeutuneet kiinalaiselle alueelle.
Taka-Intian niemimaankin ranskalaiset siirtomaat olivat aikoinaan
kiinalaisen suojelusherruuden alaisia. Suurvallat ovat toimittautuneet
Kiinan parhaitten satamien herroiksi. Kahdesti, viimeksi boksarikapinan
johdosta vuonna 1900, on Peking vallotettu ja sen keisarilinna joutunut
yhdistyneitten europalaisten joukkojen raastettavaksi. On
ksitettviss, ett kiinalaiset sydmens pohjasta vihaavat
europalaisia ja odottavat vain aikaa, jolloin ly koston hetki. --

Keskuksen valtakunta on varsinainen Kiina, mutta "taivaan poika"
hallitsee viel nelj suurta alusmaata, It-Turkestania, Mongoliaa,
Mandshuriaa ja Tibeti. Pinta-alaltaan on koko Kiinan valtakunta
kaksikymment ja asukasluvultaan puolenkuudetta kertaa isompi Saksaa.
Kiinassa asuukin 330 miljoonaa ihmist, joten maapallolla joka neljs
tai viides ihminen on kiinalainen.

Maan aseman johdosta on ilmanala oivallinen ja hyvin terveellinen.
Kesn ja talven lmpmrn erotus on varsin suuri. Etelss vallitsee
miltei troopillinen kuumuus, pohjoisessa, Pekingin tienoilla, talvisin
pureva pakkanen. Maanlaatu on tavattoman hedelmllist; viljelln
teet, riissi, hirssi, maissia, kauraa, ohraa, papuja, herneit ja
kaikenlaisia vihanneksia. Etelisiss maakunnissa lainehtii laajoina
kenttin sokeriruokoa ja pumpulipensaita, ja kaikkialla halkovat maata
vesirikkaat joet, joita kytetn peltojen kasteluun ja tavarain
kuljetukseen. Suurin osa Kiinaa on vuorista. Lnnen korkeat vuoristot
ovat tibetilisten vuorijonojen jatkoa, ja ne alenevat alenemistaan
itn pin. Rannikolla levi alankoja. Valtakunnan kahdeksastatoista
maakunnasta sijaitsee kuusi rannikolla, joka on rikas oivallisista
satamapaikoista.

Keskuksen valtakunta on siten onnellinen ja kaikin tavoin luonnon
suosima maa. Vuorissa piilee tyhjentymttmi kivihiiliaarteita; Kiinan
kivihiilikerrokset ovatkin runsaammat kuin yhdenkn muun maan koko
maapallolla. Senvuoksi on sen tulevaisuus turvattu, ja Kiina voi
aikanaan menn Amerikankin kehityksest edelle.

On tunnettua, ett syvlahtisten rannikoiden saartama maa aina
saavuttaa mys aikaisen ja suuren kehityksen. Siten oli vanhalla ajalla
Kreikka tieteen ja taiteen kotina, ja samaten hallitsee nyt Europa
muita maanosia. Sill sellaisten rannikoiden rajoissa asuva kansa
joutuu muita aikaisemmin ja helpommin vleihin naapuriensa kanssa ja
kykenee kauppaliikenteen avulla kyttmn hyvkseen heidn tuotteitaan
ja keksintjn. Kuitenkin on Kiina tss kohden poikkeuksena, kuten
monissa muissakin suhteissa. Kiinalaiset eivt koskaan ole sill tavoin
kytelleet rannikkoaan. Pin vastoin ovat he huolellisesti karttaneet
kaikkea yhteytt vieraiden kansojen kanssa. Siit on ollut seurauksena,
ett heidn kehityksens on itseens sulkeutuneena kynyt perti
omintakeisesti ja yhdenmukaisesti; siell on ihan toisenlaista kuin
muualla maailmassa, ja kuitenkin on heidn yhteiskuntansa erinomaisen
etevll ja sivistyneell kannalla.

Jo kahtatuhatta vuotta ennen Kristuksen syntym oli kiinalaisilla
kirjotusmerkit. Myhemmin keksivt he vielkin kirjotuksessaan kytetyn
karvasiveltimen, ja mustan tushin valmistus on heidn salaisuutensa.
Tushi liuennetaan jauhoksi hierottuna, sivellin kastetaan siihen ja
kirjottaessa pidetn sit kohtisuorassa. Sata vuotta Kristuksen
syntymn jlkeen valmistettiin Kiinassa jo paperia. Ikivanhasta
kaupungista Lop-norin rannalta, miss nyt kuljeskelee villej
kameeleja, lysin kokoelman paperisia kiinalaisia kirjeit ja
kirjotuksia, jotka olivat olleet hautautuneita ermaahan v:sta 265
asti. Kaikki kirjeet olivat nimittin pivttyj ja vuosiluvulla
varustettuja. -- Jo kuusisataa vuotta jlkeen Kristuksen syntymn
keksivt kiinalaiset kirjapainotaidon; Europassa keksi sen Gutenberg
vasta 850 vuotta myhemmin. 1100 vuotta ennen meidn ajanlaskumme alkua
oli Kiinassa jo tunnettuna magneettineula, ja siell valmistettiin
kompasseja; ruudinkin tunsivat kiinalaiset paljoa aikaisemmin kuin
europalaiset. Kolmetuhatta vuotta takaperin olivat he mestareita
pronssivalureina; maan sisosissa tapaa viel mit kauneimpia esineit
raskaasta, tummasta pronssista, pyreit maljoja, jalustalle
pystytettyj ja leijonilla ja lohikrmeill koristeltuja,
kukka-astioita, kulhoja, kuppeja ja kannuja, kaikki pienimpikin
piirteitn myten mit hienoimmin ja taiteellisimmin muovattuja.
Porsliiniteollisuus saavutti parhaan kukoistuksensa Khanghin ja
Khien-lungin hallitessa keisareina. Silloin valmistettiin niin
aistikkaita, niin ihmeellisen vrikkit ja tydellisesti laserrettuja
kukka-astioita, maljoja ja kulhoja, etteivt nykyaikana edes
kiinalaiset itse kykene en luomaan niiden vertaisia. Senaikuinen
porsliini on nyt hyvin harvinaista, ja siit maksetaan suunnattomia
hintoja. Japanissa nin pienen vihren kiinalaisen maljan,
kolmijalkaisen ja kannellisen, joka maksoi viidenkolmattatuhannen
markan vaiheille. Jos vertaa kauneintakin porsliinia, mit meidn
pivinmme kyetn valmistamaan, Khang-hin aikakauden maljoihin, niin
tytyy mynt, ett meidn saavutuksemme ovat pelkk hapuilemista
niiden rinnalla. Olivatpa ne miten hienoja tahansa, "vanhalle
kiinalaiselle" eivt ved vertoja.

Kiinalaisella taiteella, oli sen alana maalaus, kiiltoty, kudonta tai
muu, on aina aistikkuuden ja tydellisyyden tuntu. Ikivanhoista ajoista
asti on heidn silkkikankaillaan ollut Europassa erinomaisen suuri
kysynt. Kaikki, mit kiinalaiset valmistavat, on tukevaa, kestv ja
aistikasta. Heidn rakennustaiteensa on yht ylev ja luonteenomaista
kuin kaikki muukin. Surkean kmpelitp ja yksitoikkoisia ovat meidn
viisikerroksiset tiilirakennuksemme, kun vertaamme niit kiinalaisten
huviloihin, puhumattakaan heidn palatseistaan ja temppeleistn;
niden kaltevat katot on koristeltu isoilla ja pienill lohikrmeill,
jotka avaavat kitansa ja harittavat kyntens. Kiina on itaasialaisen
taiteen koti; sielt levi se Japaniin ja Koreaan. --

Kiinan kieli on yht kummallinen kuin kaikki muukin tss laajassa
valtakunnassa; se kuuluu indokiinalaiseen kieliryhmn kuten
tibetinkielikin. Kaikki sanat ovat yksitavuisia ja taipumattomia. Miss
me sanomme "menn, meni, mennyt, menev" tai "mennen", siin on
kiinalaisella ainaisena muotona "menn". Todellinen merkitys selvi
joko sanojen asennosta tai erityisist apusanoista. Yhdell ainoalla
sanalla saattaa olla monta eri merkityst korostuksensa ja
ntmistapansa perusteella, lauseessa saamansa asennon mukaan tai
riippuen siit, mit sanoja on sen edell tai perss. Kieli jakautuu
useihin murteisiin: arvokkain on mandarinien eli sivistyneiden luokkien
murre. Joka sanalla on oma kirjotusmerkkins, joita kiinankieless
siit syyst onkin 24,000; ainoastaan joka kahdeskymmenes mies ja joka
sadas nainen osaa lukea ja kirjottaa.

Kiinalainen kirjallisuus on tavattoman runsas, miltei tyhjentymtn.
Pohjoismaisten merisissien viel tehdess rosvoretkin Europan
rannikoille ja pystytelless riimukirjotuspatsaitaan julkaistiin jo
Kiinassa maantieteellinen ksikirja, "Kaikkien maakuntien kuvaus"
nimeltn, joka sislsi suuren mrn karttoja. Kiinalaisten
aikakirjoista psee seuraamaan heidn historiaansa neljtuhatta vuotta
taaksepin, ja kaikkein merkillisint on niss vuosikirjoissa se, ett
ne ovat perti tarkkoja ja luotettavia; niiss kerrotaan kaikkea
mahdollista, vhptisimpikin tapahtumia. Kiinalaiset kirjat ovat
hyvin halpahintaisia ja jokainen lukutaitoinen pystyy hankkimaan
joltisenkin kirjaston. Kiinalaisen kirjallisuuden laajuudesta antaa
keisari Khien-lungin kirjasto ksityksen: sen pelkk luetteloa oli 122
nidett.




38. Uusi Kiina.


Keskuksen valtakunnassa on viel vallalla tapoja ja paheita, jotka
uuden ajan jrjestyksen tytyy juurittaa pois. Pahin on ooppiumin
polttaminen, joka myrkytt vestst noin 150 miljoonaa ihmist.
Edelleen on tuhannen vuoden ajan ollut kytnnss se julma tapa, ett
tyttlasten jalat vkivaltaisesti ehkistn tiukoilla siteill
luonnollisesta kasvustaan, surkastuttaen ne vaivaisiksi tyngiksi.
Kiinalaisten naisten jalkineet nyttvt senvuoksi kuin nukenkengilt.
Tm likistys tuottaa kasvuaikana alituista kipua, mutta silti ei
yksikn tytt tahdo jtt pauloitusta sikseen, sill hn ei saa
miest, elleivt jalat ole kuin kpill.

Hvimss on jo nykyn vastasyntyneiden lasten tunnoton jttminen
kuolemaan kyhien keskuudessa, joilta puuttuu varoja lasten
elttmiseen. Kerran nin kaivannossa ern kaupunginmuurin
ulkopuolella sellaisen pikku poloisen ruumiin virumassa. Ja kuitenkin
kohtelevat kiinalaiset lapsiaan mit suurimmalla rakkaudella. Pao-tossa
Pohjois-Kiinassa asuin ruotsalaisen lhetyssaarnaajan luona, joka oli
aikoinaan pelastanut pienen, vastikn kuolemaan jtetyn lapsen. Hnen
puolisonsa vaali sit hellsti, ja lapsesta varttui kahdessa vuodessa
mit herttaisin ja somin pienokainen. Silloin saapuivat vanhemmat
hartaasti rukoilemaan lastansa takaisin, ja luonnollisesti suostuttiin
anomukseen mielelln. --

Rikollisten rangaistukset ovat meidn ksitystemme mukaan
epinhimillisi. It-Turkestanissa tynnttivt kiinalaiset
viranomaiset syytetyn kynsien alle litteit hopeaneuloja, kiristkseen
hnelt tunnustuksen. Tavallisena rangaistusvlineen on iso,
nelikulmainen kaulaplkky, joka avataan ja suljetaan lukolla. Sen
ympyriiseen aukkoon teljetn rikollisen kaula, ja raskas puu painaa
olkapit. Hn saa sitte vapaasti kuljeskella kantaen plkkyns, joka
ehkisee hnet kaikkinaisesta askarruksesta.

Avioliittoa pitvt kiinalaiset pyhn ja kunniassa; vaimo on miehens
rinnalla melkein yhdenvertainen ja lait suojelevat hnt ihan kuten
miestkin. Esivallalle osottaa kiinalainen mit suurinta alamaisuutta,
ja kuitenkin kiusaavat ja kiristvt hnt mandarinit tavalla, mik
aiheuttaisi Europassa verisi vallankumouksia. Monituhatvuotisen tavan
ansiota on, ettei nin tapahdu Kiinassa. Kiinalaiset eivt napise, he
ovat krsivllisi ja ahkeria, ja tyytyvt siihen, mik riitt
elannoksi, enemp kaipaamatta. Vuonna 1897 kuulin Pohjois-Kiinassa
kerrottavan naineista miehist, jotka saivat vain viidenkolmatta markan
vuosipalkan. He tosin kyttivt ravinnokseen pelkk riissi, jota
tynantaja jakeli heille ilmaiseksi; mutta sittekn ei voi ksitt,
miten he pystyvt tulemaan toimeen. Ja kuitenkaan eivt sellaiset
tyliset koskaan valita. He ovat hilpeit, ystvllisi ja
kohteliaita, samalla kun ehk palvelevat teekauppiasta, joka omistaa
monia miljoonia. Ihmisty arvioidaan siis hyvin alhaiseksi.
Tavaroita kuljetetaan satojen penikulmien taipaleet kantamuksina.
Pohjois-Kiinassa kytetn kuljetukseen myskin muuleja, kameeleja ja
kaksipyrisi krryj, mutta muualla ovat kadut ja tiet niin soukkia
ja kehnoja, ett niill psevt liikkumaan ainoastaan jalankulkijat.
Virtojen varsilla ja rannikolla saadaan tavaroita kuljetetuksi
vesiteitse.

Kaikki Kiinan ystvt ovat iloissaan siit uudistushengest, joka on
viime vuosina saanut sijaa tss ihailtavassa maassa ja sen
tyteliss, oivallisessa kansassa. Tosin pystyi vain vkivalta
murtamaan kiinalaisten vastustuksen. Rautatiell, puhelimella,
langattomalla shktyksell ei ole mitn erityist tehoa kiinalaiseen.
Rautatiet hn pit tarpeettomana, koska ihminen on saanut jalat
kvellkseen ja jokia kulkuteikseen; puhelin ja shklenntin ovat
niinikn turhanaikaisia, samat asiathan toimittaa pikalhetti.
Kiinassa ei ole sill vli, ett jlkiminen tapa vaatii verrattomasti
runsaammin aikaa. Tll ei milloinkaan ole niin tulista kiirett;
eihn satu mitn hiriit, kun kaikki vain ky yht vitkallisesti.
Muutamalla seudulla, miss parhaillaan otettiin kytntn uusi
shklenntinlinja, selittivt minulle kiinalaiset palvelijani, ett
paperi, jolle shksanoma on kirjotettu, kiit huimaa vauhtia
lenntinlangoissa mrpaikkaansa, ja pylvitten eristjt ovat pikku
majoja, joissa se saa sateensuojaa.

Kolmisenkymment vuotta takaperin rakensivat englantilaiset Shanghaista
ulospin kokeeksi pienen 20 kilometrin mittaisen rautatien. Valmiina
osti sen Kiinan hallitus, muttei liikennett varten, vaan
hvitettvksi. Rataplkyt ja kiskot revittiin irti ja paiskattiin
mereen vaunujen ja veturien mukana. Nykyn on kiinalaisen kyllkin
tytynyt alistua europalaisten heille tyrkyttmiin oloihin. Useita
ratoja kulkee halki maan, toisia on rakenteella tai hankkeissa.
Kiinalaiset rakentavat jo muutamia rautateit itsekin. Pekingin ja
Kantonin vlinen rata kulkee valtakunnan molempien isojen virtojen
poikki, ja Keltaisen joen yli viev rautatiensilta on puolenyhdekstt
kilometri pitk, ollen siis pisin joen yli rakennettu rautatiensilta
koko maapallolla.

Tt "Kiinan hermist" johtavat edistysmieliset miehet, jotka
tahtovat maansa hydyksi saada kytntn europalaisia parannuksia.
Kokemus on heille opettanut, ett he ovat turvattomia Europaa vastaan,
ja he tietvt suurvaltojen jo neuvotelleen Kiinan jakamisesta
keskenn. He tietvt olevansa kykenemttmi estmn valkoihoisia
anastamasta liikenteelleen mit satamia niiden vain tekee mieli. Vuonna
1894 joutui Kiina sotaan Japanin kanssa ja krsi tydellisen tappion,
kun sen puolustus oli jrjestetty kovin kehnosti. Silloin ottivat
japanilaiset itselleen Formosan saaren ja Port Arthurin. Jlkeenpin
levittysi Venj kaukaiseen itn, pakotti japanilaiset luovuttamaan
Port Arthurin, rakensi Mandshuriassa rautateit ja ahdisteli Koreaa.
Venj vastaan oli Kiina yht voimaton kuin Japaniakin. --

Nist opetuksista ovat kiinalaiset saaneet maksaa kalliisti. Heille on
nyt selvill, ett maa ilman sotavke, laivastoa ja linnotuksia on
tuomittu hvitykseen ja paloitteluun, ja he ovat nyt viimeinkin
hernneet vanhoista harhaluuloistaan. Tn pivn on Kiinalla yh
karttuva laivasto ja runsaasti sadantuhannen miehen suuruinen
vakinainen armeija, joka on asestettu uusimmilla kivreill ja
japanilaisten upseerien harjottama.

Nykyn matkustelevat nuoret kiinalaiset Europaan ja Amerikaan, ja
opiskelevat kymmenintuhansin Japanin korkeakouluissa. Kiina on itsekin
perustanut useita yliopistoja europalaisen kaavan mukaan, ja maassa
ilmestyy sanomalehti, joissa ksitelln pivnkysymyksi. Sielunsa
sisimmss ajattelevat varmaankin useimmat kiinalaiset: "Oppikaamme
perusteellisesti europalaisten sotataito, sill ainoastaan heidn
omilla aseillaan voimme heidt torjua!"

Vuonna 1916 tulee Kiinassa voimaan oopiumikielto. Kiinalaiset ovat
muutenkin perin voimakasta, sitket ja terverakenteista ihmisrotua,
mutta sitte he psevt yh virkummaksi ja terveemmksi kansaksi. Kyll
he piankin kykenevt puolustamaan maatansa muukalaisilta tunkeilijoilta
ja vallottajilta. Europalaiset kylvvt nykyn lohikrmeenhampaita
Keskuksen valtakuntaan. Mutta kerran nousee lohikrme ja iskee
kyntens kasvattajiensa rintaan. Europassa on ihmisi, jotka puhuvat
"keltaisesta vaarasta". He pelkvt uutta kansainvaellusta idst,
suunnattomia kiinalais- ja japanilaislaumoja, jotka tulvivat Europaan
ja anastavat valkoihoisilta maailman herruuden. Mutta niin huonosti ei
toki kyne. Toivokaamme vain, ett kiinalaiset oppivat varjelemaan
perintns ja omaisuuttansa. Nelituhatvuotista perint!




39. Sininen joki.


Sininen joki (Jangtsekiang), Mekong ja Saluen saavat kaikki kolme
alkunsa it-Tibetist ja kulkevat siell yhdensuuntaisia, syvlle
kaivautuneita laaksoja myten, jotka levivt eteln pin. Tmn
suuntansa pitvt Mekong ja Saluen mereen asti, mutta Sininen joki
tekee lnsi-Kiinassa jyrkn polven itn pin ja jakaa Keskuksen
valtakunnan kahtia.

Vain europalaiset nimittvt Kiinan isointa virtaa Siniseksi joeksi.
Kiinalaisilla on sen nimen Iso tai Pitk joki, lnness se tunnetaan
Kultahietajokena. Maapallolla on ainoastaan kolme pitemp jokea kuin
se: Niili, Mississippi ja Amatsoonivirta. Ob ja Jenisei ovat yht
pitki kuin Sininen joki, nimittin 5200 kilometri. Ja Sininen joki
kuljettaa keskimrin 244 kertaa enemmn vett kuin Thames, jonka
varrella Lontoo sijaitsee.

Erss suhteessa on Sininen joki kaikista maapallon virroista
huomattavin. Sen jokialueella ei nimittin asu vhemp kuin 180
miljoonaa ihmist, niin, kahdeksannes koko ihmiskuntaa asuu tmn yhden
virran piiriss. Kahden jokimaakunnan Hupen ja Hunanin varakuninkaalla
on enemmn alamaisia kuin ainoallakaan Europan hallitsijalla, paitsi
Venjn. Kiinan lntisin maakunta Setshuan, jonka halki Sininen joki
niinikn juoksee, on pinta-alaltaan ja vkiluvultaan Ranskan kokoinen.
Sellaisissa vertailuissa kutistuu Europa aika lailla!

Sinisen joen varrella on sarja vanhoja, kuuluisia kaupunkeja.
Tshungking on Setshuanin maakunnan pkaupunki, ja sinne asti
kulkevat europalaiset jokihyrylaivat. Hankau on sis-Kiinan isoin
kauppakaupunki. Nanking, lhell jokisuuta, oli aikoinaan Kiinan
valtakunnan pkaupunki. Jrvi on kiinaksi "hu", "king" merkitsee
keisarikaupunkia, "pe" pohjoista ja "nan" etel. Peking merkitsee siis
"pohjoista keisarikaupunkia" ja Nanking "etelist keisarikaupunkia".
Hupe merkitsee "jrven pohjoispuolella" ja Hunan "jrven
etelpuolella".

Hunanin maakunta on koko Kiinan merkillisimpi seutuja. Sen asukkaat
ovat voimakkaita ja luonteeltaan itsenisi, ja heist saadaan parhaat
sotamiehet; mutta he ovat paljoa kiihkempi muukalaisvihollisia kuin
muut kiinalaiset. Hunanin pkaupunki Tshangsha on vanhastaan ollut
ulkomaalaismellakkain pespaikka, ja niill tienoin puhkesi vuoden
1911:kin verinen kapinaliike.

Hankauhun saakka tulevat isoimmat valtamerilaivatkin, pienempien
hyrylaivojen tunkeutuessa Tshungkingiin, kuten sanottu. Ne ovat pahoja
kilpailijoita dshonkeille, jotka ovat monin kymmenin tuhansin
vlittneet tavara- ja matkustajaliikennett tll mahtavalla virralla
harmaasta muinaisuudesta asti. Dshonkkeja on monenlaisia; niit on
isoja ja pieni, toiset ovat rakenteeltaan sovellettuja virran tyynt
alajuoksua varten, toiset taasen Hupen ja Setshuanin vuolteista
suoriutumaan. Sievi ja tarkotuksenmukaisia ne vain ovat aina,
koristaen sit suuremmoisen kaunista, alituiseen vaihtelevaa maisemaa,
jonka keskeen virta on leikannut uomansa. Tll voisi maalaaja viett
ikns pitkn, hnen tarvitsemattansa olla ainoatakaan piv aiheiden
puutteessa jouten.

Joillakuilla seuduilla kytetn dshonkkien rakentamiseen
kypressipuuta, toisilla ohuita tammilankkuja. Tarkotuksena on saada
aluksesta joustava ja notkea, jotta se ei niin helposti saisi vuotoja
vuolteissa. Vaarallisissa paikoissa otetaan alukseen luotsi. Ja
kuitenkin on laskettu, ett joka kymmenes dshonkki ajautuu matalikolle
ja joka kahdeskymmenes joutuu tydellisesti hylyksi. Matka Hankausta
Tshungkingiin kest 35 vuorokautta, mutta takaisin psee 9
vuorokaudessa, virta kun on silloin tyntelemss alusta. Alas virtaa
on kulku vaarallisinta, se tuottaa useimmat haaksirikot.

Jokaisella isolla dshonkilla on pikku sanomalaiva viemss tavaroita ja
matkustajia maihin. Iso dshonkki on 12 metri pitk; per on korkea, ja
siell sijaitsee jonkinlainen kajuutti, joka on katettu punotuilla
olki- tai heinmatoilla. Yls virtaa lhtev dshonkki ottaa lastia
puolenkolmatta tonnia, alas virtaa kuusi. Alusta hoidellaan airoilla,
joista jotkut ovat niin jykevi, ett niihin tarvitaan kahdeksan
miest. Enimmiten kytetn niit ajelehdittaessa virran mukana, jotta
iso permelana toimiva airo kykenee pitmn aluksen tolallaan.
Dshonkilla on myskin masto ja purje, joihin turvaudutaan ainoastaan
yls virtaa ponnistauduttaessa, milloin tuuli on suotuisa. Alus on
muuten jaettu ernlaisiin vedenpitviin komeroihin, jottei se heti
vuodon saatuaan uppoaisi. Siten ehditn laiva useinkin viel toimittaa
rantaan, ennen kuin se vikaannuttuaan tyttyy vedell.

Miten onkaan mahdollista kulkea yls virtaa noin isolla, raskaasti
lastatulla aluksella voimakasta, imev vuolletta vastaan? Sill onhan
selv, ett laiva suotuisimmallakin tuulella viilettisi vuolteista
takaisin alas kuin phkinnkuori. Tmn estmiseksi kiinnitetn
dshonkin keulaphn bambukuiduista punottu, sata metri pitk kysi,
josta noin kuusikymment miest perkkisen rivin pitkin rantaa
juosten kiskoo alusta ylspin. Ranta en tavallisesti hyvin jyrkk,
kalliot kohoavat melkein kohtisuorasti virrasta. Ketterin kuin apinat
pujahtelevat miehet kapeita kalliopolkuja myten ja kapuavat
hengenvaarallisten ulkonemien ympri. Tyns keventmiseksi he
laulelevat reippaasti. Pllysmiehet seuraavat heit huudoilla ja
sivalluksilla hoputellen; mutta he eivt ly kovasti, ainoana
raippanaan bambuvitsa, joka tuottaa enemmn liskett kuin kipua.

Tll tavoin hinataan dshonkkia pitkin joen rantaa. Usein ei
kalliopolulta ne venett eik virtaa. Rumpujen prrytyksell antaa
laivan ohjaaja merkkej hinaajille. Sitpaitsi on kuusi miest aina
valmiina irrottamaan kyden, milloin se on tarttunut ulkonevaan
kallionkrkeen. Jotkut muut, jotka kulkevat ihan alasti, tekevt samoja
palveluksia veden alla.

Kallioissa nkee pitkin jokivartta kouruja ja uurtoja, joita nuo
hinauskydet ovat hivutelleet. Tllaista kuljetusta onkin tll jo
toimitettu tuhansia vuosia. Laivaan j aina parikymment miest
pitmn per ja pitkill riu'uilla pidttelemn alusta rannasta tai
sauvomaan hinaajien apuna laivaa yls virtaa kuljettaessa.

Nm miehet uurastavat kuin kaleeriorjat. Heidn tyns on
hengenvaarallista. Ainaisena uhkanaan ovat heill jyrkt kallioseint
ja virran pyrteet. Viikon toisensa jlkeen huohottavat he
hinauskyteens kumartuneina. Heidn koko ruumiinsa on tynn
vereslihalle kahnautuneita nirhamia, jotka ovat tuskin alkaneet
parantua, kun jo uudestaan hieroutuvat rikki. Varsinkin hartioissa
nkee hinauksen arpia. Raskas on heill elm, ja kuitenkin ovat he
tyytyvisi. Heit kohdellaan kuin koiria, ja silti he laulelevat. Ja
paljonko saavat he palkakseen koko viisineljtt vuorokautta kestvlt
matkaltaan yls virtaa? No, lhes nelj markkaa, kolmasti riissi
pivss ja koko aikana myskin kolmasti annoksen silavaa. Matkasta
alas virtaa, jolloin ty on paljoa kevemp ja vaatii vain
neljnneksen ajasta, saavat he vhn yli markan. Viisitoista penni
kymmentuntiselta typivlt on siis niden miesten ansiona! Ja
kuitenkin he laskettelevat leikki ja naureskelevat.

Helmikuulla on vesi virrassa matalimmillaan, ja silloin se on kirkasta.
Kaupungit ja kylt ovat 50 metri korkealla virran kalvosta. Ne
kohoavat muureineen, portaineen, portteineen ja pagodeineen
tavallisesti laaksonsuiden laakeilla kolmioniemekkeill. Harjujen ja
laaksojen maaperst kasvaa jokainen tuumanala mets tai on pelloksi
raivattua. Kevn mittaan alkaa virta nousta, ja kesll se pauhaa
jttilismoisena, suklaanruskeana tai harmaanlikaisena, korkealle
paisuneena vesipaljoutena. Muutamin paikoin, miss laakso kapenee, voi
vesi silloin olla kerrassaan 30 metri ylempn kuin helmikuussa.
Silloin on virralla kulku vaarallista, vesi kun peitt kaikki
matalikot ja kivisrkt ja muodostaa rajuja kurimuksia. Vuolteen
mukaansa tempaama dshonkki kiit 10 kilometrin vauhdilla tunnissa alas
virtaa.

Kylien ja kaupunkien alapuolella on suurina parvina sellaisia
dshonkkeja, jotka odottavat tyt. Jokainoalla kalliolla,
vhisimmllkin polvekkeella on erityinen nimens, "Keltainen kissa",
"Nukkuva sika", "Kaksoislohikrme" ja sen sellaisia. Rosvojakaan ei
tlt puutu. Niill on tyyssijansa vuoristossa, ja sielt he sopivilla
kohdilla ahdistavat dshonkkeja. Siksi nkeekin ulkonevissa
kallioseinmiss toisinaan isoja kirjotusmerkkej; ne merkitsevt:
"Vyl ei ole turvallinen", tai: "Pienten dshonkkien on ajoissa
laskettava ankkuri". Tll tavoin varotetaan aluksien omistajia
vaarasta.

Suuri ei ny olevan omistajienkaan liikevoitto, ja sit vhemmin on
heill syyt silmill ystvllisin katsein niit isoja venlisi
laivoja, jotka ottavat Hankausta lastikseen teet. Hankau on Kiinan
isoin teesatama, ja Kiina on teepensaan kotimaa. Vasta 250 vuotta
takaperin tuli tee tunnetuksi Europassa; nyt juodaan sit tll yht
yleiseen kuin monissa muissakin osissa maailmaa. Englannissa ja
Venjll on siit tullut ihan kansallisjuoma. Venliset tapasivat
entiseen aikaan tuottaa teens karavaaniteit myten Mongolian ja
Siperian kautta; nykyn vhenee teen vienti Kiinasta, ja Intia ja
Ceylon ovat siin kohden vieneet voiton Keskuksen valtakunnasta.




40. Mongolia.


Kiina etelss ja It-Siperia pohjoisessa rajottavat sit suunnatonta
Sis-Aasian aluetta, jolla on nimenn Mongolia. Kiinalaiset nimittvt
sit "Ruohomaaksi". Mutta on tst maasta laajoja osia vedettmin
aavikkoinakin, miss lentohiekka kasautuu korkeiksi harjanteiksi ja
karavaanitiet kaivoinensa ovat etll toisistaan. Tuota
ermaavyhykett, joka on maapallomme laveimpia, nimittvt
mongolilaiset Gobiksi, s.o. pelkstn aavikoksi. Samaa merkitsee
kiinalaisten kyttm nimitys Shamo.

Mainitsin jo, ett Mongolia on Kiinan alusmaa ja ett mongolien
hengellinen pllikk, heidn paavinsa on dalai-lama. Heill on myskin
joukko lamaluostareita, ja joka vuosi tekevt he suurin joukoin
pyhiinvaelluksia Lhasaan. Hmmstyttvn suuri osa miespuolisesta
vestst menee luostareihin, sitoutuen munkkistyyn. Kiinalaiset ovat
siit hyvilln, sill rauhallinen luostarielm saa vanhaan aikaan
niin sotaisiksi tunnetut hurjat mongolilaumat unohtamaan oman
voimansa; temppelisuojamien Buddha-patsaiden edess toimitettavat
hartaudenharjotukset kntvt heidn ajatuksensa toisille urille. He
eivt en ajattele, ett heidn kansansa aikoinaan hallitsi melkein
koko Aasiaa ja puolta Europaa valtikallaan ja ett heidn esi-isns,
"kultainen parvi", seitsemnsataa vuotta takaperin samosivat
Kaukasuksen yli, tekivt koko Venjn verovelvollisekseen ja syksivt
kauhistukseen muun lnnen. Tuskinpa muistavat he sitkn, ett niden
jlkeliset vallottivat koko Keskuksen valtakunnan ja kaivoivat
keltaiseen multaan Keisarikanavan, jota kiinalaiset dshonkit viel tn
pivn kulkevat. Vimmaisimmasta aseitten kalskeesta, mit on maailma
konsanaan vapisten kuullut, ei nykyn ole kaikuakaan jljell. Silt
ovat ruostuneet huotriinsa, ja mongoliruhtinaat, joita Kiina sanoo
veroruhtinaikseen, asuvat rauhallisesti aroilla kahdeksanviirisiss
telteissn.

Mongolit ovat paimentolaisia. He omistavat suuria lammas- ja
vuohilaumoja ja kyttvt ravinnokseen lampaanlihaa, maitoa, voita ja
juustoa. Heidn kotielimin ovat myskin kaksikyttyrinen kameeli ja
pienikasvuinen, sitke, vankkaluinen hevonen. Elm on heill ainaista
vaellusta. Kun joltakin seudulta pouta kuolettaa kasvullisuuden tai
karja on kalunnut kaiken ruohon, kuormittavat he kameelit telteilln
ja muilla kapistuksillaan ja hakevat parempia laitumia. Mongolien
teltti muistuttaa muodoltaan juustokupukkaa; sen runkona on sitkeist,
lujista riu'uista sommiteltu ristikko, joka katetaan mustilla
karvapeitteill ihan kuten kiinalaisillakin on tapana. Yhtliset
luonnonsuhteet ja elmnehdot saavat eri kansoja aivan kaukanakin
toisistaan omaksumaan samoja elintapoja.

Mongolit ovat hyvnsvyist, miellyttv kansaa. Min olen tullut
tuntemaan heidt suuren alueensa reunoilla, ja olen kerran matkustanut
Mongolian poikkikin. Lhtkohtana oli Peking, ja matka kvi suoraan
luoteeseen, ensin mongolilaisen ylnkmaan itisten rajavuorten yli,
sitte koko Mongolian halki ja lopuksi lpi sen osan it-Siperiaa, miss
Baikal-jrvi sijaitsee keskikorkuisten vuoristojen vliss. Se tapahtui
maaliskuun lopulla ja huhtikuun alussa 1897. Siihen aikaan ulottui
Siperian rautatie vasta Kanskiin, pieneen kaupunkiin Jenisein
itpuolelle. Pitemp krrymatkaa en ole elissni tehnyt, sill
Pekingist on Kanskiin kolmentuhannen kilometrin taival, ja vlill
lepsin yhden ainoan pivn, nimittin Irkutskissa, it-Siperian
pkaupungissa.

Kolmetuhatta kilometri yli arojen ja aavikoiden, yli lumettuneiden
metsisten vuorten ja jtyneiden, laaksojen! Jymisivtp siin
hevosten kaviot routaisella kamaralla, ja miten monta pyrhdyst
lienevtkn krryjeni pyrt tehneet!

Pekingiss olin varustautunut kaikella, mit tarvitsin matkaani Venjn
alueen rajalle. Ensimisen hankittavanani oli kiinalainen passi, joka
oikeutti minut kyttmn apunani mongoleja ja heidn hevosiansa sek
viettmn yni heidn telteissn, mikli mieleni teki. Ruokavarojahan
niinikn tarvittiin mukaan: silykkeit, leip, teet, sokeria ja
muita elintarpeita. Venlinen lhetyst antoi saattueekseni kaksi
kasakkaa; mies-parkojen piti laskettaa koko tuo pitk taival tytt
neli! Mutta he olivat tyytyvisi urakkaansa ja riemuitsivat siit,
ett palvelusaikansa Pekingiss ptytty psivt palaamaan
siperialaiseen kotiinsa.

Mongoliassa ei matkusteta tavalliseen tapaan. Ei istu kyytimiest
etulaudalla, ei nojaile mukavasti matkustavainen joustimilla
varustetuissa, nelipyrisiss vaunuissa ja anna katseensa puolittain
haaveksien thystell taivaanrantaa. Ei sinne pinkn! Tll ei ole
raivattuja teit, ei kievareita. Silti on ehtimiseen vaihdettava
hevosia. Verekset hevoset saadaan mongolien telttikylist. Mutta
mongolit ovat paimentolaisia, joten heidn kylnskin ovat alituiseen
liikkeell. On siis ensiksikin tiedettv, miss kylt kulloinkin ovat,
ja toisekseen toimitettava ihmisille ennakolta viesti, ett heidn on
varattava mrtty luku hevosia. Senvuoksi lhetetn edeltpin
pikalhettej ratsain, ja tilatut hevoset toimitetaan aina mit
tsmllisimmin. Mutta ainoastaan mongolit itse tietvt, miss
naapurikylt sattuvat olemaan, ja joka kylst otetaan joitakuita
mongoleja saattajiksi. Ja koska tss maassa kyltkin vaeltavat,
kuljetaan tll aina suorinta tolaa kylst toiseen. Ei voi siis
koskaan pysytell mrtyll tiell, vaan on matka suunnattava suoraan
poikki aavikon ja yli aron, tavallisesti missn nkemtt jlkekn
vanhoista rattaiden uurroista.

Ajoneuvot ovat hyvin yksinkertaiset. Kerrassaan liian yksinkertaiset!
Sen huomaa matkustavainen jo ennen kuin on ensimisestkn
kyytivlist suoriutunut. Puinen krrynkoppa lep kahdella
keskikokoisella pyrll ja on kauttaaltaan katettu ylhlt
tunnelimaisesti kaartuvalla kuomulla, jonka plle on pingotettu
sinist verkaa. Etuseinn sovitettu pieni ikkuna ja kaksi sivuikkunaa
suovat matkustavaiselle vapaan nkalan arolle. Ikkunaruudut ovat
kiinnitetyt kuomun plle vedettyyn kankaaseen, joten ne eivt voi
trskeest srky. Joustimia ei krryiss ole ensinkn, niiden pohja
lep suorastaan rattaiden tammella. Sislle sovitellaan niin paljon
pieluksia, turkkeja ja karvapeitteit kuin pins ky ja niiden plle
istutaan, jottei aivan mureaksi hytky. Tilaakin on krryiss vain sen
verran, ett juuri saa oikaistuksi srens. Ja sija on aina arvioittu
vain yhdelle henkillle.

Krryt ovat sanalla sanoen tavallista kiinalaista lajia
haarukka-aisoineen, joihin hevonen tai muuli valjastetaan. Kiinassa
istuu kyytimies toisella aisalla tai juoksee krryjen vieress. Min
olin sitonut matkalaukkuni aisojen alapuolelle. Suuren kuormastoni olin
lhettnyt matkaan kameeleilla, ja se saapui Tukholmaan puoli vuotta
minun perstni.

Valjastaminen se vasta kummallisesti toimitetaan. Kumpaisenkin aisan
etukrkeen on kiinnitetty tukeva silmukka. Molempien silmukkain lpi
tynnetn pyre poikkipuu. Kaksi ratsastavaa mongolia ottaa
kumpainenkin poikkipuun pn satulassa polvelleen. Aisojen vliss ei
tll juokse mitn vetojuhtaa. Poikkipuun pihin on kiinnitetty
pitki naruja. Kaksi muuta ratsastajaa kietoo nm narut pariin kertaan
uumilleen. Ratsupiiskat on heill kaikilla, ja kun ollaan valmiita
lhtn, kiitvt kaikki nelj ratsastajaa tytt karkua yli aron,
veten krryj perssn.

Molemmin puolin ratsastaa kaksikymment muuta mongolia, jotka
puolittain katoavat pllyileviin tomupilviin. kki nkee kahden heist
takaapin karauttavan niiden miesten viereen, joiden polvella poikkipuu
lep. Molemmat uudet hevoset painavat pns kumaraan ja pistvt sen
puun alle, joka j niden ratsastajien polvelle, thnastisten
kannattajien pyshdyttess hevosensa ja antaessa krryjen keikkua
eteenpin. Sitte he yhtyvt muuhun joukkoon. Krryt eivt seisahdu
hevosia vaihdettaessa, mik tapahtuukin kahdessa sekunnissa. Vauhti
pysyy yh huimana kiidtyksen. Tytyy vain ihmetell, miten kevesti
ja kettersti tm temppu tapahtuu, ja ellei osu juuri silloin
kurkistamaan krryjen etuikkunasta, ei tt usein uudistuvaa hevosten
vaihtoa ollenkaan huomaa.

Thn tapaan vaihdetaan myskin molemmat eturatsastajat hevosinensa
ehtimiseen mit tulisimmassa vauhdissa. Kun toinen heist vsyy,
karauttaa uusi ratsastaja paikalle ja kietaisee vetonarun
vytisilleen.

Parin kolmen tunnin kuluttua nkee edessn arolla telttikyln. Siell
on kolmisenkymment hevosta valmiina omistajineen, jotka ovat
edellisin pivin saaneet pikalheteilt viestin. Kyln tultaessa
seisahtuvat krrit nytkhten, ja aisojen pt kallistuvat alas.
Kasakoista tiedustaa toinen, tahtooko matkustavainen nousta alas
krryist, levt teltiss, juoda teet tai syd, vai lhdetnk
suoraa pt jatkamaan matkaa. Mutta min otin tavakseni ypy
mongolien luokse, jotten hurjasta ajosta ihan trveltyisi. Kullakin
vaihtopaikalla saavat sinne asti tulleet mongolit joitakuita ruplia.
Tll maksetaan aina pelkill hopearuplilla, sill mongolit eivt
huoli paperirahasta eivtk pikku kolikoista. Hopearuplia kyttvt
nimittin heidn vaimonsa koruina.

Jo ennen auringon nousua lhdetn taas rettmlle arolle. Pikku
rotkoja ja vesikouruja eivt ratsastajat arastele vhkn; vain
silloin hillitsevt he vauhtiansa, kun tielle sattuu poikittain aivan
syvi hautoja. Mutta usein eivt he en ehdikn vist
kivenlohkaretta tai kuoppaa, ja kun sitte pyrt poukkoavat siit
ylitse, sinkoaa matkustavainen kuomun kattoon ja kierii suin pin
turkeissaan ja pieluksissaan.

Pohjois-Mongoliassa oli paksulta lunta, ja siell vetivt krryjni
kameeliratsastajat. Olinkin jo niin ruhjoutunut ja kurjassa tilassa,
ett minusta tuntui mieluisalta levolta, kun matka nyt pehmess
lumessa joutui hiljaisemmin.




41. Marco Polo.


Vuonna 1162 syntyi Mongoliassa hurjien ratsastajalaumojen pllikk
nimelt Dshingis-khaani. Hn alisti valtaansa kaikki naapuriheimot, ja
mit vain mongoleja oli, ne kerytyivt hnen lippunsa alle. Mit
suuremmaksi hnen mahtinsa paisui, sit laajempia maa-alueita tahtoi
hn vallata, eik hn tyytynyt ennen kuin melkein koko Aasia oli hnen
valtikalleen kuuliainen. Hnen valiolauseenaan oli: "Yksi Jumala
taivaassa ja yksi suurkhaani maan pll." Hnelle ei riittnyt
valtakunta yht iso kuin Aleksanterin tai Caesarin, vaan hn tahtoi
hallita koko tunnettua maailmaa, ja niinp ratsasti hn armeijoineen
tuossa valtaisessa maanosassa valtiosta toiseen. Kaikkialla jtti hn
jlkeens ht ja valitusta, hvitettyj ja poltettuja kaupunkeja. Hn
oli maailmanhistorian suurin ja samalla hurjaluontoisin vallottaja.
Hnen ollessaan mahtinsa huipulla olivat eplukuiset kansat hnelle
verovelvollisia, Taka-Intian niemimaasta Novgorodiin, Japanista
Schlesiaan asti. Hnen hovissaan kvi Ranskan kuninkaitten, Turkin
sulttaanin, venlisten suuriruhtinaitten, sen ajan paavien ja kalifien
lhettilit. Ei ennemmin eik myhemmin ole koskaan yksi mies pannut
ihmislapsia siin mrin liikkeelle ja pakottanut niin monia kansoja
vastoin niiden tahtoa ryhtymn tekemisiin keskenn. Dshingiskhaani
hallitsi ja kski runsaasti puolta koko ihmiskunnasta, ja viel tn
pivn el hnen nimens kauhu monissa hnen hvittmissns maissa.

Kuollessaan oli Dshingis-khaani 65 vuoden vanha, ja hn jtti
rettmn valtakuntansa neljlle pojalleen perinnksi. Yksi nist
neljst oli sen Kublai-khaanin is, joka vuonna 1280 vallotti Kiinan
ja tuli Keskuksen valtakunnassa mongolilaisen keisarisuvun kantaisksi.
Hnen hovinsa oli viel loistavampi kuin isoisn, ja meill on tarkka
kuvaus suurkhaanista ja hnen valtakunnastaan sen miehen suusta, josta
nyt kyn puhumaan.

Vuonna 1260 oleskeli Konstantinopolissa kaksi venetsialaista
kauppamiest. He olivat nimeltn Nicolo ja Maffeo Polo. Heidn
hartaana toivomuksenaan oli solmia uusia kauppayhteyksi Aasian kanssa,
ja tm pyrkimys houkutteli heidt Krimin niemimaalle ja sielt Volgan
yli ensiksikin Bukharaan sek edelleen suurkhaani Kublain hoviin.
Siihen aikaan olivat katolilaisten lhetyssaarnaajien matkat tuottaneet
hmr ksityst kaukaisen idn suurista sivistyneist valtakunnista.

Suurkhaani ei ollut viel milloinkaan nhnyt europalaisia. Hn oli
hyvilln venetsialaisten tulosta, otti heidt ystvllisesti vastaan
ja tiedusteli heilt, mit kaikkea ihmeellist oli heidn
kotipuolessaan nhtvn. Sitte ptti hn antaa heidn
toimitettavakseen paaville kirjeen, jossa pyysi lhetettvksi itn
sata oppinutta, tietorikasta lhetyssaarnaajaa. Nit tahtoi hn
kytt aron hurjien heimojen tasaannuttamiseen ja sivistmiseen.

Yhdeksn vuotta poissa oltuaan palasivat molemmat kauppamiehet
Venetsiaan. Paavi oli kuollut, ja kaksi vuotta odottivat he turhaan
hnen seuraajansa valitsemista. Mutta kun he eivt tahtoneet jtt
suurkhaania siihen ksitykseen, ett he olivat syneet sanansa,
pttivt he jlleen lhte kaukaiseen itn, ja tlle retkelle ottivat
he mukaansa Nicolon pojan, viisitoistavuotiaan Marco Polon.

Kolme matkamiestmme kulkivat nyt Syrian halki Mossuliin ihan likelle
Niniven raunioita, sielt Bagdadiin ja Hormusiin, joka on kaupunki
Persian lahden ja Arabian meren vlisell kapealla kannaksella. Sitte
samosivat he pohjoista kohti koko Persian ja pohjois-Afghanistanin
poikki, Amu-darjaa yls Pamirille, kytten teit, jotka heidn
jlkeens saivat kuusisataa vuotta odottaa uusia matkustajia Europasta.
Jarkandin, Khotanin ja Lopnorin kautta -- kaikki jo tuntemiamme
paikkoja -- ja Gobi-ermaan halki kvi nyt heidn matkansa Kiinaan.
Useita vuosia taipaleella oltuaan ptyivt he viimein vuonna 1275
suurkhaanin hoviin it-Mongoliassa. Hallitsijaa miellytti Marco Polo
suuresti, ja mielihyvll kuuli hn, ett nuorukainen oli oppinut
lukemaan, kirjottamaan ja puhumaan useita itmaisia kieli. Hn lysi
sellaisen laajatietoisen kelpo miehen hydylliseksi kytell ja otti
hnet palvelukseensa. Ensimiseksi toimeksi uskottiin nuorelle Pololle
virkamatkan tekeminen pohjoiseen ja lntiseen Kiinaan. Polo oli
havainnut, ett Kublai-khaani mielelln kuuli huomattavia, kummallisia
kertomuksia vieraista maista, ja senvuoksi painoi hn kaiken nkemns
ja kokemansa huolellisesti mieleens, selostaakseen niit jlkeenpin
keisarille. Siten kohosi hn yh korkeammalle suurkhaanin suosiossa, ja
hnt lhetettiin uusille virkamatkoille, joilla hn joutui Intiaankin
ja Tibetin rajalle. Kolme vuotta oli hn erss isossa kaupungissa
kuvernrin, ja trke asema oli hnell varsinaisessakin
asuinkaupungissaan, Pekingin hovissa.

Marco Polo kertoo muun muassa keisarin metsstysretkist. Hn istuu
kantotuolissa, joka muistuttaa pient katollista kamaria ja on
sijotettu neljn elefantin selkn. Kantotuoli on ulkoa katettu
taotuilla kultalevyill, sispuoli on verhottu tiikerintaljoilla. Hnen
vieressn istuu kaksitoista parasta metsstyshaukkaa, ja kantotuolin
rinnalla ratsastaa saattuevke. Tuon tuostakin huudahtaa joku
seuralaisista: "Teidn majesteettinne, katsokaahan kurkia!" Silloin
avauttaa keisari heti kantotuolinsa katon ja pst jonkun haukoista
sykshtmn saaliiseen; thn urheiluun hn on suuresti kiintynyt.
Jlkeenpin hn lhtee leiriins, johon kuuluu kymmenentuhatta teltti.
Hnen oma vastaanottotelttins on niin tilava, ett siin saa tuhannen
henkil vaivatta sijansa; toisessa pidetn salaisia neuvotteluja,
kolmas on makuuhuoneena. Niit tukee kolme telttitankoa, ja ne ovat
ulkopuolelta katetut tiikerintaljoilla, sispuolelta verhotut krpn-
ja sopulinnahoilla. Marco Polo vakuuttaa niden telttien olleen niin
hienosti koristeltuja kallisarvoisilla kaunistuksilla, ettei jokainen
kuningas pystyisi sellaista teltti maksamaan.

Vain etevimmt aatelismiehet saavat ruokapydss palvella
keisaria. Tllin on heilt suu ja nen kiedottu kultaompeleisiin
silkkihuiveihin, jottei heidn hengityksens saastuttaisi vateja ja
pikareja, joita he tarjoavat korkealle herralleen. Ja joka kerta kun
keisari juo, puhaltaa suuri torvisoittokunta ja kaikki lsnolijat
polvistuvat.

Kaikki kauppiaat, jotka saapuvat pkaupunkiin, ja etenkin ne, jotka
pitvt kaupan kultaa ja hopeaa, jalokivi ja helmi, saavat myyd
kalleuksiaan yksinomaan keisarille. Ja Marco Polo pit ihan
luonnollisena, ett Kublai-khaani omistaa suurempia aarteita kuin
kaikki maailman kuninkaat, koska hn aina maksaa pelkll
paperirahalla, jota valmistuttaa mielinmrin. Siihen aikaan oli
nimittin Kiinassa jo paperirahaa liikkeell.

Siten elelivt Marco Polo, hnen isns ja setns monta vuotta
Keskuksen valtakunnassa ja kersivt lylln ja uutteruudellaan suuren
omaisuuden. Mutta keisari, heidn suojelijansa, oli vanha, ja he
pelksivt asemansa muuttuvan hnen kuolemansa jlkeen. Myskin
kaipasivat he takaisin Venetsiaan, mutta aina kun he puhuivat
lhdstn, pyysi Kublai-khaani heit lykkmn sen viel
tuonnemmaksi.

Mutta sattui tapaus, joka teki heille matkustuksensa mahdolliseksi.
Persiakin oli silloin mongolilaisen herruuden alaisena, ja sen ruhtinas
eli khaani oli Kublai-khaanin sukulainen. Persialainen khaani oli
menettnyt lemmikkipuolisonsa ja tahtoi nyt tytt hnen
kuolinvuoteella lausumansa toivomuksen, ett hn naisi ruhtinattaren
vaimonsa omasta heimosta. Hn toimitti senvuoksi lhettilit tll
asialla Kublai-khaanin luo. Nm otettiin ystvllisesti vastaan, ja
Persian khaanille etsittiin siev, nuori prinsessa. Kun kuitenkin
arveltiin noin nuorelle tytlle liian vaivaloiseksi matkustaa lhemm
7000 kilometri maitse Pekingist Tbrisiin, ptettiin palata Persiaan
vesitse.

Lhettilt olivat oppineet pitmn noita kolmea venetsialaista
vilpittmsti arvossa ja tulleet heidn kanssaan hyviksi ystvyksiksi.
He pyysivt senthden Kublai-khaanilta lupaa saada ottaa heidt
mukaansa, he kun kaikki kolme olivat taitavia merenkulkijoita, ja Marco
Polo, joka oli vastikn kynyt Intiassa, saattoi antaa heille monia
trkeit ohjeita purjehduksesta sinne. Kublai-khaani myntyi paljosta
pyytelyst ja varusti koko matkueen hyvin anteliaasti mit parhaaseen
kuntoon. Vuonna 1292 lhtivt he Kiinan rannikolta purjehtimaan etel
kohti.

Matkalla kohtasivat he monenlaisia vastuksia, myrskyj, jotka tuottivat
haaksirikonkin, ja kuumetauteja. Sumatran saaren ja Intian rannikoilla
pidttelivt heit pahat ilmat kauvan, suuri osa miehist menehtyi
tauteihin ja kolmesta lhettilstkin kuoli kaksi, mutta nuori
prinsessa ja hnen venetsialaiset ritarinsa psivt turvallisesti
Persiaan. Khaani oli sillvlin kuollut, ja prinsessan oli tyytyminen
hnen veljenpoikaansa. Hn oli suuresti suruissaan, kun nuo kolme
Polo-herraa erisivt hnest, palatakseen kotia Tbrisin, Trapetsuntin,
Bosporuksen ja Konstantinopolin kautta. Vuonna 1295 saapuessaan perille
olivat he olleet poissa neljkolmatta vuotta!

Venetsiassa olivat omaiset ja ystvt jo kauvan katsoneet heidt
kuolleiksi. He itse olivat melkein unohtaneet idinkielens ja
ilmestyivt synnyinkaupunkiinsa yksinkertaisessa, hiukikuluneessa
itmaalaisessa asussa. Ensi tykseen he hakivat isns kodin ja
koputtivat ovelle. Mutta omaiset eivt heit en tunteneet, eivt
ottaneet uskoakseen heidn kummallisia kertomuksiaan ja kskivt
vaeltajien menn matkaansa.

Nm kolme herrasmiest siirtyivt nyt toiseen taloon ja kutsuivat
sukunsa suuriin vieraspitoihin. Kun vieraat olivat istuutuneet katetun
pydn reen ja aterian piti alkaa, astuivat kaikki kolme isnt
pitosaliin, puettuina kalliista tummanpunaisesta silkist ommeltuihin
pitkiin kauhtanoihin. Ja kun vett tarjoiltiin ksien pesua varten,
vaihtoivat he vaatetustaan ja verhoutuivat mit hienoimmin
kirjailtuihin aasialaisiin levtteihin. Mutta silkkikauhtanansa he
leikkasivat kappaleiksi, jotka jaettiin palveluskunnalle. Myhemmll
esiintyivt he harvinaisen kallisarvoisissa samettipuvuissa,
palvelijain taaskin saadessa levtit omakseen. Ja samaa tiet menivt
lopuksi samettipuvutkin.

Kaikki vieraat olivat perti hmmstyksissn nkemstns. Mutta sitte
kun ruokalajit oli korjattu pois ja palvelijat perytyneet, nousi Marco
Polo ja nouti ne vanhat, nukkavierut kauhtanat, jotka matkamiehill oli
ollut ylln silloin kun omaiset eivt olleet tahtoneet heit tuntea.
He alkoivat tervill veitsill ratkoa niden vaatekappaleiden saumoja,
ja pydlle kieri kasoittain rubiineja, safiireja, karpunkelikivi ja
smaragdeja. Sill Kublai-khaanilta lhtluvan saatuaan olivat he
vaihtaneet kaiken omaisuutensa jalokiviin, kun eivt voineet niin
pitklle matkalle ottaa mukaansa raskaita kultakuormia. Jalokivet
olivat he siten neuloneet vaatetuksiinsa, ettei kukaan voinut huomata
mitn erikoista.

Kun vieraat nkivt edessn aarteet, oli heidn ihmetyksens rajaton.
Ja nyt tytyi heidn mynt, ett nm herrat todellakin olivat
Polo-suvun kadoksissa olleet jsenet. Nyt alettiin heit kohtaan
myskin osottaa mit suurinta kunnioitusta. Huhun levitess Venetsiassa
heidn vaiheistaan, saapuivat kelpo porvarit joukottain Polon talolle;
kaikki tahtoivat syleill pitkmatkalaisia, toivottaa heidt
tervetulleiksi kotia ja vakuuttaa heille ystvyyttns.

Kolmen suuren kauppatasavallan -- Venetsian, Genuan ja Pisan -- vlej
hiritsi ainainen kateus ja kilpailu. Vuonna 1298 varustivat
genualaiset mahtavan laivaston, joka havitteli venetsialaisia
satamaseutuja Adrian meren dalmatialaisella rannikolla. Siell
joutuivat he otteluun Venetsian laivaston kanssa, jossa Marco Polo oli
ern kaleerilaivan pllikkn. Tulisesta taistelusta suoriutuivat
genualaiset voittajina, tekivt seitsemntuhatta venetsialaista
vangiksi, purjehtivat sitte kotia Genuaan ja kulkivat siell vestn
riemusaattueessa kaupunkiin. Sotavangit heitettiin kahlehdittuina
tyrmn. Niden joukossa oli Marco Polo.

Vankeudessaan oli Marco Pololla onnettomuustoverinaan kirjuri
Rusticiano Pisasta. Hn se Marco Polon sanelun mukaan merkitsi
paperille venetsialaisen merkilliset vaiheet Aasiassa. Meill on siten
syyt olla hyvillmme tuosta tappelusta ja sen ratkaisusta. Sill
muutoin olisi kenties Marco Polon nimi jnyt jlkimaailmalle
tuntemattomaksi.

Vuoden kuluttua vaihdettiin molemmin puolin saadut vangit. Marco Polo
psi Venetsiaan takaisin, meni siell naimisiin ja sai kolme tytrt.
Hn kuoli vuonna 1324 ja haudattiin Venetsian Lorenzo-kirkkoon.

Kuolinvuoteellaan kehotettiin hnt peruuttamaan seikkailujuttunsa.
Hnen sanoihinsa ei luotettu, ja viel yhdeksnnentoista vuosisadan
alkupuolella vittivt useat tiedemiehet, ett kaikki oli vain
taitavasti sepustettua keksint. Vankilassa muistiin kirjotettu
kertomus levisi kuitenkin lukemattomina ksikirjotuksina. Suuri
Kristofer Kolumbus, joka vuonna 1492 lysi Amerikan, sai siit tukea
vakaumukselleen, ett yhtmittaa purjehtimalla lntt kohti tullaan
ehdottomasti lopulta Intiaan.

Marco Polon teoksessa tapaamme tosin joitakuita kummallisia kohtia,
mutta kuitenkin se on trke maantieteellinen tietoaarre, ja useimmat
hnen havaintonsa ja ilmotuksensa ovat saaneet vahvistuksensa puolta
tuhatta vuotta myhemmin. Hnen elmns oli kuin satua, ja hn on
kaikkien aikojen lytretkeilijin joukossa kaikkein huomattavimpia.
Siksi on hnelle annettava sijansa tss kirjassa.




42. Nippon, nousevan auringon maa.


Marco Polo oli ensiminen europalainen, joka teki Japanin tunnetuksi
lnnen maissa. Hn nimitt sit Tshipanguksi ja kuvaa sen isoksi
rikkaaksi saareksi Kiinan itpuolella. Sen vuoksi nimittivtkin sit
kiinalaiset "Nousevan auringon maaksi", ja Nipponilla, kuten
japanilaiset itse nimittvt saariansa, on sama runollinen, auringon
nousua Tyynenmeren aalloista tarkottava merkitys. Japanin lipussa nkyy
punainen aurinko valkoisella pohjalla, sotalaivan lippuun on viel
listty kuusitoista punaista sdett.

Japanilaiset olivat v. 1908 kutsuneet minua kymn saarillansa, ja
sek merell ett maalla piti minun olla heidn vieraanansa. Marraskuun
6. p:n astuin siis Shanghaissa siihen valtaiseen hyrylaivaan, joka
lhti Japaniin. "Tenjo-marulla" on kuusi kantta, ja luulee olevansa
monikerroksisessa rakennuksessa, kun nousee alatasanteelta kajuuttiin.
Kokonainen huonekerta upeasti kalustettuja hyttej oli asetettu minun
kytettvkseni, ja min matkustin niin ylellisesti kuin varmaankin
ainoastaan amerikalaiset miljoonapohatat kykenevt kustantamaan
itselleen. Salonkini oli varustettu kirjotuspydll, sohvalla,
lepotuoleilla ja kaapeilla. Makuukojussa oli herttaisen mukava
kiiltometallinen snky paksuine silkkiuutimineen, kylpykomerossa
porsliininen kylpyamme. Seiniss ja katossa oli shklamppuja,
lattialle oli levitetty paksuja mattoja, ja kaikki rivat ja helat
olivat hopeaa. Minun tarvitsi vain painaa nappia, jotta ilmestyi
korkeavartinen, vaitelias kiinalainen, mustaan ja valkeaan puettu ja
palmikko seljll, kohteliaasti kysymn kskyjni.

Minun hyttini olivat ylhangan puolella viidennell kannella, ja
viidest ympyriisest ikkunasta sain katsella auringon steiss
kimmeltelevlle ulapalle. Siell oli suojassa tuulelta, koillismonsuuni
puhalsi alahangan laitaa vasten, ja nyt marraskuulla oli kutakuinkin
viilet. Meri aallehti rajusti, mutta meidn hyrylaivamme oli
semmoinen jttilinen, ett vaarumista tuskin huomasikaan. "Tenjo-maru"
tekee snnllisi matkoja suoraan Tyynenmeren yli San Fransiskoon,
vlill poiketen keskell valtameren pohjoispuoliskoa sijaitseville
Sandwich-saarille. Japanin tuolla puolella kulkee laiva sen valtaisen
merivirran poikki, jolla on nimenn Kurosivo eli "Musta suola". Se
tulee pivntasaajan pohjoispuolisilta seuduilta ja virtaa pohjoiseen
pin, jolloin sen 22 astetta lmmin ja 400 metri syv vesi ihan
samalla tavoin hyvillen viist Japanin rannikoita kuin Golf-virta
syleilee Norjaa. Japanin takana on meri hyvin syv; siell painuu
luotausnuora 8500 metri ja viel syvempnkin.

Shanghaista It-Kiinan meren rannikolta on 830 kilometri Nagasakiin,
jokseenkin trken kaupunkiin, joka sijaitsee Kiusiulla, Japanin
neljst psaaresta etelisimmll. Jo keskell ulappaa sain
langattomalla shklennttimell sanoman Kiotosta, ja koko matkallaan
Jokohamaan oli laiva keskeytymttmiss vleiss maan kanssa.
Nagasakissa hmmstyy muukalainen suuremmoisia laivatelakoita
ja -tokeita; ne ovat koko Aasian suurimmat, ja myskin "Tenjo-maru"
sek jotkut muut yht isot laivat ovat ainakin suureksi osaksi
Nagasakissa rakennettuja. On tosiaan vaikea uskoa, ett siit on
kulunut vasta neljkymment vuotta, kun japanilaiset alkoivat omaksua
Europan edistyst ja lnnen maiden keksintj. Monessa suhteessa ovat
he jo menneet edelle opettajistaan!

Pivksi pyshdyttymme Nagasakiin jatkui matka pohjoista kohti Kiusiun
ympri kauniiseen, soukkaan Simonosekin salmeen, joka johtaa
sismereen. Valitettavasti oli jo pilkkosen pime, kun sivuutimme
amiraali Togon laivaston. Hn toimitti parhaillaan laivueharjotuksia
85:ll Japanin kahdestasadasta uudenaikaisesta sotalaivasta.
Maa-armeijan harjotukset liittyivt niihin. Japani on maailman viides
merivalta; edell ovat siit ainoastaan Englanti, Saksa, Yhdysvallat ja
Ranska. Taistelulaivoja on kolmetoista ja kaksi on lis ptetty
rakennettavaksi. Melkoisen joukon sotalaivojaan on se vallannut
venlisilt, korjannut kuntoon ja antanut niille japanilaiset nimet.

Maa-armeijaan kuuluu rauhan aikana 250000 miest ja 11000 upseeria. Kun
sotaan kutsutaan kaikki varajoukot ja nostovkikin, nousee sotavoima
ehk puoleentoista miljoonaan. Vuosittain otetaan 120000 miest
suorittamaan asevelvollisuuttansa. Japanilaiset eivt kitsastele mitn
uhrauksia, kun on kysymys heidn isnmaansa varjelemisesta. Nipponin
rakkaus on heill uskontoa.

Pinta-alaltaan on Japani viidennest pienempi kuin Saksa, mutta
vkiluvultaan ainoastaan kahdeksannesta pienempi. Jos laskee mukaan
skettin vallatut mantereen osat, Korean ja Kvantungin, niin on
Japanin pinta-alaan viel listtv 200000 nelikilometri, ja vkiluku
on silloin arvioittava 63 miljoonaksi; tm uusi Japani on siten niiss
kohden voitolla vastamainitusta suurvallasta.




43. Kobe.


Kun on jttnyt taakseen Simonosekin salmen, kuten min marraskuun 9.
p:n 1908, ja joutunut sille sismerelle, joka levi Hondon, Kiusiun
ja Sikokun vlill, silloinpa tuskin en ollenkaan malttaa viivht
hytissn, vaan pysyykin koreasti kannella, kartta toisessa kdessn
ja kaukoputki toisessa, tysin siemauksin nauttiakseen suuremmoisesta,
alituiseen vaihtelevasta maisemasta. Tummien saarten lomissa ja
aukeilla selill likehtii kirkas, vihre, suolainen merivesi, jolla
laineiden valkoiset vaahtoharjat vilisevt kuin hanhiparvi ja pienet
sievt kalastajaveneet liitelevt pullistunein purjein, ja tmn
puitteina ovat eplukuiset saaret, milloin isot, milloin pienet, toiset
metsiset, toiset paljaat, mutta tavallisesti jyrkkrantaiset, pannen
hykyaallokon yksitoikkoisesti jymisemn ikuista lauluansa. Tuuli
viheltelee "Tenjo-marun" ylimmll kannella, ilma on raikasta ja
puhdasta, piv on sees ja paisteinen, ja merelt ja rannoilta leijuu
suolankuohun ja havunneulasien tuoksua.

Hmyss ankkuroitsi "Tenjo-maru" Koben ulkosatamaan, miss sen oli
viivyttv vuorokausi ottamassa lastia, ja parkassi vei minut tuohon
vilkasliikkeiseen, eloisaan kauppakaupunkiin. Kymmenkunta herttaisen
kohteliasta japanilaista otti minut vastaan jo rautaportailla,
nyttkseen minulle kaupungin merkillisyyksi. Sillvlin oli
kuitenkin tullut ilta, ja japanilaiset ystvni saattoivat minut
senvuoksi hotelliin, jonka katon alla minun piti viett ensiminen
yni Nipponilla. Povella oli vastassamme isnt puvussa, joka
muistutti naisenhametta ja ohutta vaippaa, jossa oli lyhyet, vljt
hihat. Kaksi pient palvelijatarta riisui kengt jalastani ja pisti
sijalle tohvelit. Sitte noustiin kapeita puurappusia ja astuttiin
kytv pitkin, jonka lautapermanto oli kiillotettu sileksi. Ern
juoksuoven eteen jtin tohvelini ja astuin sukkasillani sislle.
Puhtaus on japanilaisessa talossa ensimisen kskyn, ja siell olisi
kovin trket astua huoneeseensa samoissa jalkineissa, joilla on
vastikn tallannut katujen tomua ja likaa.

Sarja pikku huoneita oli minun kytettvnni, oikeita nukenkamareita,
niin siroa ja hienoa oli kaikki. Paperista tai ihan ohuesta,
pllystetyst puusta tehdyt vliseint olivat osittain tynnettvi
kokoon, joten kamarit saattoi muodostaa yhdeksi huoneustoksi. Seinill
riippui kilpi, joihin oli mietelmi ja ytimekkit sananparsia
piirretty samanlaisilla kummallisilla kirjotusmerkeill kuin
kiinalaisetkin kyttvt. Erlle seinlle oli ripustettu _kakemono_,
pitkkinen paperisuikale, jolle oli vesivreill maalattu kukkasia, ja
tmn maalauksen alla oli pienell veistoksien koristamalla
puujakkaralla tuskin kyynrnkn korkuinen kpipuu. Kirsikkapuu se
siten oli keinotekoisesti ehkisty kasvussaan, mutta todellinen elv
puu se oli, kenties jo parinkymmenen vuoden vanha ja joka suhteessa
tydellinen, -- pieni vain kuin liliputien maasta tuotu.

Permannolla oli riissinolkimattoja, kukin vain kolme metri pitk,
metri leve ja mustilla prmeill pallistettu. Kun Japanissa
rakennetaan taloa, lasketaan huoneiden lattiapinta aina mattojen
lukumrn mukaan; siten puhutaan kuuden maton tai kahdeksan maton
kamarista. Usein ovat kamarit niin pieni, ett lattian peitteeksi
riitt kolme, jopa ainoastaan kaksikin mattoa.

Sret ristiss tai kyyrysillmme laskeusimme me pienille
nelikulmaisille pieluksille, muita huonekaluja kun ei ollutkaan, ja
huoneeseen tepsutteli sukkasillaan nuori palvelustytt, asettaen
piirimme keskelle hiilipadan. Muullaista lmmitystapaa ei tll
tunneta. Hiilipata on paksua metallia ja kukkaruukun muotoinen;
suurimmaksi osaksi tytetn se hienolla, valkealla tuhalla.
Palvelijatar kasasi tuhasta keilan, jota saattoi verrata Fujijaman
huippuun, ja sijotteli tmn ymprille hehkuvia sysi. Hiilihangon
sijasta kytti hn tyssn kahta ohutta rautapuikkoa.

Pakinoittuamme ja teet juotuamme oli aika menn levolle. Snkyj ei
Japanissa ole, vuode tehdn aivan yksinkertaisesti lattiamatoille.
Tll on tapana kohdella vierasta mit huolellisimmalla
huomaavaisuudella, jolla koetetaan sst hnelt kaikkea vaivaa ja
tytt jokainen hnen toiveensa jo ennen kuin hn on ehtinyt sit
lausuakaan. Mutta llistyin kuitenkin kelpo lailla, kun kaksi nuorta
japanitarta alkoi muitta mutkitta riisua yltni ja sitte puki minut
vljn, kahisevasta silkist ommeltuun ypaitaan, askareensa
toimitettuaan nettmsti kadoten juoksuovesta. Ja yht nettmsti
palasivat he aamulla pesemn minut lmpimll vedell, pukemaan ylleni
ja seurustelukuntoon saatuaan viemn minut viereiseen huoneiseen,
miss ystvni olivat odottelemassa.

Kaikki palvelus ja tarjoilu on tll naisten tehtvn. He kyttvt
kotimaansa aistikkaita, kirjavia ja ihonmytisi pukuja; kaula j
paljaaksi, hartioilla on shaali, jonka liepukat menevt edest ristiin,
uumilla on leve kangasvy ja takana iso, pieluksen kaltainen
nauharuusu. Tukka on korppimusta, kiiltvn sileksi suorittu ja
kiinnitetty nutturaksi, joka nytt kuin mustapuusta veistetylt. Aina
ovat japanittaret puhtaita, hienoja ja sievi, ja turhaan etsisi
tomuhiukkasta heidn silkkisilt helmoiltaan. Elleivt he toisinaan
itsekseen nauraa tirskuisi, niin luulisi heit vaha- tai
porsliininukiksi. Sipsutellen liikkuvat he matoilla, ovat kohteliaita,
herttaisia ja viehttvi. Heit muuten kohdellaankin kuten
prinsessoja, mit hienotuntoisimmin ja huomaavaisimmin; sit vaatii
maan tapa. He puolestaan toimittavat tunnollisesti askareensa ja
esiintyvt aina hilpein, tyytyvisin ja ystvllisin.

Me istuuduimme nyt pieluksillemme aamiaiselle. Palvelijattaret
kantoivat sislle pieni punaisiksi kiillotettuja pyti, jotka eivt
olleet jakkaraa isompia ja korkeampia. Jokainen vieras sai oman
pytsens, jolla oli viisi kuppia, pikku lautasta ja vatipahaista,
kaikki maalattua porsliinia ja katettuja kansilla, jotka muistuttivat
teevateja. Tarjottiin raakaa ja keitetty kalaa, eri tavoin
valmistettuna, munakakkua, makaroonia, parsalla hystetty krapukeittoa
ja kaikenlaisia muita herkkuja. Ensimist viitt ruokalajia
maistettuani tuotiin uusi pydllinen ruokia. Suurissa vieraspidoissa
vaihdetaan sellaisia pydllisi nelj tai viisi kertaa ennen kuin
pivllisest on psty.

Japanissa sydn kahdella puu- tai norsunluupuikolla, jotka eivt ole
kynnvartta isompia, juodaan vaaleata, heikkoa teet ilman sokeria ja
kermaa, ja kulautellaan ruokaryypyiksi ernlaista mietoa riissiviinaa,
jolla on nimenn _saki_. Ateria on lopussa, kun tuodaan vadillinen
hyryv, pelkss vedess keitetty riissipuuroa.

Ennen poistumista toimitetaan viel astiat ksien huuhtomiseksi.

Koben kadut eivt ole kivettyj, ja kapeat hevostiet ovat isoille,
jyhkeille vankkureille riittmttmi. Sellaisia ajoneuvoja nkeekin
vain harvoin; niit ei kytet muuhun kuin muuttoihin. Kuljetaan
_jinsikisheiss_, siroissa kaksipyrisiss krryiss, joita
paljasjalkainen mies levelierinen hattu pss juosten vet
perssn. Kaupungin harvoista kaleeseista olivat yhdet odottamassa
hotellini edustalla, ja lhtiessmme saattoivat meit isnt ja
palvelijattaret kadulle asti, hyvstellen vieraitaan suorakulmaisin
kumarruksin.

Pitkin rannikkoa lnteen pin kulkeva maantie johti vilkasta ja ahkeraa
hyrin ilmaisevien kylien lpi, sivuuttaen avoimia teemyymlit ja
pieni maalaispuoteja, miellyttvn nkisi siistej puutaloja,
temppeleit, vainioita ja puutarhoja. Kaikki oli pient ja siroa ja
kauttaaltaan huolellisesti hoidettua. Jokainen maamies muokkaa
tilustansa vsymttmn ahkerasti, ja lukemattomien pienviljelijin
sadosta kertyy Japanin rikkaus. Nopeasti ei kapealla tiell pssyt
ajamaan, sill yhtmittaa tuli vastaamme kaksipyrisi krryj ja
vankkureita, kantajia ja muita jalkamiehi. Usein olin kuolettavassa
tuskassa niiden viehttvien pienokaisten thden, jotka suruttomina
leikkivt tiell. Japanilaiset rakastavat lapsiaan ja kohtelevat
heit liikuttavalla hellyydell. Milloinkaan ei lasta puhutella
epystvllisin, saati suuttunein sanoin, ja nm lapset ovatkin
pienest piten kohteliaita ja hyvtapaisia. Vuosituhansien perintn
on heill veress, ett heidn on osotettava muille yht suurta
huomaavaisuutta kuin itselleenkin, ja siit pivst alkaen, jona he
ensin alkavat tepastella pienill, paksuilla, vrill srilln,
tietvt he saavansa arvonantoa muilta ainoastaan sopivaisuutta
noudattavalla, svell kytksell. Usein nkee kadulla kahden nelj-
tai viisivuotiaan pikku naskalin ensin kohteliaasti kumartavan
toisilleen, ennen kuin rupeavat keskustelemaan, ja erotessaan he taas
kumartavat syvn hyvstiksi. Japanissa ei tunneta mitn roskavke
eik nuoria ilkimyksi. Japanin kansa on pelkki "gentlemaneja".

"Tanssijatarten rannassa" pyshdyimme toviksi vanhojen havupuiden
siimekseen. Se on kylpypaikkana kesisin, ja lapset karkeloivat
metsss. Mutta nyt marraskuussa oli pikemmin kylm kuin lmmint, ja
tlt pyrsimme takaisin Kobeen. Matkalla poikkesin viel erseen
shinto-temppeliin; se oli rakennettu muistomerkiksi muutamalle
sankarille, joka oli tll seudulla kaatunut taistelussa kuusisataa
vuotta takaperin. Temppelikartanolle oli asetettu iso venlinen Port
Arthurissa vallattu kanuuna ja osa taistelulaiva Mikasan poikkiammuttua
mastoa. Japanilaiset ystvni vakuuttivat minulle, ett amiraali
Togollekin varmasti rakennetaan tuollainen muistotemppeli hnen
kuoltuansa.

Seitsemnnell vuosisadalla jlkeen Kristuksen syntymn tuli Japaniin
buddhalaisuus, ja sit tunnustaa nykyn isompi osa maan asukkaita.
Tuskin kolmannes pysyy shintoismissa. Tm oppi on hyvin vanha; se
osottaa kaikille luonnonvoimille jumalallista kunnioitusta ja rukoilee
aurinkoa pjumaluutena. Aurinkojumalasta on keisarillinen huone
lhtisin, ja keisari saa niinikn miltei uskonnollista palvomista
osakseen. Kunnioitetaan mys sankarillisten vainajien muistoa,
iknkuin olisivat he kuoltuansa muuttuneet jumalolennoiksi, ja
esi-isien hengille osotetaan samaa hartautta kuin Kiinassa. Viime
vuosina on kristinusko levinnyt Japanissa jokseenkin laajalti, ja
siell nkee jo useita kristittyj kirkkoja.




44. Fujijama.


Jo viisikolmatta vuotta Kobessa asuneen ruotsalaisen maamiehen ja hnen
herttaisen perheens saattamana lksin tmn pivn iltana parkassilla
"Tenjo-marulle". Yn selkn hyrysi laiva Tyynellemerelle ja ohjasi
suuntansa loitolle Hondon rannikosta koillista kohti. Taivas oli
pilvess, ja retn ulappa kuvastui muuttumattomin terksenharmain
vivahduksin. Joka taholla oli nkpiiri synkk ja harmaa, -- tuolla
etelss, minne pin suoraan kulkien tulisi Uusi-Guinea ja Australia,
ja tll idss, minne viiletten joutuisimme Kalifornian rannikolle.
Europassa ovat Vlimeren maat samalla leveysasteella kuin Japani. Mutta
Japania hallitsevat monsuunit eli mrttyin vuodenaikoina uudistuvat
snnlliset tuulet; kesll ne tulevat merelt pin ja tuovat sadetta,
kun taasen talvi on jokseenkin kuiva, sill silloin puhaltaa tuuli
vastakkaiselta suunnalta. Yleens on Japani kylmempi kuin Vlimeren
maat, ja suuri on ilmanalan erotus myskin sen ja etelisten ja
pohjoisten osien vlill. Pohjoisella Jesson saarella kest talvea
seitsemn kuukautta.

Puoleltapivin pyysi muuan japanilainen ystvni minua nyt pitmn
silmni auki, sill Fujijama oli ilmestymss esille koillisesta.
Rannikosta ei ollut mitn nkyviss, mutta pian leijui vuorten
lumihuippu himmenvalkoisena hmyn aaltojen yli. Suuntamme kvi
suoraan Fujijamaa kohti, ja joka neljnnestunti kohosi uhkea vuori yh
selvemmin nkyviin. Nyt nyttysi rannikkokin tummempana viiruna, mutta
vuoresta vain huippu, joka pttyy kummallisen snnlliseen, matalaan
keilaan, ylpstn kuin katkaistuun. Siin on kraaterirenkaan reuna,
sill Fujijama on tulivuori; kaksi viime vuosisataa se on kuitenkin
levnnyt.

Yh hikisevmpin kuvastuivat rotkojen lumihanget, mutta yhti oli
pelkk huippu nkyviss, leijuen kuin haavekuvana pilvien lomassa, ja
rannikolle ankkuroidessamme kohosi sen latva korkealle ylpuolellemme.
Olimme nyt ihan lhell vuorta, enk hennonnut siit ollenkaan siirt
katsettani, varsinkaan ilta-auringon purppuroidessa sen lumisia
rinteit.

Fujijama on Japanin korkein vuori. Uinuvan tulivuoren kraaterirengas on
3778 metri Tyynenmeren pintaa ylempn. Fujijama on myskin pyh
vuori. Yls johtava tie on temppelien ja pyhkkjen reunustama, ja
monet tekevt sen huipulle toivioretken kesll, kun lumi on sulanut.
Se on japanilaisten ylpeys ja heidn maisemiensa nhtvyyksist
kaunein. Harmaasta muinaisuudesta asti ovat sit runoilijat laulaneet
ja kaikkinaiset taiteilijat esittneet lukemattomia kertoja. Fujijaman
keilan nkee jos jonkinlaisissa esineiss. Hopeaisella tai kultaisella
pohjalla kuuluisain kiillotettujen lipasten ja erinomaisen
sievien, hopeasta tai pronssista valmistettujen rasiain kannessa,
kallisarvoisten kaksoismaljakkojen ja pikarien kyljess, tarjottimien
ja vatien pohjassa, varjostimissa ja viuhkoissa -- kerrassaan kaikessa
sama typkklatvainen vuori. Ja maalaajan nautintona on kuvitella
tuolle valkoiselle keilalle yh uusi edusta. Nin kerran kirjan, jossa
oli sata Fujijaman kuvaa, ja jokainen kuva esitti pyhst vuoresta eri
nkalan. Milloin kuulsi se japanilaisen seeterin oksien lomitse,
milloin puiden korkeiden runkojen vlitse, milloin niiden latvojen
alitse. Toisella kertaa se kohosi vaahtoavan kosken tai siljaisen
jrven yli, jonka kalvossa sen huippu heijastui, tai nkyi sen
alapuolella huojuva silta tai uuttera kyl, leikkiv lapsiryhm tai
kalastajaveneiden mastoja.

Fujijama on sen kaiken tunnuskuva, jolla on nimenn Nippon. Sen huippu
on Japanin saarilla ensiminen kohta, jota pivn koittaessa
koskettavat nousevan auringonsteet. Kun nuori japanilainen on
vuosikausia opiskellut europalaisia taitoja ja palaa kotimaahansa
opettamaan niit kansalleen, thystelee hn viimeisen matkapivn
laivan kannelta ikviden nkyviins Fujijamaa. Pienikasvuisena,
kasvoiltaan vaalean kellanruskeana, musta tukka lyhyeksi leikattuna,
europpalaisessa puvussa ja kdet housuntaskuissa katselee hn tummin,
vinoin silmin tuntikausia koillista kohti. Vihdoin erottaa hn pyhn
vuoren, ja yh korkeampana ja selvempn esiintyy sen huippu.
Japanilainen ei vrhdytkn kasvojensa piirteit; hn ei hymyile,
eik hnen silmiins tulvi kyyneleit. Mutta hnen sielunsa riemuitsee
onnesta ja ylpeydest, ett hn kuuluu Fujijamalle ja nousevan auringon
maalle, miss hnen esi-isns uinuvat haudoissaan.




45. Jokohama ja Tokio.


Ihanan kylmn ja valjuna kuvastui pyh vuori tummansinist taivasta
vasten, kun kirkkaana kuutamoyn taas suuntasimme kulkumme merelle. Se
oli viimeinen yni matkalla itn, viimeinen pitkll meren
taipaleella, jolle olin lhtenyt Bombaysta. Oikealle kdelle ji
taaksemme Oshima eli "Iso saari", jonka viel toimivan tulivuoren
laakealla laella leijui keveit hyrypilvi, sill Vulcanuksella,
hvittvn tulen ja maanalaisten voimien jumalalla, on Japanissa
pasumuksensa. Japanissa on hyvinkin sata sammunutta ja parikymment
toimivaa tulivuorta, ja yhtmittaa sattuu mys maanjristyksi.
Vuosittain lasketaan keskimrin 1200 maanjristyst tapahtuvan, mutta
niist ovat sentn useimmat ihan vhptisi. Aika-ajoin tekevt ne
kuitenkin suurta tuhoa ja vaativat tuhansia uhreja, ja milloin
maanjristys sattuu meren pohjassa, nousee hykyaaltoja, jotka
pyyhkisevt tieltn kokonaisia kaupunkeja ja kyli. Maanjristysten
takia rakentavat japanilaiset talonsa puusta ja hyvin matalia.

Aamulla solui "Tenjo-maru" siihen suureen lahteen, jonka rannalla
Jokohama ja Tokio sijaitsevat. Lukuisia japanilaisia ilmestyi minua
vastaanottamaan, ja Ruotsin lhettils vei minut kiinalaiseen tyyliin
rakennettuun palatsiinsa.

Jokohama on trke kauppakaupunki, jonne poikkeaa joukko hyrylaivoja
neljst maanosasta. Se on Tukholman kokoinen, ja vakinaisesti asuu
siell 800 europpalaista, kauppiaita, konsuleja ja lhetyssaarnaajia.
Lhetystt ja kenraalikonsulivirastot on sijotettu Tokioon, valtakunnan
pkaupunkiin, jossa on kaksi miljoonaa asukasta. Enimmt ihmiset
asuvat sieviss puutaloissa, joilla on pikku puutarha sek edustalla
ett takana; mutta Tokiossa on myskin paljon palatseja viehttvien
puistojen keskell, jotka ovat aistikkaalta jrjestelyltn
taideteoksia. Katujen melusta ja plyst vetytyy mielelln nihin
rauhallisiin puutarhoihin, miss pikku kanavat ja purot lorisevat
harmaiden kivilohkareiden vliss ja puiden latvat nuokkuvat
kaarisiltojen yli.

Tokiossa on runsaasti nhtv vanhasta ja uudesta Japanista. Siell on
kaikenlaatuisia museoita, taulukokoelmia, kouluja ja yliopisto, jonka
luonnontieteelliset laitokset on jrjestetty europalaiseen tapaan.
Tokioon on niinikn perustettu geologinen laitos, joka on laatinut
geologisia karttoja koko maasta ja etenkin tutkinut kaikkia ilmiit,
jotka koskevat tulivuoria ja maanjristyksi. Tieteellisess
tutkimustyss ovat japanilaiset melkein yht pitkll kuin
europalaisetkin. Mutta sotataidossa he kenties jo ovat valkoisista
kansoista voitolla. Kaikkia aikamme teollisuuden keksintj ovat he
osanneet kytt hyvkseen, ja heidn kauppansa uhkaa tunkea tieltn
lnsimaisen kilpailun. Niinp, esimerkin mainitakseni, ei ole
pitkkn aikaa siit, kun joitakuita japanilaisia insinrej
oleskeli Jnkpingiss tutkimassa ruotsalaisten tulitikkujen
valmistusta. Nyt valmistavat he itse varmuustulitikkunsa, vielp
varustavat niill melkein kaikki muutkin idn maat. Kobessa oli ihan
vuoriksi kasattuina puulaatikoita, jotka sislsivt tulitikkuja ja
odottivat lhetystns Kiinaan ja Koreaan. Samoin on asian laita
kaikilla aloilla. Japanilaiset matkustelevat Europassa ja tutkivat
siell terv-lyisin turbiinien, rautateiden, puhelimien rakentamista
j.n.e. Piankin tulevat he kokonaan toimeen ilman Europaa, valmistaen
itse kaiken mit tarvitsevat.




46. Japanin keisari.


Pivnkakkara, _chrysanthemum_, on keisarillisen huoneen tunnuskuvana.
Sit kasvatetaan kasvihuoneissa ja ulkosalla mit vaihtelevimpana
vriltn ja suunnattoman monimuotoisena; kasvi kukkii syksyll, ja
silloin vietetn koko maassa pivnkakkarajuhlia. Kobessa kvin
yleiseen puistoon jrjestetyss pivnkakkaranyttelyss, miss oli
nhtvn kahdeksankinsataa kukkaa yhdess ainoassa varressa.
Yksityisi varpuja oli siten ksitelty ymppyksell, terslangalla ja
leveill puupalikoilla, ett ne muistuttivat purjehtivaa laivaa,
lintua, peuraa, polkupyr tai veturia; esitettiinp teatterissa
nytelmkappalekin, jossa kaikki esiintyjt olivat pelkki elvi
pivnkakkarapensaita.

Japanin keisarin palatsi on muurin ja kaivannon ymprim. Sen alueella
on isoja, kauniita puistoja, joihin on rakennettu kanavia, lammikolta
ja siltoja, ja erss niist vietettiin pivnkakkarajuhlaa, johon
kutsuttiin europalaisiakin. Juhlayleis kerytyi hienoissa
kvelypuvuissaan kyskentelemn puistoon, jonka teit vaahterain
syyspunaiset lehvt varjostivat. Keisari oli parhaillaan tarkastamassa
laivastoaan Togon laivalla, mutta hovimarsalkat julistivat, ett
keisarinna tulee saapuville juhlaan. Vieraat muodostivat kujan, ja
Hnen Majesteettinsa tuli jalkaisin, saattueenaan kaksi prinssi,
seitsemn prinsessaa ja suuri joukko hovivke. Keisarinna on
lyhytkasvuinen, kuusikymmenvuotias nainen; kasvot ovat keltaiset ja
vrhtmttmt. Mutta prinsessat olivat mit viehkeimpi rusottavine
poskineen ja veitikkamaisine tummine silmineen. Tunsin kuitenkin suurta
pettymyst siit, ett he olivat sievn kansallispuvun _kimonon_
vaihtaneet europalaiseen vaatetukseen; parisilaiset hatut ja
pivnvarjot eivt ollenkaan soveltuneet silmnpistvn siroihin
vartaloihin, ja paljoa mieluummin olisi kimonon nhnyt siin
tulipunaisten vaahterain ja helevristen pivnkakkaraan taustalla.

Joitakuita pivi myhemmin palasi keisari matkaltaan ja psti Ruotsin
lhettiln ja minut puheilleen. Me astuimme hmyisten suojamien lpi,
joiden kuutiolattiat oli verhottu matoilla, Japanin etevimpien
taiteilijain nelikulmaisten seinmaalausten ohi, taiteellisesti
koristeltujen verhojen alitse, ihmeellisten porsliini- ja
pronssimaljakkojen vlitse. Pitk kytv myten opastettiin meidt
sitte pienempn huoneeseen. Siell odotti meit keisari. Hn on
nimeltn Mutsuhito, ja pin vastoin kuin alamaisensa on hn kookas
mies; hn on ptns pitempi kansaansa. Iltn on keisari 58 vanha,
ja vaikka hnen tukkansa, pujopartansa ja kiverretyt viiksens viel
ovat pikimustat, nytt hn vanhemmaltakin, sill hnen kasvonsa ovat
tynn ryppyj ja harmaankeltaiset kuin pergamentti. ni on pehme,
soinnukas ja suostutteleva, ja hnen lykkt kysymyksens ilmaisivat,
ett hnell on tarkat tiedot lntisest mannermaasta.

Mutsuhito tuli keisariksi vuonna 1867. Hnen hallituskautensa on
nimeltn Merji eli "Valistushallitus", ja hnen hallitessaan on
Japanista sukeutunut ensi luokan suurvalta. Tss suuressa muutoksessa
ei ole vhimmin ansiota keisarin omalla ymmrtvisyydell ja tervll
katseella.

Ennen oli maa hajautunut useihin pikku ruhtinaskuntiin, joita kutakin
hallitsi _daimio_ eli lnitysherra. Nm kahakoitsivat tuon tuostakin
keskenn, vaikka tunnustivatkin kaikki herrakseen _shogunin_, koko
maan valtiaan. Daimiot ja _samurait_ olivat perinnisaatelina. On
hmmstyttv, ett japanilaiset viel tuskin neljkymment vuotta
takaperin kvivt sotia jousin, miekoin ja keihin! Kun samurait
lksivt taisteluun, sonnustausivat he jokseenkin raskaihin varuksiin,
joihin kuuluivat olkavarsi- ja sripanssarit, kypr ja naamasilmikko.
He olivat taitavia jousimiehi ja heiluttelivat isoa silns molemmin
ksin. Kun samurai tahtoi sovittaa rikkomuksen tai palauttaa perheens
kunnian, teki hn _harakirin_, tervll veitsell leikaten vatsansa.

Mutta sitten alkoi yhtkki uusi aika Japanissa. Yleinen
asevelvollisuus pantiin toimeen vuonna 1872, ja ranskalaisia ja
saksalaisia upseereja kutsuttiin jrjestmn sotalaitosta. Nyt on
Japani niin voimakas, ettei yhdenkn vallan tee mieli menn sen kanssa
kiistasille.




47. Japanin nuoriso.


Kaikilla retkeilyillni nousevan auringon maassa saattelivat minua
japanilaiset, nytten ja selitten minulle kaikkea. Kiotossa veivt he
minut kerran yhteiskouluun, ja siell kuuntelin eri luokilla
maantiedon, laskennon, englanninkielen, piirustuksen ja ksitiden
opetusta. Luokkahuoneeseen astuessamme nousi koko luokka seisaalle, ja
pikku poika tai tytt astui esille, sanoen: "Meit ilahuttaa suuresti,
ett saamme toivottaa teidt tervetulleeksi, ja me toivomme teidn
vievn koulustamme hyvn muiston omaan maahanne." Min puolestani
vastailin mielihyvll tutustuvani japanilaisiin lapsiin ja toivovani,
ett he uutteralla tyskentelyll koulussa varttuvat sen mahtavan
valtakunnan kelpo kansalaisiksi, jonka poikia ja tyttri he ovat.
Sitte kiertelin pitkin luokkaa ja silitin lapsukaisten pt, niden
veitikkamaisesti pilkistelless toisiinsa ja itsekseen tirskuessa
penkeilln. Lopuksi kokoontuivat koulun 450 oppilasta tilavalle
pihalle, jrjestyivt siell luokittain ja minun astellessani heidn
rintamansa ohi kajauttivat huikean "bantsai"-hurrauksen. Minun oli
muistoiksi otettava mukaani joitakuita pikku nytteit heidn
ktevyydestn ja kaksi Japanin karttaa, jotka he olivat itse
piirustaneet; oman kouluaikani saivat ne mieleeni. Sitten otettiin
meist kaikista valtainen ryhmkuva; siin istun min kahta pikku
tytt sylissni piten, kymmenkunta istuvaa ja makaavaa oppilasta
edessni ja laaja kukkatarha tervett nuorisoa ymprillni.

Ja ents niden lasten minulle lhettmt kirjeet! Joka piv sain
suuren tukun, eik minulla mitenkn ollut aikaa vastata kaikkiin. Ne
olivat siveltimell ja tushilla piirreltyj pitkille pehmen paperin
suikaleille, ja sislt oli usein niin hupainen, ett sai pakahtuakseen
nauraa. Ainaisina kysymyksin oli: "Kuinka vanha te olette? Milt
tuntuu teist Japani? Mit Japanin seutua pidtte kauneimpana? Ovatko
japanilaiset teille hyvi? Oletteko Nikkoa nhnyt? Milloin taas tulette
Japaniin? Lhettisittek minulle ruotsalaisen kuvapostikortin, jahka
psette kotia?" -- Toiset lapset kertoilivat puuhistaan ja
tulevaisuudensuunnitelmistaan ja nm suunnitelmat olivat tavallisesti
hyvin suuremmoisia.

Toisella kertaa -- Tokiossa -- pyydettiin minua pitmn esitelm
ylioppilaille. Seisoin korokkeella yliopiston puistossa, ja ymprillni
oli neljtuhatta ylioppilasta. Helppoa ei ollut saada ntni
kaikkialle kuuluviin, kun jinikishit ratisivat kaduilla ja
puhdistus-tykuntain hyryviheltimet vingahtelivat joka puolelta, mutta
mit merkitsikn nijnteitteni pingottaminen laukeamaan asti sen
innostuksen rinnalla, joka pauhasi ymprillni ylioppilasten huumaavina
bantsai-huutoina! Mik huppelehtiva elm, mik vireys ja reippaus
uhkuukaan tss nuorisossa! Astuessani alas heidn luokseen pudistamaan
etumaisten ktt tunkeutuivat he joka taholta paikalle ja olisivat
minut kai kerrassaan hengilt likistneet, elleivt muutamat vantterat
nuorukaiset olisi kilpilinnana ymprineet minua. Vaivoin psin
vaunuihini, mutta nekin saarrettiin. Hevoset kvivt vauhkoiksi, ja
niit oli talutettava suitsista. Olimme ihan juurtua kiinni ahdingossa
portilla, jonka yll liehui Ruotsin ja Japanin lippu, keltainen risti
ja punainen aurinko. Kauvas kadulle seurasivat ylioppilaat vaunuja
tihein parvina ja huusivat yh uudestaan: "Bantsai, bantsai!"

Usein nin jonkun kadun juhlallisesti koristelluksi pikku lipuilla ja
kirjavasta silkkipaperista tehdyill lyhdyill. Kysyessni, hitk
vietettiin vai mit juhlaa, vastattiin kuin itsestn selvn seikkana:
"Ei, vaan meidn korttelistamme lhtee tnn kaksi asevelvollista
sotavkeen." Omaiset ja ystvt juhlivat heit jo nyt erohetkell
sankareina, ja ylpesti katsovat he suurimmaksi kunniakseen, ett hekin
saavat omistaa voimansa tlle esi-isiens Nipponille. Senthden
lauletaan heidn lhtiessn liikkeelle, siit syyst koristellaan
iltasin kadut palavilla paperilyhdyill ja pivisin lipuilla ja
viireill. Ja sen johdosta suoriutuu Japani vihollisistansa voittajana.
Tss ihmeellisess maassa tekee jokainen poika, nuorukainen ja mies
velvollisuutensa. Pivtylinen panee uskollisesti parastaan, eik
sotamies kieltydy tottelemasta, kun sota kutsuu hnet puolustamaan
isnmaatansa.




48. Korea.


Ihana oli piv, kun lumoavan kauniista Simonosekin salmesta, Japanin
Bosporuksesta, ulkonin Korean ulapalle, jolta kahdessatoista tunnissa
saavuin Fusanin satamakaupunkiin Korean niemimaan etelrannikolle.
Puolitiess pistysivt Tsushima-saaret nkyviin kuin valtaiset
delfiinit. Siell on toukokuun 27. p:n 1905 nyttm, jolloin amiraali
Togo niden saarten luona tuhosi venlisen amiraalin Roshestvenskin
laivaston. Onealta tuntui mieleni, kun keijuin niden hiljaisten
vesihautojen yli, ja vielkin olin kuulevinani jymhtelevien laukausten
kaiun trisevn aalloilla. "Tuossa alkoi taistelu", huomautti kapteeni
viitaten kdelln, ja suuntamme viisti sit paikkaa, miss
venlinen lippulaiva upposi aaltoihin. Venlinen laivasto oli
kiertnyt koko Aasian ja saapui nyt Formosan saaren itpuolitse
Korean salmeen. Se toivoi hiritsemtt psevns Vladivostokiin
Japaninmeren venliselle rannikolle, ja lhestyi mainittuna pivn
taistelujrjestyksess Tsushima-saaria. Mutta Korean etelrannikolla
vijyi amiraali Togo japanilaisen laivaston kanssa. Kartalla oli hn
jakanut koko salmen neliihin ja piti alituiseen kiertelemss
thystysretkill pikku aluksia, jotka olivat langattomassa
shklenntinyhteydess lippulaivan kanssa. Ja nyt riskhti kipin
lpi ilman ja julisti, ett venlinen laivasto oli nkyviss ja 203.
nelill. Se oli onnellinen enne, sill Kiinan mantereella sijaitsevan
Port Arthurin linnotuksen kohtalon oli ratkaissut se seikka, ett
japanilaiset olivat vallanneet varustuksen, jonka nimi oli
"Kahdensadankolmen metrin kukkula." Tammikuun 1. p:st oli Port Arthur
heidn ksissn. Tuon tiedonannon perusteella kvi nyt Togo
voimakkailla laivoillaan ja kuudellakymmenell torpeedollaan venlisen
laivaston kimppuun, ja tunnissa oli taistelu jo ratkaistu. Venliset
menettivt kolmekymmentnelj laivaa ja kymmenentuhatta miest,
lippulaivakin upposi, mutta pahasti haavottuneen amiraalin pelastivat
japanilaiset. Siten olivat japanilaiset herroina merell ja saivat nyt
esteettmsti lhetetyksi joukkoja, ruokavaroja ja sotatarpeita
mantereelle, miss taistelut viel riehuivat Mandshuriassa.

Fusanista vei minut juna pohjoista kohti Korean niemimaan halki. Vain
harvakseltaan kiinnitt katsetta havupuumetsikk: muutoin on maa
puutonta. Rinteill levi usein pitkin rivein eplukuisia pikku
kumpuja, korealaisia hautoja. Kaikkialla nkee jlki Japanin
rauhallisesta vallotuksesta, jolla se otti haltuunsa Korean. Asemilla
seisoi japanilaisia palvelusmiehi, poliiseja, sotamiehi ja
viranomaisia, ja matkatoverini kertoivat minulle, ett Koreassa asui
200.000 japanilaista. Kuitenkin pysyvt nm siirtolaiset aina vain
jonkun aikaa vieraalla maalla. Japanilainen talollinen esim. myy puolet
tilaansa Japanissa ja lunastaa kauppahinnalla Korean niemimaalta
viljelyskelpoisen maa-alan, joka on vhintn kolme tai nelj kertaa
isompi hnen koko kotitilaansa ja maanlaadultaan ainakin yht
tuottoisa. Sit hoitaa hn muutaman vuoden ajan ja palaa voittoinensa
kotia. Japanilaiset kalastajatkin pistytyvt vuosittain Korean
rannikoille, vieden saaliin kotimaahansa. Siten tulvii niemimaalle joka
taholta japanilaisia. Armeija on japanilainen, pitkin pohjoisrajaa
rakentavat he linnotuksia, hallitus ja virkamiehet ovat japanilaisia,
ja piankin on Korea vain kappale nousevan auringon maata.

Sitte kun taakseni ji vuorijono, joka kulkee kuin selkrankana koko
Korean halki pohjoisesta eteln, lheni pkaupunki Sul, jonka 200000
asukkaasta noin viidennes on japanilaisia. Karujen kallioiden vlisess
laaksossa nkee kirjavana sekamelskana harmaita ja valkeita
rakennuksia, joiden srmikatot on laskettu harmailla tiilill.
Japanilaisessa kaupunginosassa tykytt elm ihan kuten itse
Japanissa. Kirjavat paperilyhdyt riippuvat avoimien myymlin edustalla
iltasin, ja kauppa luistaa rivakkaa vauhtia. Korealaisen osan kujat
ovat soukempia ja tyhjempi, vain levemmill pkaduilla kolisevat
raitiovaunut kirjavassa aasialaisessa vilinss. Isot hrt vetvt
karavaaneina polttopuita, raskaat vankkurit kuljettavat kaikenlaisia
tavaroita, miehet kantavat sletelineell huomattavan raskaita taakkoja
seljssn, ja ohitse vilahtelee valkopukuisia naisia, joiden sileksi
suorittua tukkaa verhoo huntu. Miehi ja poikia kuljeskelee kantaen
lippuja, joissa nkyy punaisia ja valkeita korealaisia kirjaimia; ne
ovat ilmotuksia. Soittokunta marssii heidn edelln, ja rummut ja
huilut tyttvt kadun hirvell rikynll.

Ylpein muistoni Sulista on pivllinen ern japanilaisen kenraalin
luona, jolloin minua kestittiin tiikerinlihalla. Se ei maistunut
hullummalta, muistutti hiukan tuoretta sianliikkit ja oli hyvin
valmistettu. Mutta toimeen tulen min vastedes ilman sitkin. Tm nin
hpellisesti suihin pistetty viidakkokissa oli naapuristossa tehnyt
vahinkoa ja synyt vanhan vaimon; kenraalin kskyst olivat santarmit
kyneet petoa ahdistamaan ja tuoneetkin sen saaliinaan, nahka
kirjaimellisesti seulaksi ammuttuna. Jotta korealaiset eivt nousisi
kapinaan japanilaisia vastaan, eivt he saa ollenkaan pit
ampuma-aseita; sen johdosta ovat tiikerit tulleet viime aikoina yh
rohkeammiksi, ja minun Sulissa oleskellessani ilmestyi sellainen peto
kerran ihan huolettomasti erseen puistoon jalottelemaan.

Koreassa on kymmenen miljoonaa asukasta, ja pinta-alaltaan se on
enemmn kuin puolet Japania, jonka herruutta sen on nyt tunnustettava.
Korean kohtaloihin liittyy mit lheisimmin ruhtinas Iton nimi.
Sulissa kydessni hn oli siell viel kenraalikuvernrin; hn on
nykyisen japanilaisen Korean maakunnan luoja. Joulukuun 15. p:n iltana
1908 istuin huonosti valaistussa salissa vilkkaassa keskustelussa
muutamien japanilaisten ystvien kanssa. Ulkona oli hmr ja
hiljaista kaidalla kadulla, oli pureva pakkanen, ja thdet kiiluivat.
Silloin kuulimme kavioiden kopsetta routaisella maalla. Kaksi
ratsastavien airueitten kantamaa soihtua loi punakeltaisen, vipajavan
hohteen myymlihin ja talojen julkipuoliin samalla heijastuen
ratsuvenosastoon, joka seurasi airueita. Melkein pimennossa kulkivat
takana pienet mustat, kahden hevosen vetmt vaunut, ja kulkueen
loppupn oli viel muutamia ratsastajia. Minuutissa oli joukko taas
kadonnut ja tmin hipynyt ilmaan. Suljetuissa vaunuissa istui
ruhtinas Ito, joka nyt palasi virkamatkalta. Haastelumme oli
mykistynyt, japanilaiset ystvni olivat menneet totisiksi ja
tahdottomasti kohonneet seisaalle. Caesar oli lennossa karauttanut ohi!

Seuraavina pivin tapailin hnt henkilkohtaisesti, ja hn kertoi
minulle ihmeellisen elmntarinansa. Nuoruudessaan oli hn ern
daimion palveluksessa, mutta vuonna 1863 pttivt hn ja nelj muuta
kaukokatseista japanilaista matkustaa Europaan tutkimaan lnsimaista
sivistyst. Siihen aikaan rangaistiin maastalht kuolemalla, joten
ystvysten oli karattava kotoansa. He rupesivat matruuseiksi erseen
englantilaiseen laivaan ja purjehtivat merelle Nagasakista. Englannissa
tyttivt he mielens lnsimaisilla aatteilla ja haaveilivat uljaita
unelmia Japanin tulevaisuudesta. Silloin tunkeusi kki heidn
kuuluviinsa heikkoa kaikua uusista, heidn kotimaassaan puhjenneista
levottomuuksista, ja ensimisess tavottamassaan laivassa lhtivt he
it kohti. Lmpisin pivin ja lensein in purjehtivat he
Hyvntoivonniemen ympri, sill siihen aikaan ei ollut Suetsin kanavaa,
ja kannella istuen puhelivat he Japanin tulevaisuudesta ja vaaroista,
jotka sit uhkasivat lnnest ksin. He tahtoivat olla maansa
pelastajia, he tahtoivat murtautua erilleen entisyydest, antaa
kansalleen vastustamattomat aseet ksiin. Ja he loivat Japanin
europpalaisen kaavan mukaan uudestaan, ja kun Venj tunkeusi Keltaisen
meren rannikolle, tapahtui ratkaisu: se paiskattiin takaisin Aasiaan,
ja Japanin vapaus oli pelastettu.

Tuskin oli vuotta kulunut kynnistni, kun Ito ratsasti Harbiniin,
Mandshuriaan. Hn oli juuri astunut rautatienvaunusta ja
seisoi saattueensa kanssa asemasillalla, kun kajahti kolme
revolverinlaukausta, ja hn vaipui kuolleena maahan.

Iton elm oli kuin satua. Hn on vienyt maansa voittoon ja tehnyt
sille unohtumattomia palveluksia. Legiooniensa menetyksen
taistelukentll kesti Japani tyynesti, mutta kun saapui viesti, ett
Nippon oli menettnyt suurimman poikansa, vaipui koko maa mit
syvimpn suruun. Ja kuitenkin olivat japanilaiset ylpeit hnen
kuolemastaankin, sill hn oli kaatunut paikallaan. Kun hnen maalliset
jnnksens tuotiin kotimaahan, muistutti saattue voitollisen
sotapllikn riemukulkuetta. Hnen muistokseen rakennetaan temppeli,
ja viel kaukaisessa tulevaisuudessa ylistvt nuoret laulajat harpun
sestmin hnen kunniakasta elmns.




49. Mandshuria.


Korean ja Mandshurian rajana on Jaluk, jonka yli kuljin kiinalaisella
kelkalla kylmn talviyn, pstkseni joen pohjoisrannalla
sijaitsevaan Antugin kaupunkiin, jossa on 5000 japanilaista ja 40000
kiinalaista asukasta. Vastikn oli ohut jvuori muodostunut rannasta
toiseen, ja se oli ainoana siltana. Kelkan painosta notkui j
aaltomaisesti, mutta ennen kuin se murtui oli jo kulkuneuvoni kiitnyt
ylitse kiinalaisen apumiehen tyntmn pitkll riu'ulla.

Antungista tein ern japanilaisen seurassa hauskan pikku
rautatiematkan. Mukdeniin on vain 320 kilometri; kuitenkin kest
matkaa kaksi kokonaista vuorokautta. Tm kapearaiteinen rata
rakennettiin Japanin ja Venjn sodan aikana kuljettamaan ruokavaroja
ja sotatarpeita japanilaisten rintamaan. Se kulkee mit kummallisimpina
mutkina yls ja alas vuoria, ja junan kerrotaan harvoin ptyvn
mrpaikkaansa seikkailutta. Antungin japanilainen konsuli oli
kahdeksalla matkalla kokenut kerrassaan nelj rautatieonnettomuutta, ja
juuri kaksi piv takaperin oli juna vierhtnyt rotkoon, mukanaan
muuan kenraali seurueineen. Mutta nyt oli veturinkuljettaja saanut
kskyn noudattaa mit suurinta varovaisuutta, ja hiriitt
suoriuduinkin koko taipaleesta. Junan vaunut ovat tuskin puoleksikaan
raitiovaunujen kokoisia, ja kontistuneena kaikissa turkeissaan ja
vaipoissaankin saa niiss koko pivns hytky ja kolahdella. Kaksi
pitkulaista metallilaatikkoa, jotka on tytetty hehkuvilla hiilill,
varjelee matkustavaisten jalkoja palelemasta. Erll pienell asemalla
viipyy juna kokonaisen tunnin, kuin pitisi ensin lepuuttaa veturia,
ennenkuin se lhtee kapuamaan edess olevia jyrkki vuorenrinteit.
Mutta kun matka sitte taas ky alaspin, tuntuu junan kulku tekevn
pilaa kaikista tasapainolaeista, ja oli melkein ksittmtnt, ettei
se joutunut johonkin kuiluun. Aina kun junankuljettaja jarrutti, oli
trys niin raju, ett sai hdin pidttyneeksi poukkoamasta pistikkaa
vaunun etuseinn.

Tm osa Mandshuriaa on vuorista. Laaksoissa on maataloja ja vainioita,
ja mutkaisilla teill astelee mandshuja pitkt, siniset takit ja mustat
liivit yll; jotkut ovat ratsain tai ajavat kaksipyrisill krryill,
joita vet hevonen ja kaksi muulia. Kaikki vedet olivat jss, mutta
missn ei nkynyt lunta. Puolitiess oli ypymisasema, ja aamun
sarastaessa jatkettiin matkaa. Junaan tulla tepasteli joitakuita
kiinalaisia kauppamiehi, joille palvelijat valaisivat paperilyhdyill
tiet, ja joukko japanilaisia sotamiehi matkusti samalla kertaa.
Heidn asunaan oli paksut, keltaiset, korkeakauluksiset takit,
liepukkaphineet, punaiset olkalaput ja punareunaiset lakit; aseina
oli sapeli ja kivri. Nuo lyhytvartiset, jntevt miehet
nahkapllyksisiss karvasaappaissaan nyttivt siisteilt ja
tyytyvisilt.

Jouluaattona saavuin Mukdeniin, Mandshurian pkaupunkiin, miss asuin
japanilaisen konsulin luona. Illalla sentn istuin yksinni
takkavalkeani ress, mutta vsymys teki pian lopun mietiskelyistni.
Heti kaupunkiin tullessani olin lhettnyt kotiini shkteitse
joulutervehdyksen, ja vastaukseksi sain seuraavana aamuna pelkn
paljosisltisen sanan: Bantsai!

Mandshuria on Kiinan alusmaita. Venliset olivat maan halki
rakentaneet rautatien Port Arthurin linnotukseen asti, jonka olivat
rauhallisella sopimuksella ottaneet haltuunsa Japanilta. Mutta sodan
aikana vallottivat japanilaiset linnotuksen uudestaan, sitte kun
molemmin puolin oli tehty ihmeellisi urotit, ja Portsmouthin
rauhassa syyskuulla 1905 vahvistettiin heidt sen omistajiksi,
jotapaitsi he saivat lheisen Dalnin kaupungin ympristineen,
etelpuoliskon isoa Sahalinin saarta, Korean herruuden ja
etelmandshurialaisen rautatien. Venj oli siis tietmttn
rakentanut tmn rautatien japanilaisille.

Mukdenin luona taisteltiin tmn sodan verisin ottelu, joka oli
maailman historiankin suurimpia. Vastatuksin oli 850000 miest ja 2500
kanuunaa, ja 120000 kuollutta ji tappotantereelle. Kaksikymment
piv kesti ennenkuin japanilaisten saartamat venliset lhtivt
perytymn. Nyt olivat japanilaiset herroina Mandshuriassa, joka
kuitenkin rauhan jlkeen luovutettiin takaisin Kiinalle.

Mukdenin kaduilla kuhisee vilkas, mieleen painuva elm. Kookkaat
mandshut nyttvt voimakkailta ja itsetietoisilta. Naiset nyttytyvt
harvoin ulkosalla; he pitvt tukkaansa korkealla nutturalla
plaellaan eivtk kutista jalkojaan kuten kiinattaret. Alkuasukasten
vilinss nkee paljon kiinalaisia, kauppiaita, upseereja ja sotamiehi
siisteiss kiiltonappisissa kauhtanoissaan, japanilaisia ja mongoleja
sek joskus europalaisenkin. Levemmill kaduilla helisevt hauskasti
omnibushevosten tiu'ut. Talot ovat sievi ja tukevasti rakennettuja, ja
niit peittvt kirjaviksi maalatut veistokset, lohikrmeet,
paperilyhdyt, ilmotukset ja mustalla kiinalaisella kirjotuksella
varustetut punaiset kyltit. Myymlt ovat kadulle pin avoimet, ja
julkipuolen puupylviden vliin on tavarat jrjestelty myympydille.
Kaikille neljlle ilmansuunnalle on Mukdenissa upea, ylvseen
kiinalaiseen rakennustapaan sommiteltu kaupunginportti. Mutta
yltymprill levi karu ermaa tynn hautoja.

Peilingiss, "Pohjoishaudassa", lep mandshu-hallitsijasuvun
ensiminen kiinalainen keisari, ja hnen viereens on saanut sijansa
hnen poikansa, suuri ja kauvan hallinnut Khang-hi. Peiling on ryhm
temppelimisi rakennuksia. Ensiksi tullaan eteissuojamaan, jossa
jttilismoinen kivest hakattu kilpikonna kantaa kiinalaisilla ja
mongolilaisilla kirjotuksilla keisarivainajaa ylistv kivitaulua.
Syvll puiston hiljaisuudessa on itse hauta, uhkea kaltevakattoinen
kivikammio. Erityisess majassa on Kiinan keisarilla tapana toimittaa
hartaudenharjotuksia, ennen kuin ky esi-isiens haudoilla. Havupuiden
juurelta tuijottelee kivisi hevosia, elefantteja ja kameeleja
toisiinsa ja kvijn.

"Ithaudassa" lep keisari Tai-tsu, joka lhes kolmesataa vuotta
takaperin laski "Keltaisen temppelin", Hvang-tsen, peruskiven. Se on
Mandshurian suurin lamatemppeli, ja sen johtaja oli pyylev, pnkk
mongoli, tosin vieraanvarainen ja kohtelias, mutta hiukan pyhke. Hn
kvi sentn paljoa seurusteluhaluisemmaksi, kun kuuli olleeni
viisikymment piv tashi-laman vieraana.

Mukdenista pistysin pikimltn lounaaseen ja tarkastelin
japanilaisten upseerien johtamana Port Arthurin pelottavia
linnotuslaitoksia, joiden takia niin monet urheat, nuoret soturit
olivat joutuneet ennenaikaiseen hautaan. Venlisten komeissa
kivirakennuksissa asuu nyt japanilaisia upseereja. Muutoin on kaikki
jnyt ennalleen, venliset huonekalut ovat viel paikoillaan,
venlisi kuvia riippuu seinill, ja siell tll nkee samovarinkin.




50. Siperiantakainen rautatie.


Joulukuun 28 p:n astuin Dalnissa junaan ja alotin rautatiematkan, jota
kesti keskeytymtt yksitoista vuorokautta. Kaksitoista tuntia menee
Mukdeniin jytistettess, sitte viimeiselle japanilaiselle asemalle
hiukan vhemmn. Seuraavassa pyshdyspaikassa on asemapllikk
venlinen, ja japanilaisten junailijain sijalle vaihtuu venlisi.
Ehtoopivll pyshdytn surullisen maineen saaneessa Harbinissa,
valtaisen Amurin syrjjoen Sungarin varrella. Sinne perytyivt
venliset tappioittensa jlkeen, ja Harbinin asemasillalla murhattiin
ruhtinas Ito. Harbinissa astutaan pois ja odotetaan kansainvlist
pikajunaa, joka lhtee kahdesti viikossa Vladivostokista Moskovaan.

Pian olen sovittautunut osastooni, ja raskas juna, jonka alla koko
maankamara vapisee, vierii Harbinista ulos kylmn, hiljaiseen
talviyhn. Totisesti olikin kylm y! Lmpmittari osotti 36 astetta
Celsiusta, ja maata peitti paksu valkoinen lumivaippa. Mandshurian
asemalla, joka on Mandshurian ja Siperian, Kiinan ja Venjn rajalla,
viipyi juna kaksi tuntia, venlisten tullimiesten tarkastaessa
matkatavaroita. Tss saa panna kellonsa puolitoista tuntia taaksepin;
niin suuri on ajan erotus Harbinin ja Irkutskin vlill. Me voitamme
nyt joka piv tunnin tullessamme idst lnteen pin auringon
suuntaan.

Siperiantakainen rautatie on maanpallon pisin, Dalnista Moskovaan on
8.700 kilometri, se oli juuri valmistunut venlis-japanilaisen sodan
syttyess, mutta kun se oli yksiraiteinen, kykenivt venliset vain
suunnattomin ponnistuksin lhettmn joukkoja ja sotatarpeita
Mandshurian taistelunyttmlle. Nykyn rakennetaan toista raidetta,
jotta voidaan sodan aikana toimia helpommin ja myskin tyydytt
lisntyv liikennett. Tmn rautatien avulla psee nyt
kuudessatoista pivss Tukholmasta Shanghaihin. Meritse Etel-Aasian
ympri mentess vaatii sama matka 40 piv, mutta kahdeksassakolmatta
pivss suoriutuu siit siten, ett matkustaa Atlantin yli, sitte
Kanadan rautatiet Tyynellemerelle, ja sen yli taas laivassa.

Vuoden viimeisen pivn kvi maa vuoriseksi, sill It-Siperia on
vuoristomaata, Lnsi-Siperia laakeata tasankoa. Venlisiss Siperian
pikajunissa on kirkkokin mukana; siihen tarkoitukseen on sovitettu
kokonainen vaunu. Siin on koristeltuja alttareja, ja nurkissa palaa
vahakynttilit pyhinkuvain edess. Sunnuntai- ja juhlapivin, joita
venlisten vuosi sisltkin runsaasti, kerntyvt kaikki matkustajat
kirkkovaunuun, ja kuorolaulajain ymprimn lukee kreikan katolinen
pappi tydess kirkollisessa asussaan messun.

Uudenvuodenaamuna kiiti juna pitkin Baikal-jrven etelrantaa, ja mit
viehttvin maisema avautui nyt katseillemme. Itrannan lumipeittoiset
vuoret kuvastuivat puhtaassa aamuilmassa selvpiirteisin ja lnnen
puolella hohti vuoristo mit kirkkaimmassa pivpaisteessa. Siell
tll kasvaa rinteill pohjoismaisia petjikkj. Rata kulkee ihan
jrvenrantaa myten, useinkin vain parin metrin pss vesirajasta.
Tm osa Siperian rautatiet oli suuritisin ja kallein, ja viimeiseksi
se valmistuikin. Sen ollessa rakenteella vlitettiin radan molempien
jrvenpuoleisten ptekohtien vlill liikennett lautoilla. Rata
polvittelee niemekkeit ja lahtia kierrellen ja soukkien solien lpi,
miss kalliopatsaat kannattelevat jttilismoisia vuoriholveja. Monasti
ky kulku pitkin kallioon louhittuja penkereit, joiden reuna painuu
melkein kohtisuorasti jrveen. Tuon tuostakin porhaltaa hyryhepo
tunneliin, jonka suulta katse taas tapaa kalliorannan.

Baikal-jrvi eli "Rikas jrvi" on Kaspianmeren ja Aral-jrven jlkeen
Aasian sisvesist kolmas kooltaan. Maapallon suolattomista jrvist
ovat ainoastaan Kanadan suurjrvet sit isommat, ja sen korkeus
merenpinnasta on 470 metri. Vesi on helenvihre, maukasta ja
kristallikirkasta; kaloja on hyvin runsaasti, lohia viitt eri lajia.
Siell asustaa muuan hyljelajikin, kuten yliptn monetkin
Baikal-jrven elinmuodot ovat mereneljin sukua. Jrvi on maapallon
syvin; sit on luodattu 1521 metriin asti. Useita hyrylaivateit on
suunnattu sen yli, ja talvisin kuljetaan sit reell. Mutta se alkaa
jty vasta tammikuun alussa, ja jpeite pysyy tavallisesti huhtikuun
puolivliin. Nyt Uudenvuodenpivn oli jrven koko etelosa viel
avoin, vaikka isin oli 30-35 asteen pakkanen!




51. Siperian halki.


Minun oli siirryttv toiseen junaan ja odotettava tunnin verran
Irkutskissa, Siperian isoimmassa kaupungissa, jossa on 80.000 asukasta.
Irkutsk on Angara-joen varrella, joka juoksee Baikal-jrvest ja siten
muodostuu kaikista sanottuun jrveen laskevista virroista. Nist on
Selenga isoin, mutta vaikka Angara on viisi kertaa isompi kuin
Jenissei, nimitetn sit kuitenkin tmn syrjjoeksi. Itse Jenissei
saa alkunsa Kiinan alueella ja juoksee metsisten rantojensa vliss
pohjoista kohti koko Siperian poikki, laskien sitte Pohjoiseen
Jmereen. Siihen yhtyy monta isoa sivujokea, useimmat idstpin.

Lena, iso joki, joka virtaa It-Siperian poikki Baikal-jrven
koillispuolella, ei ole paljoa pienempi Jenisseit. Siell on Jakutskin
kaupunki, miss lmpmittari talvisin laskee 63 asteeseen ja kesisin
nousee 35 asteeseen. Mutta Jakutskin pohjoispuolella sijaitsee
Jana-joen varressa Vershojansk, joka on maapallon kylmin kohta, sen
pakkasnapa.

Siperian pinta-ala on viisikolmatta kertaa suurempi kuin Saksan, mutta
tss suunnattoman avarassa maassa asuu ainoastaan seitsemn miljoonaa
ihmist. Niist on 60 prosenttia venlisi ja 20 prosenttia
kirgiisej. Loput ovat burjateja, jakuteja, tunguseja, mandshuja,
samojedeja, ostjakeja, tatareja, tshuktsheja ja viel muitakin.

Tuntuvana ern ovat vestss rangaistusvangit, jotka on karkotettu
Siperiaan: heidn kovana kohtalonaan on ankaran valvonnan alainen
pakkoty kultakaivoksissa. Niiden lukumr arvioidaan 150000:een.
Ennen rautatien rakentamista tytyi heidn samota suunnattoman pitki
matkoja jalkaisin. He marssivat pivittin sateella, kuten poudallakin,
myrskyss tai lumipyrysskin, 15 virstan taipaleen tt kamalaa,
kolkkoa ja kylm Siperiaa. Edess ja takana ratsasti kasakoita, jotka
eivt suoneet heille hetkenkn lepoa, laahatessaan heit vitjoissa
teiden loassa ja roiskeessa. Usein tulivat vangin vaimo ja lapset
vapaaehtoisesti mukaan, lieventkseen kovaosaisen kohtaloa.

Tss kohden on nyttemmin paljon muuttunut. Tosin on pakkoty yht
kovaa, mutta rangaistussiirtolaan matkustaminen on vhemmn tylst.
Nyt kuljetetaan onnettomat rautateitse erityisiss ristikkoakkunaisissa
vanginvaunuissa. Usein nkee nit liikkuvia vankiloita asemien
sivuraiteilla. Kalpeat kasvot pilkistvt ristikkojen takaa ja
silmilevt vlinpitmttmin katsein mit asemasillalla puuhataan.
Kerran nin miehen, joka oli kenties itse ollut aikoinaan vankina ja
krsinyt rangaistuksensa, hiipivn tuollaisen ristikkoikkunan alle,
varovasti thystelevn joka taholle ja santarmien silmn vlttmisest
varmistuttuaan ojentavan vanginvaunuun viinapullon. Sitte hn katosi
junien vliin.

Lena-joen ymprill asuvat jakutit, turkkilaistatarilainen heimo. Heit
on 230000, nimellisesti kristittyj ja elinkeinoinaan maanviljelys ja
kauppa. Jenissein itpuolella tapaamme tungusit, pienen kansan, joka
elintavoilleen trkeimpien kotielinten mukaan jakautuu vakinaisesti
asettuneihin, hevos-, koira- ja poro-tunguseihin. Lnsi-Siperiassa
asuvat Tomskin ja Tobolskin kuvernementeiss ostjakit, pieni
suomalainen heimo, johon kuuluu 26.000 sielua; he ovat nopeasti
vhenemss ja elelevt kovin kyhin kalastajina, metsstjin ja
poro-paimentolaisina. Viel vhisempi kansa ovat samojedit, jotka
asuvat Lnsi-Siperian pohjois- ja Europan koilliskolkalla; he ovat
uralaltailaista alkuper ja harjottavat elinkeinokseen poronhoitoa ja
kalastusta.

Kaikki nm ja monet muut siperialaiset heimot ovat shamanisteja. He
uskovat elvien olevan hyvin likeisiss vleiss ammoin kuolleitten
esi-isiens kanssa. Vainajia peljtn kovasti ja parhaansa mukaan
koetetaan lepytt ja manata heidn henkin uhrilahjoin ja loitsuin.
Tst pitvt huolen monilla taikatempuillaan shamanit, papit, jotka
samalla harjottavat parantajan ammattia. Kun joku on kuollut, on
vainajan henki hdettv teltist. Kutsutaan shamani; hn saapuu
kalliissa, kummallisessa asussa ja alottaa uskonnollisessa
hurmostilassa tanssin, joka lopulta johtaa jonkinlaiseen raivioon. Hn
hoippuu sinne tnne, kompastelee, hkii ja on kuin jrjiltn. Viimein
tarttuu hn noitarumpuunsa, jonka kumeat jymhdykset tyynnyttvt hnen
mieltns ja palauttavat hnet todellisuuteen. Ja hnen siten pantuaan
kaiken taitonsa on henki karkotettu.

Valkeita kentti pitkin, yli ylnteiden ja laaksojen kulkee rata
Irkutskin kuvernementissa luoteiseen pin. Krasnojarskin luona se menee
uhkeaa, lhes kilometrin pituista siltaa myten Jenissein poikki.
Kesisin psee laivalla yls virtaa Minusinskiin asti, joka on
etel-Siperian kulta- ja vaskirikkaalla, hedelmllisell tienoolla.
Yleenskin on Siperia rikas maa. Kultaa, hopeata ja vaskea, rautaa,
lyijy, grafiittia ja kivihiili uinuu sen vuoristoissa monien muiden
arvokkaiden kivennisten ohella, ja sen oivallinen maanlaatu antaa
sille hyvt vastaisen kehityksen edellytykset. Enin osa
viljelyskelpoista maata on rautateitten ja kulkukelpoisten jokien
lheisyydess. Koko Siperia onkin vesiteitten verkkona. Erst Obin
sivujoesta psee hyrylaivalla kanavia myten Jenisseihin ja sielt
Lena-joelle. Tmn kanavajrjestelmn sydmen on Omsk, Siperian toinen
kaupunki, jossa on 70.000 asukasta. Jokia myten psevt isot
hyrylaivat kulkemaan enemmn kuin kymmenentuhatta kilometri ja
pienemmt lhes 50.000. Lnsi-Siperiassa, Tomskin ja Omskin
ympristss, nousee maatalouden tuotanto vuosi vuodelta, ja varmaksi
voi ennustaa, ett nm seudut aikanaan elttvt kaksinverroin
tihemp asutusta kuin nykyn ja plleptteeksi lhettvt
maailmalle suuret mrt viljaa. Mutta tarvitaankin jommoinenkin
liikenne, jotta tm loputon rautatie tuottaa korkonsa; se on maksanut
kelpo lailla kolmatta miljardia markkaa!

Tomskin toisella puolella kuljemme Obin yli suuremmoista, kaunista
siltaa myten, joka on liitetty kokoon lohkokivist ja rautaosista. Ob
on Aasian isoin virta; se on yht pitk kuin Jenissei ja Sininen joki,
siis 5200 kilometri, mutta sen jokialue on paljoa suurempi kuin noiden
kumpaisenkin. Vasemmalta puoleltaan saadessaan valtaisen sivujokensa
Irtishin vedet liskseen on se runsaasti kolme kilometri leve, mutta
Obin lahteen Pohjoisen Jmeren rannikolle laskiessaan on se jo
paisunut kaksikymment kilometri leveksi. Myskin Irtish saa
vasemmaltaan ison sivujoen Tobolin; yhtymkohdassa sijaitsee Tobolskin
kaupunki.

Piv kului toisensa jlkeen, kirpen kylmn nousi idst y yn
perst. Maa on kynyt aukeaksi, laakeaksi ja yksitoikkoiseksi;
valkoinen tasanko levi taivaanrantaan asti. Ainoana vaihteluna olivat
puheluni asemasilloilla talonpoikien ja kyllisten kanssa, jotka
tapasivat pistyty katsomaan isoa junaa ja sen pitkmatkaisia
kulkijoita. Siten joutui matka halki koko Siperian, tmn valtaisen
maan, jota etelss rajottavat Altai, Saisan, Jablonoi- ja
Stanovoi-vuoret, pohjoisessa Pohjoinen Jmeri. Suunnattomat alat
pohjois-Siperiaa ovat tundraa, sammaleista aapaa, jonka elinkunta on
niukka; talvisin jtyy tuollainen neva kivikovaksi, kesisin sulaa
pintakerros ja muodostaa vaarallisia hetteit.

Pohjois-Siperian ikuisesti jtyneest maaperst ja etenkin entisilt
tulva-alueilta on lydetty kokonaisia, vereksi mammutteja. Mammutti on
sukupuuttoon kuollut elefanttilaji, joka oli diluviaalikautena levinnyt
koko pohjois-Aasiaan, Europaan ja Pohjois-Amerikaan; se on nykyaikaisia
norsujamme paljoa kookkaampi. Sill on neljn metrin mittaiset
torahampaat, paksu, kylmn ilmanalaan sovellettu turkki ja jokseenkin
rehev harja. Tmn elimen ikivanhoista, tkersti piirretyist
kuvista selvi, ett esihistoriallinen ihminen oli mammutin
aikalainen.

Lehtikuuset, kuuset ja mnnyt, koivut ja pajut ovat Siperian metsin.
Lehtikuusi kasvaa napapiirinkin tienoilla. Jkarhu, naali, ahma,
sopuli, napajnis ja poro ovat kylmn pohjoisosan elimet. Maan
keskiosissa on peuroja, hirvi, villisikoja, majavia, susia ja
ilveksi. Kaukana idss ison Amurin varrella, joka on Amurin maakunnan
ja Mandshurian rajana, ja Ussurin maakunnassa Japaninmeren rannikolla
esiintyvt myskin tiikeri ja pantteri. Arvokkaimmat elimet, joiden
turkikset lisvt Siperian rikkauksia, ovat soopeli, krpp ja harmaa
orava. Lounaisosissa, Keski-Aasian arojen vlimailla, on gaselleja ja
antilooppeja, jopa villiaasejakin.

Tammikuun 5. p:n olin vihdoin keskell Ural-vuoristoa, ja juna
kiemurteli sen kukkulain ja laaksojen lomissa. Slatustin aseman lhell
kohoaa graniittipatsas, -- tss on Aasian ja Europan raja.

Ennenkuin kuitenkaan jtmme Siperian, luokaamme lyhyt katsaus
slaavilaisten tunkeutumiseen it kohti viimeisten neljn vuosisadan
aikana. Kuudennentoista vuosisadan alussa alkoivat venliset kauppiaat
perustaa kauppa-asemia Kaman, Volgan ison sivujoen varrelle ja
ostella turkiksia samojedeilta ja ostjakeilta. Saman vuosisadan
jlkipuoliskolla hykksi Jermak 800 miehen kanssa Lnsi-Siperiaan ja
valtasi sen maan tatareilta. Kasakoita seurasivat kintereill
kauppiaat. Hirsimajoja ja kirkkoja rakennettiin metsiin, vhin erin
tunkeuduttiin Altai-vuorille ja Jenisseille asti, ja tuhansittain
lhetettiin turkiksia Venjlle. Seitsemnnentoista vuosisadan
ensimisen kolmanneksen lopulla etenivt kasakat ja uutisasukkaat yh
idemmksi, kunnes saapuivat Jakutskiin ja Ohotan merelle, Amuriin ja
Tyynellemerelle saakka, ja tsaari toimitti lhettilit Kiinan keisarin
puheille. Kiahtan ja Pekingin vlille rakennettiin vilkasliikkeinen
kauppatie, Pekingiss oli venlisill omat karavanserainsa, joihin he
kersivt teet ja silkkikankaita kuljetettavaksi Venjlle, samoin
kuin oma kreikankatolinen kirkkonsakin. Kaksisataa vuotta kulkivat
kameelikaravaanit Kiahtan ja Pekingin vli edestakaisin.

Mutta uusi aika koitti Siperialle. Suuri rautatie jnnitti
kiskojnteens metsien lpi. Kiinan kanssa tehdyll sopimuksella
saatiin lupa pitkitt rataa Mandshurian poikki Vladivostokiin Pietari
Suuren lahden rantaan. Mutta tm satama jtyy talvisin. Tosin on se
pidettviss auki jnmurtajilla, mutta Venj alkoi kaivata jtnt
satamaa Tyynenmeren rannikolla. Se saatiin sin pivn, jona
venliset kovistivat itselleen Port Arthurin. Harbinista rakennettiin
haararata thn kuuluisaan linnotukseen, joka varustettiin oivalliseen
puolustuskuntoon.

Siten oli Venj saavuttanut pmrns. Loppumattomia nkpiirej
avautui joka suunnalle, -- Korean vallotus, Kiinan ja Japanin kauppa,
kenties Tyynenmeren herruuskin. Mutta tmn varalle oli Japani vaieten
ja krsivllisesti valmistautunut vuosikausien kuluessa. Nousevan
auringon maa ei tahtonut antaa Venjn paisumisen tukahduttaa itsen.
Siten johduttiin ratkaisevaan voimien mittelyyn, ja Venjn ylpet
suunnitelmat raukesivat, kun venliset soturit antausivat Port
Arthurin vallottajille.




52. "Vegan" matka.


Siperiaan ja etenkin sen jmerirannikkoon liittyy uudelta ajalta
kunniakas muisto. Koettaen saada selville kauppatiet Lnsi-Siperiaan
oli ruotsalainen [suomalainen. _Suom. muist_.] Adolf Erik Nordenskild
jo tehnyt kaksi retke Jeniseille, ja vuonna 1878 laati hn
suunnitelman Koillisvyln kulkemiseksi. Siten nimitettiin jo kautta
vuosisatojen tavoteltua ja hartaasti haluttua meritiet It-Aasiaan. Ei
ollut siis vhisempi yritys kysymyksess kuin Europan ja Aasian ympri
purjehtiminen, jollaista hanketta ei ole suoritettu ennen eik
jlkeenpin. Laivaksi valittiin retkelle valaanpyytj "Vega".
Luutnantti Louis Palanderista sai Nordenskild laivankapteenin, joka
oli tukalimpaankin tilanteeseen ptev, tieteelliset tutkimukset ja
kerilyt otti huoltaakseen joukko kyvykkit tiedemiehi. Miehistn
oli seitsemntoista ruotsalaisen sotalaivaston matruusia. Ruokavaroja
otettiin mukaan kahdeksi vuodeksi, ja osan matkaa seurasivat "Vegaa"
muutamat pienemmt, kivihiilill lastatut laivat.

Keskuussa 1878 lksi "Vega" Karlskronasta ja suuntasi kulkunsa
Tromshn; sitte se kiersi Europan pohjoisimman kallionkrjen Nordkapin
ja eteni Venjn jmerirannikkoa pitkin Petshora-joen suun ohi, joka
on tunnettu sankkametsisist rannoistaan. Karian meren yli, Siperian
rannikon ja Novaja Zemljan pitkulaisen kaksoissaaren vlitse jatkui
matka edelleen it kohti Jenissein suulle.

Vuosi oli suotuisa, ajojit ei ollut laivojen kulkua estmss,
ja jo elokuun 19. p:n saavutettiinkin Kap Tsheljuskin, vanhan
maailman pohjoisin krki, jota tervehdittiin liputuksella ja
kanuunanlaukauksilla. Sielt edettiin Lenan suulle. Nyt oli suuri
varovaisuus tarpeen, sill vyl oli kovin matalaa, ja monasti lipui
"Vega" vesien yli, joka oli kartoille merkitty maaksi.

Siihen asti kvi kaikki hyvin, eik ruotsalaisella retkikunnalla ollut
mitn vastuksia voitettavanaan. Nordenskild oli perustanut
suunnitelmansa seuraavaan laskelmaan: Hn tiesi, ett siperialaiset
jttilisvirrat kesisin tuovat rannikolle suunnattomat mrt lmmint
vett, joka tulee etelisimmilt seuduilta ja suolattomuutensa takia
pysyy meriveden pinnalla. Se muodostaa pitkin Siperian rannikoita
pintavirran, joka pysytt kesisin kulkuvyln avoimena ja jttmn.
Nordenskild toivoi psevns suorittamaan koko matkan tss
jttmss rannikkouomassa ja ehtivns Tyynellemerelle viel ennen
kesn ja syksyn loppua. Hnen laskelmansa osottausivatkin oikeiksi.

Lenan itpuolella laski mereen vain pikku jokia, ja senvuoksi pelksi
Nordenskild matkan viimeisen taipaleen kyvn tukalimmaksi, sill
siell ei voinut en luottaa veden pysymiseen avoimena rannikolla.
Elokuun 28. p:n saatiin nkyviin sen ryhmn lntisin saari, jota me
nimitmme Uuden Siperian saariksi. Vesi kvi nyt kovin matalaksi, ja
uiskenteleva jsohju esti "Vegaa" kulkemasta tydell vauhdillaan.
Mutta jlkeenpin valkenivat taas toiveet, tavattiin avointa vett, ja
syyskuun 1. p:n oli puolenpivn seuduissa 5, 6 astetta lmmint.

Jo seuraavina pivin muuttui s. Tuuli pohjoisesta, oli kylm,
tuiskusi lunta, esiintyi ajojit. isin oli pysyttv paikoillaan, ja
yt olivat nyt kyneet pitemmiksi ja pimemmiksi. Meri alkoi jty
umpeen, ja syyskuun 12. p:n joutui "Vega" niin paksuun jhn, ett
sen oli useiksi piviksi keskeytettv matkansa. Sitte se hyrysi
varovasti eteenpin pitkin rannikkoa ja tuli silloin useinkin niin
lhelle maata, ett klin alla oli vain jalan verran vett. Kuitenkin
kaikitenkin lheni pmr varmasti, vaikka hitaasti; ei ollut en
pitkkn taivalta Itniemelle, Aasian uloimmalle Beringin salmeen
pistytyvlle krjelle.

Joulukuun 27. p:n laski "Vega" ankkurinsa Koljitshinlahden itsivulle.
Y oli kylm ja tyven, ja meri jtyi. Kun seuraavana aamuna yritettiin
raivata tiet ahtojn lpi, oli tmn kovettanut niin lujaksi uusi
j, ett tytyi taaskin odotella. Eteltuuli olisi vleen murtanut
jn ja avannut tien pitkin rannikkoa; mutta sellaista tuulta ei
kuulunut, ja j paksuni yh. Tuskin kahtasataa kilometri etmpn
Tyynestmerest oli nyt varustauduttava talvehtimaan. Jos "Vega" olisi
ehtinyt vain paria tuntia aikaisemmin Koljitshin-lahteen, niin se olisi
kyennyt tavottamaan Beringin salmen.

Puolentoista kilometrin pss rannikolta jtyi nyt laiva kiinni,
suojatta alttiiksi pohjoismyrskyille. Ja siin pysyi se 294
vuorokautta; perusteellisesti tulivat naparetkeilijmme tuntemaan
napaseudun talven pakkasen ja pimen. He jrjestivt olonsa niin
siedettviksi kuin pins kvi. He tekivt havaintoja sst ja
tuulista, jtyneest merest sek sen kasvi- ja elinmaailmasta, ja
rannikolla tapasivat he joitakuita tshuktshilaiskyli, joiden
puolivillien asukasten kanssa he lyttysivt vilkkaisiin vleihin.
Heinkuun 20. p:n 1879 mursi "Vega" kahleensa ja viiletti lippu
mastossaan Itniemen nenitse, suunnaten sitte kulkunsa Kamtshatkan ja
Kurilien saariryhmn ohitse Jokohamaan. Sielt jatkui matka Hongkongin,
Singapurin ja Ceylonin kautta Suetsin kanavaan, Vlimerelle ja
kotimaahan.

Huhtikuun 24. 1880! Milloinkaan en unohda sit iltaa. Tukholman
satamassa leijui kostea sadeusma, mutta koko kaupunki loisti kirkkaassa
valonhohteessa, kaikki rakennukset sataman laidalla ja kuninkaallinen
linna olivat tulitettuja. Mustana kuin aavelaiva yss solui "Vega"
verkalleen Norrstrmin laineilla satamaan, laitureilla tunkeilevien
ihmisjoukkojen monituhatnisten riemuhuutojen tervehtimn. Suuri ty
oli tehty tutkinnan palveluksessa, ja koko maailman katseet olivat
suuntautuneet Ruotsiin.




53. Volga ja Moskova.


Aasian ja Europan rajalta kiidtt meidt juna Ufan poikki edemmksi
lnteen ja Samaraan. Uralin kukkulat kyvt yh matalammiksi ja maa
jlleen tasaiseksi. Sysranin luona kuljemme Volgan yli siltaa myten,
joka on puolitoista kilometri pitk. Olemme nyt tavottaneet Europan
suurimman virran, valtaisen Volgan, joka on 3.700 kilometri pitk ja
saa alkunsa vain 340 kilometrin pss Suomenlahdesta, Waldain
ylnglt, 229 metri merenpintaa ylemmlt. Se virtaa koko Venjn
halki ja kuuluu kahteenkymmeneen kuvernementtiin. Oikeanpuoleinen ranta
on korkea ja jyrkk, vasen laakea. Kaspianmeren rannassa se muodostaa
laajan suistomaan.

Volga on melkein pitkin pituuttaan kulkukelpoinen laivoille, samoin
kuin sen neljkymment sivujokeakin. Noin viiden kuukauden ajan on
virta jss, ja kun jt kevll jymisten srkyvt, tuottavat ne
rannoilla usein suuriakin vaurioita. Hyrylaivoja, purjelaivoja,
veneit ja lauttoja kulkee suurin joukoin verkalleen soluvalla virralla
edestakaisin, ja liikennett vlittvt matkustajalaivat ovat
amerikalaisten jokialusten tapaan rakennettuja. Jokainen, ken on tehnyt
kesmatkoja Volgalla, kiittelee tmn virran suurta viehtyst, hauskaa
elely laivassa ja tosin yksitoikkoisia, mutta kuitenkin monissa
suhteissa mielenkiintoisia rantoja kaupunkeineen ja kylineen sek
lukemattomine peltojen ja niittyjen ymprimine maataloineen. Volgan ja
sen kanavien avulla psee hyrylaivalla Itmerelt Kaspianmerelle,
vielp Kaspianmerelt yls Volgaa Vinjokeen ja Vienanmerelle. Mutta
Volga ei ole ainoastaan trke kauppa- ja liikennetie, vaan se on
myskin trke tyhjentymttmn kalarikkautensa thden. Sammen- ja
sterletinpyynnill ansaitaan suuria omaisuuksia.

Raskaasti ja hitaasti kumistuansa Volgan sillan yli kulkee juna
lnsiluoteiseen suuntaan, pyhn Venjn varsinaista sydnt kohti.
Kuljemme useiden kaupunkien lpi, ja tammikuun 7. piv lhenee
loppuaan. Liukkaiksi jtyneet kiskot ovat suuresti myhstyttneet
junaa. Kuitenkin olemme nyt tulossa Venjn vanhaan pkaupunkiin.
Minut valtaa vastustamaton kiihtymys. Kaksi parasta ystvni oli
matkustanut Moskovaan minua vastaan. Puoli tuntia oli en edessni,
mutta kolme vuotta ja kolme kuukautta takanani. Hyvstelin rimisest
idst tulleet matkatoverini ja seisoin viimeiset minuutit ikkunassa
katsellen valojen hohtelua talvisen illan pimentoon. --

Olen usein ollut Moskovassa, ja aina olen mielihyvll katsellut
tt kaupunkia. Se on vanhan, vrentmttmn Venjn perikuva,
sdyllisten, yksinkertaisten ja vanhanaikaisten tapojen ja kytntjen
koti, jossa viihtyvt uskollisuus ja rehellisyys sek lapsellisen
puhdassydminen turvautuminen maan uskontoon, kreikankatoliseen oppiin.
Sen kulmikkailla, mutkaisilla ja huonosti kivetyill kaduilla vilisee
tatarilaisia, persialaisia ja kaukasialaisia tyyppej slaavilaisten
porvarien ja talonpoikien joukossa, noiden jrkkymttmien venlisten
talonpoikien, jotka menestyvt niin kehnosti ja joiden tytyy raataa
kuin orjuudessa, jotka lauvantaisin aina kurkistavat liian syvlle
lasiin, mutta ovat aina tyytyvisi, svyisi ja hilpell tuulella.
Katsohan noita kookkaita hengenmiehi, joilla on rehev tysparta ja
liehuva tukka, pitkt, ruskeat kaavut yll ja musta patalakki pss!
Ja noita munkkia ja nunnia! Ne ovatkin tll perin tavallisia
ilmiit, sill Moskovassa on 450 kirkkoa ja joukko luostareita.

Molemmin puolin pient Moskva-jokea, joka laskee Oka-joen kautta
Volgaan, kohoaa tm kaupunki, jossa asuu enemmn kuin miljoona
ihmist. Kreml on vanhin osa ja Moskovan sydn. Sen muurit rakennettiin
viidennentoista vuosisadan loppuvuosina. Niiden snnttmss kahden
kilometrin laajuisessa viisikulmiossa on kirkkoja, palatseja, museoita
ja muita julkisia rakennuksia. Siell kohoaa viisikerroksisena 82
metri korkea Iivana Suuren kellotorni, jonka huipulta nkee koko
kaupungin, kadut pyrn puolapuiden tavoin suunnattuina Kremlist joka
taholle, rengaskatujen vuorostaan leikatessa nit. Tornin
kellokammioissa riippuu 33 erisuuruista kelloa. Sen juurella on alas
suistunut "tsaarinkello", joka painaa 201.000 kiloa ja on
ymprykseltn 20 metri. Pudotessa lohkesi sen reunasta pala, joten
kello trveltyi; mutta se on koristukseksi pystytetty jalustalle.

Kremlin muurien sispuolella sijaitsee myskin Marian
Taivaaseenastumisen tuomiokirkko, jossa Venjn tsaarit kruunataan.
Tuomiokirkon sisus tekee sanoin kuvaamattoman vaikutuksen. Korkeista,
kapeista ikkunoista tuleva valo on jo itsestn riittmtn valaisemaan
kirkkoa, ja lisksi himmentvt sit kultaiset liput pyhinkuvineen ja
risteineen. Avara tila on ylenmrin tynn puhtaasta kullasta
muovattuja hartausesineit ja pyhinkuvia, joilta vain kasvot ja kdet
on maalattu. Niiden edess palaa vahakynttilit, joiden savu leijailee
kaartuvaa kupulakea kohti ja ympri kirkkolippuja kuin harmaansinisen
utuna.

Oikeauskoisille venlisille on Kreml miltei pyh paikka. He tekevt
toivioretki sen kirkkoihin ja luostareihin samaa kunnioitusta tuntien
kuin tibetiliset Buddha-pyhkkihins. "Moskovan voittaa ainoastaan
Kreml ja Kremlin ainoastaan taivas", sanovat he.

Moskovan historian kuuluisin vuosi on 1812. Silloin valtasi Napoleon
suuren armeijansa kanssa kaupungin, jonka venliset ehdoin tahdoin
jttivt sill kertaa alttiiksi, itse sytytten sen palamaan. Kolme
neljnnest oli koko Moskovasta tuhkana, kun ranskalaiset viisi viikkoa
siell oleskeltuaan ja 30.000 miest menetettyn vetytyivt pois.
Tmn verisen ajan muisto el yh vestn mieless.




54. Kotiintulo.


Yhdesstoista tunnissa vie meidt pikajuna suoraa rataa myten Pietari
Suuren pkaupunkiin Nevan suulle Suomenlahden rannalle. Vastaamme
tulee tll lnnen sivistys, joka on pyyhkissyt tieltn
slaavilaisen. Tosin ovat kirkot ja luostarit samaan tapaan rakennettuja
kuin Moskovassa, ja katse tapaa samoja tyyppej ja pukuja kuin
siellkin, mutta silti nkee ja tuntee kaikkialla selvsti olevansa
Europassa.

Neva on 70 kilometri pitk ja puoli kilometri leve, ja se lhtee
Laatokasta. Nelj komeata siltaa, jotka aina ovat tynn
jalankulkijoita ja ajopeli, kaareutuu virran yli, jolla kesisin
kulkee lukuisia pikku hyrylaivoja. Talvisin se on nelj kuukautta
paksun jn peitossa. Nevan vett ei ole hyv juoda niiden, jotka eivt
halua saada koleraa tai muita vaarallisia tauteja, sill tmn
suurkaupungin kaikki likaviemrit tyhjentyvt jokeen.

Pietarissa on puolitoista miljoonaa asukasta, sadasosa koko Venjn
valtakunnan vestst. Kaikesta huomaa tmn kaupungin uudeksi,
leveist ja oikoisista kaduista alkaen. Ilmanala on jokseenkin kalsea,
kostea ja epsuotuisa; kahtenasatana pivn sataa joko vett tai
lunta.

Pietarin katuja astellessaan nkee paljonkin omituista. Tuon tuostakin
sivuuttaa keskell siltaa tai kadunkulmassa pikku kappelin, jossa palaa
pyhinkuvain edess vahakynttilit. Monet ohikulkijat jvt
seisomaan, paljastavat pns, polvistuvat, tekevt ristinmerkin,
jupisevat rukouksen ja katoavat ihmisvilinn. Erityisen silmnpistv
on virkapukujen ja ajopelien tavaton runsaus. Univormua ei kyt
ainoastaan sotavki, vaan on kaikilla siviilivirkamiehillkin,
kimnasisteilla, ylioppilailla ja monilla muilla asetuksenmukaiset
kiiltonappiset asunsa. Ja Pietarissa ajellaan suunnattoman ahkerasti,
ja kilvaten, niin tulista vauhtia kuin hevosen kavioista lhtee.

Jttilismoinen punainen kivirakennus Nevan varrella on Talvipalatsi,
keisarin asunto. Ihan vastapt on Yleisesikunnan talo, jonka
mittasuhteet ovat kerrassaan ylettmt. Kaunein nhtvyys on kuitenkin
Iisakin tuomiokirkko ja sen korkea, kullattu kupu, jota ympri nelj
pienemp, samaten kultalevyill katettua kupua. Ristin ylneli on 101
metri korkealla maan pinnasta; ensimisen pistkin Pietarissa
nkyviin tm kupukatto, kun lhestytn maata Suomenlahdelta pin ja
on sivuutettu Kronstadtin saarilinnotus. Ihmeellisen kauniina
kajahtelee iltamessun veisuu suurina juhlapivin tss tuomiokirkossa,
ja huikaisevana hohtelee kaikkialla kullan ja hopean vlke,
kiillotettujen malakiitti- ja lasuripilarien kimmellys. Mutta
ulkopuolella, suomalaisesta graniitista hakattujen valtaisten pylviden
suojassa, odottelevat almua kyht. -- Iisakinkirkon rakentaminen on
maksanut noin kuusikymment miljoonaa markkaa. Nimellisesti on se
valmistunut viisikymment vuotta takaperin, mutta oikeastaan on se aina
keskenerinen. Joka kerta kun olen vuosien 1885 ja 1901 vlill kynyt
Pietarissa, on ainakin yksi julkipuoli ollut muuraustelineiden
peitossa. Tm graniitista ja marmorista pystytetty jttilisrakennus
on suopohjalla; muurit mytvt senvuoksi, ja niit on yhtmittaa
korjailtava. Sellaisiin tihin on kirkko jo niellyt nelisenkymment
miljoonaa markkaa lis.

Milloinkaan eivt venliset kulkuset olleet helemmin ja iloisemmin
kajahdelleet korvissani, kuin ajaessani ystvineni illan suussa
Suomalaiselle rautatienasemalle. Sen odotussalissa kuulee joka taholla
ruotsia puhuttavan, enemmn tai vhemmn suomeksi murtaen. Nyt tuntee
ja kuulee selvemmin kuin ennen, ett isnmaa ja koti ovat lhell. Me
astumme junaan ja kiidmme yn hetkin entiseen ruotsalaiseen
Viipuriin, joka sijaitsee siin kohdassa, miss Saimaan kanava yhtyy
Suomenlahteen.

Viipurista lhtee rata vaahtoaville Imatran vesiputouksille, joissa
Saimaan vedet ryntvt metsisten graniittirantojen vlitse alas
Vuoksea. Mutta heltymttmsti kiidtt meidt juna eteenpin lntt
kohti "Tuhansien jrvien maan" halki, punaisten talosien ohitse,
metsisten kunnaiden, niittyjen ja graniittikallioiden poikki, sanalla
sanoen keskelt luontoa, joka kaikin piirtein muistuttaa Ruotsia.
Riihimell vaihtavat junaa ne matkustajat, joiden mrn on Helsinki.
Juna vierii pitkin Suomen pykleist rannikkoa eteenpin ja pyshtyy
viimein Turussa Auran rannalla, maan vanhassa pkaupungissa.

Alhaalla satamassa odottaa meit hyrylaiva "Bore". On jo tullut
hmr, kun laiva alkaa trist, kaapelit irrotetaan, "Bore" tyntyy
per edell irti laiturista, kntyy sitte ja suuntaa nyt kulkunsa
lnteen pin Suomen saariston lpi. Keskell yt sivuutamme vylmme
pohjoispuolella sijaitsevan Ahvenanmaan. Kiivas lnsimyrsky puhaltaa
vastaamme, Ahvenan meri pauhaa raivokkaina vesivuorina ja sokaiseva
lumipyry pyyhkielee niden harjoja. Mutta "Boren" kapteeni on tottunut
merimies. Varmoin ja valppain katsein kuljettaa hn laivansa ulompien
karien lomitse Ruotsin saaristoon. Kurkkuni kuroutui ja kyyneli tulvi
silmiini, kun tulivat nkyviin ensimiset paljaat, kuperat
graniittikalliot, joita vastaan hykyaallokko kohahteli.

Piv oli tuskin alkanut sarastaa, kun saavumme Furusundiin. Siell on
vastassani jlleen joitakuita ystvi. Ylen tuttuja ovat nyt kaikki
eteen avautuvat vylt ja saaret, rannat ja rakennukset; kaikki on
ennallaan, ja minun on vaikea ksitt, ett olen ollut useita vuosia
poissa. Lhenemme kaupunkia, ja kiihtymykseni yltyy minuutti
minuutilta. "Bore" viilett tydell hyryll, ja kuitenkin perti
vitkallisesti! Vihdoin olemme sivuuttaneet Lilla Vrtanin, ja nyt
kiertyy kuin taikasauvan loihtimana eteeni kaunein ja unohtumattomin
kaikista maisemista, mit olen tll pitkll matkalla nhnyt,
Tukholma! Ihan edessmme kohoavat eteliset vuoret rakennusryhmineen,
huippuineen ja torneineen, ja niiden oikealla puolella levi siltojen
vlinen kaupunki, Ritariholman kirkko, Isokirkko ja Saksalaisen kirkon
tornit, joiden katot nousevat Skeppsbro-kadun vanhain kunnianarvoisain
julkipuolten ja linnan suorien riviivojen ylpuolelle. Ylhangan
puolella ovat Kastellholmin ja Skeppsholmin saarten kaupunginosat,
kansallismuseo ja Kaarle XII:n tori, jolla nuori kuningas seisoo
jalustallaan, kdelln yh osottaen itn.

Viimeiset minuutit ovat ikuisuuksia. Kesthn aina jonkun aikaa,
kunnes iso laiva on kiinnittnyt kytens poijuihin ja asettunut
laituriin. Mutta nyt on minulla vihdoinkin Ruotsin kamara jalkaini
alla. Tuolla seisovat vanhempani, sisarukseni ja ystvni. Tovia
myhemmin olemme jlleen kaikin koolla vanhassa kodissamme. Ja tss
ummistuu tammikuun 17. p:n 1909 matkamme taival kehksi, joka ksitti
maapallomme itisen puoliskon.








End of the Project Gutenberg EBook of Navalta navalle I, by Sven Hedin

*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NAVALTA NAVALLE I ***

***** This file should be named 61413-8.txt or 61413-8.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
        http://www.gutenberg.org/6/1/4/1/61413/

Produced by Tapio Riikonen

Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.

Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties.  Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark.  Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission.  If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy.  You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research.  They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks.  Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.



*** START: FULL LICENSE ***

THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).


Section 1.  General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works

1.A.  By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement.  If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B.  "Project Gutenberg" is a registered trademark.  It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement.  There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement.  See
paragraph 1.C below.  There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works.  See paragraph 1.E below.

1.C.  The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works.  Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States.  If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed.  Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work.  You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.

1.D.  The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work.  Copyright laws in most countries are in
a constant state of change.  If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work.  The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.

1.E.  Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1.  The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever.  You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org/license

1.E.2.  If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges.  If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.

1.E.3.  If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder.  Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4.  Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.

1.E.5.  Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.

1.E.6.  You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form.  However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form.  Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7.  Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8.  You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
     the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
     you already use to calculate your applicable taxes.  The fee is
     owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
     has agreed to donate royalties under this paragraph to the
     Project Gutenberg Literary Archive Foundation.  Royalty payments
     must be paid within 60 days following each date on which you
     prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
     returns.  Royalty payments should be clearly marked as such and
     sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
     address specified in Section 4, "Information about donations to
     the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
     you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
     does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
     License.  You must require such a user to return or
     destroy all copies of the works possessed in a physical medium
     and discontinue all use of and all access to other copies of
     Project Gutenberg-tm works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
     money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
     electronic work is discovered and reported to you within 90 days
     of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free
     distribution of Project Gutenberg-tm works.

1.E.9.  If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark.  Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1.  Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection.  Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.

1.F.2.  LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees.  YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3.  YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

1.F.3.  LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from.  If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation.  The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund.  If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund.  If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.

1.F.4.  Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5.  Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law.  The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6.  INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.


Section  2.  Information about the Mission of Project Gutenberg-tm

Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers.  It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come.  In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.


Section 3.  Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service.  The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541.  Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising.  Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations.  Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org.  Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org

For additional contact information:
     Dr. Gregory B. Newby
     Chief Executive and Director
     gbnewby@pglaf.org


Section 4.  Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment.  Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States.  Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements.  We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance.  To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States.  U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses.  Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate


Section 5.  General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.

Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone.  For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.


Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included.  Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.


Most people start at our Web site which has the main PG search facility:

     http://www.gutenberg.org

This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.
